В тази статия ще се опитам да разгледам основните методи за свързване на мебелни части, като им предоставя съвети за монтаж с диаграми и коментари, когато е възможно.

И така, най-простият вариант за закрепване на метални или пластмасови части (метакутии, куки за дрехи, монтажни ъгли) към ламинирани ПДЧ сами ламинирани ПДЧ плоскостимежду един друг и чаршафите към стените - това самонарезни винтове. Могат да бъдат с вдлъбнати глави (на фиг. 1, 3,4,5,6), с пресшайби (на фиг. 2) и дюбел-пирони (на фиг. 7), които се изп. за забиване/завинтване в стени.

Винтовете са маркирани с две значения. Първото число показва диаметъра на резбата, второто - обща дължина. Естествено отколкото по-голям диаметъри дължина, толкова по-голямо натоварване ще издържи самонарезният винт.

професионалисти

• Лесна употреба,
• евтиност

минуси:

• Сравнително малко натоварване за издържане.

За затягане се използва винтоверт/отвертка със съответния накрайник - обикновено кръстообразен. За да избегнете напукване на детайлите, е необходимо предварително пробиване монтажни отвори- със свредло с по-малък диаметър от размера на резбата. Необходимо е да пробиете вдлъбнатина под капачката. Обикновено правя това с накрайник за отвертка.

Подсилена версия на самонарезни винтове, която също изглежда малко по-естетична, са потвърждения(или европейски винтове). Различават се от обикновените винтове по по-голямата си дебелина, стъпка на резбата, цилиндрична шестоъгълна глава и тъп край.

Използват се два основни размера на потвържденията: 50 мм и 75 мм. Първите са по-разпространени и удобни за затягане на 16 мм ЛПДЧ, а вторите са по-подходящи за работа с 26 мм ЛПДЧ.

професионалисти

• заедно,
• Значителна задържаща сила

минуси

• Чрез закрепване, което означава капачка, видима на повърхността (може да бъде покрита с декоративни тапи),
• Нестабилност при монтаж и демонтаж (връзката след само 3-4 цикъла на монтаж и демонтаж практически губи своите фиксиращи свойства).

Този метод на закрепване ви позволява многократно да сглобявате и разглобявате мебели, особено когато използвате долен колонтитул, без да губите здравината на връзката.

Това предимство е повече от компенсирано от сложността на производството. За монтаж ще са ви необходими: цилиндрични свредла (за дърво или метал) с диаметър 5 и 8 мм (5 мм трябва да са с ограничител), с диаметър 15 мм. За прецизно сглобяване е препоръчително да използвате приспособление за мебели.

професионалисти

• Стелт (не се виждат видими крепежни елементи отвън)
• Възможност за затягане на частите заедно

минуси

• Вътре в продукта остава видим доста голям ексцентрик - 15 мм, който трябва да бъде скрит (с пластмасова или самозалепваща се тапа)
• Сложност (3 части, 3 дупки, специални инструменти)

Ексцентричен съединител VB35 MD/16се различава от минификса по структурата на ексцентрика и късия прът. Използва се предимно за висящи рафтове, но и за различни видовекапаците и плотовете също са перфектни. Има две опции за пръти: къси (за окачване на рафтове от едната страна) и дълги (ако рафтовете трябва да са от двете страни на вертикалната стойка на едно и също ниво. В този случай прътът преминава през частите, изпъкнали симетрично на и двете страни).

Самият ексцентрик в този вариант е затворен в декоративен корпус (метален или пластмасов), чийто цвят може да се съобрази с цвета на ПДЧ. Изглежда доста оригинално и няма нужда да го криете. Ексцентрикът се завинтва отдолу, ако е необходимо, можете да пробиете допълнителен отвор отгоре на рафта, който след това ще трябва да бъде затворен с тапа.

професионалисти

• Невидим отвън
• Няма нужда да криете ексцентрика вътре в готовия продукт
• Възможност за затягане на части
• Лесни за свързване (само 2 дупки, вместо три в минификса)
• Лесен монтаж (рафтът просто се хвърля отгоре и след това се фиксира)
• Възможност за многократен монтаж и демонтаж

минуси

• Скъпо (цена около 15 рубли на комплект)
• Необходимост от специализирани инструменти (фреза Forstner)
• Силата на закрепване е по-малка от тази на конфирматорите

Замазка за мебелиизползва се главно за събиране на няколко шкафа в едно цяло (например в кухни). Представлява резбова връзкас две глави за кръстати и плоски отвертки.

За да използвате, имате нужда само от свредло с подходящ диаметър и отвертка.

професионалисти

• Значителна задържаща сила
• Лесен за монтаж
• Възможност за затягане на части

минуси

• Тясна специализация (способност за затягане само на успоредни части),
• Видими глави

Състои се от пет части: самата връзка, два долни колонтитула и два болта с вдлъбната глава. За да работите, ще ви трябва 10 мм бормашина, отвертка, шестограм (метални фитинги - завинтете) или чук (пластмасови фитинги - забийте).

професионалисти

• Значителна сила на връзката
• Непретенциозност към маркиране на дупки
• Лесен за производство (2 отвора)
• Възможност за многократен монтаж и демонтаж
• Невидимост отвън на продукта
• Възможност за затягане на части

минуси

Пластмасови ъглипрости и евтин начинсвързване на части. Различава се от предишния по това, че е по-естетичен и по-лесен за монтаж (няма нужда да пробивате нищо - прикрепен е към прости самонарезни винтове, но значително по-малко сила. В момента в производство голям бройцветове - можете да съчетаете цвета на ПДЧ, така че елементът да не се набива на очи.

Тяхното разнообразие е метални ъглис пластмасов капакимат същите предимства и недостатъци с изключение на малко по-висока якост на свързване (разбира се, те не достигат нивото на алуминиева връзка, но вече не са пластмасов ъгъл).

минуси

• Размери (пречи на монтажа на други фитинги),
• Слаба сила на връзката
• Невъзможност за затягане на части
• Невъзможност за многократен монтаж и демонтаж,

В заключение ще кажа, че да изберете мебелен обков, което е оптимално във вашия случай, трябва да запомните няколко прости правила:

Фитингите трябва да издържат на очакваното натоварване с известна граница;

Фиксиращи елементи върху крайния продукттрябва да бъде възможно най-невидим;

Достъпните за окото крепежни елементи трябва да бъдат покрити с декоративни тапи (пластмасови или самозалепващи се);

Обмислете възможността за последващ монтаж и демонтаж на продукта.

ЗА НАЧИНАЕЩ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕБЕЛИ БИХ СЪВЕТВАЛ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПОТВЪРЖДЕНИЯ И ВИНТОВЕ, ПОНЯКОГА ДА ГИ ДОПЪЛНЯВАТЕ С РАЗЛИЧНИ ЪГЛИ. В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО ЗА СИЛНА И НЕ МНОГО ВИДИМА ВРЪЗКА.

Защо повдигнах темата (ПДЧ)? Този, който прави Направи си сам мебели, иска не само да произведе висококачествен продукт, но и да го направи евтин. И като залепите две части в една, можете да постигнете необходимата дебелина на детайла. В същото време можете да спестите от цената на печката.

Нека ви дам пример: има продукт, който е направен основно от 16 мм ламинирано ПДЧ, но няколко части са с дебелина 30 мм. При поръчка на изрязване на такъв продукт, ние заплащаме стойността на цялата плоча, дори ако от нея са изрязани само няколко части. IN в такъв случайтова е много разточително.

За да спестите от цената на материала, можете да направите детайл с дебелина 30 мм от 16 мм ламинирано ПДЧ, като ги залепите заедно до двойна дебелина. Моля, имайте предвид, че частта ще бъде 32 мм, това трябва да се вземе предвид. Въпреки че в някои случаи (ако е капак на скрин или шкаф), 2 мм не играят специална роля.

ПЪРВИ МЕТОД

Задача:вземете парче 600х300 с дебелина 32 или 36 мм, кантирано с широк ръб, като залепите две детайли от ламинирано ПДЧ(16+16 или 18+18 и т.н. - принципът е същият).

За да направите това, трябва да включите две еднакви части (!) в разкроя на 16 мм ПДЧ. 620x320(т.е. увеличете детайла от необходимия размер с 10 см около периметъра).

Ако удебеленият панел ще се вижда от двете страни, свързваме равнина към равнина с помощта на дюбели и контактно лепило. Лепилото се нанася равномерно с шпатула тънък слойза двете части. Това трябва да стане бързо, защото контактното лепило изсъхва бързо. Затягаме го със скоби или под преса за поне 12 часа (обикновено го залепвам днес - утре ще работя върху частта допълнително).

Ако удебеленият панел ще се вижда само от едната страна, можете след залепване на частите (без дюбели) да ги закрепите с винтове 4x30 по ръбовете и в центъра. В този случай не са необходими скоби или преса.

След залепването „поставете“ частта в размер 600x300, т.е. подстрижете ръбовете около периметъра. Не забравяйте да вземете предвид дебелината на ръба в размерите на детайла. Детайлът трябва да се изреже на машина, като се поддържа чист срез и ъгъл от 90 градуса. Сега можете да го подрежете. Готов.

ВТОРИ МЕТОД.По-лесно от първото.

Задача:получавате детайл 600х300 с дебелина 32 или 36 мм чрез залепване на две кантирани части от ПДЧ (16+16 или 18+18 и т.н. - принципът е същият).

За целта е необходимо в разкроя на 16мм ПДЧ да включите две еднакви части 600x300(!). Затворете ги.

Залепете както в предишния метод. Просто трябва да подравните краищата по-внимателно! Но резултатът е малко по-различен - частта излиза по-дебела, но „двойна“.

В проекта са използвани и двата начина на лепене на ПДЧ.

ТРЕТИ МЕТОД.

Задача:получавате част 600х300 с дебелина 32 или 36 мм, като използвате вградени ПДЧ с подходяща дебелина.

Една част включваме в разфасовката 620x320(!) и ипотеки - в този случай 620x60- 2 броя и 200x60- 2-3 броя. Принципът е да се направят ипотеки около периметъра и над стълбовете, върху които ще бъде прикрепена готовата част.

Залепете частта и вгражданията заедно контактно лепилои го дублирайте с винтове 4x30. След пълно изсъхване го "забиваме" в размер 600x300. И оформяме края.

При плота се правят вграждания по периметъра и на местата, където ще се закрепят краката, плюс долната страна се покрива с 3мм фазер. Лепим и фазер с контактно лепило и под преса. След пълно изсъхване го „забиваме“ в необходимия размер и кантираме края. Резултатът е детайл с дебелина 35 мм. Лек плот за маса.

Това е всичко, което исках да ти кажа. Ако знаете други методи за залепване на ламинирано ПДЧ, моля, споделете в коментарите.

Напоследък ъгловите съединения от плочи с фаска стават все по-популярни в производството на мебели. В тази статия нашият приятел и колега Сергей Новиков ще сподели тайните на правенето на такова нестандартно съединение. За разлика от ставата с остър ъгъл, която, първо, е доста травматична, и второ, сама по себе си е податлива на раздробяване и деформация с минимално въздействие, тази опция е лишена от горепосочените недостатъци.

Така че, първо, използвайки гума, изпиляваме съединителните ръбове под ъгъл от 45 градуса. По принцип това може да стане с трион машина, но потопяем трион с водеща шина (на 2 минавания) по отношение на ПДЧ дава по-добри резултати.

И така, получаваме две части с остри ъгли, нека да преминем директно към свързването им.

За да подобрим здравината на фугата, ще ни трябва ламелен фрезер (мисля, че можем да минем с обикновен, но с специални устройства(засега има само неясни очертания в главата ми). Тези плоски мебелни дюбели (ламели) се вкарват в каналите, избрани от летвите.

Те предотвратяват движението на частите по време на изместване, а също така добавят здравина към крайната връзка, като значително увеличават повърхността на залепване.

Покриваме свързващите повърхности с лепило (всяко лепило, съдържащо PVA, ще свърши работа).

Свързваме частите и ги затягаме със скоби, докато лепилото изсъхне напълно. След премахване на скобите остават следи от лепило по ъгъла - не е необходимо да се премахват, тъй като... По-късно те ще паднат сами.

Следващата стъпка е да изгладите ъгъла. Извършва се или с ъглова резачка (45 градуса), или цилиндричен фреза, но за това рутерът трябва да има ъглова основа.

След като отрежете ъгъла, получавате този трапецовиден профил. Сега нашата задача е да подобрим това кътче. Можете, разбира се, просто да го боядисате или да залепите ръб върху него, но ръбът няма да залепне и при боядисване няма да можете да получите чист завършек. плоска повърхност.

Разрезът трябва да се шпаклова. В този случай се използва автомобилна шпакловка с фибростъкло (това, което беше под ръка), но е по-добре да се използват по-хомогенни смеси.

Обезмаслете повърхността за шпакловка. Разтворът за това не трябва да съдържа вода. Нанесете състава със шпатула, като го втривате в порите и изравнявате.

След окончателното изсъхване, окончателно изглаждаме повърхността с шлифовъчен блок с фина шкурка. Сега нека го боядисаме. Евтината спрей боя ще свърши работа за това.

Залепваме, за да защитим повърхността на отрязания ръб самозалепваща лентаи покрийте с боя 2-3 пъти. За допълнителна издръжливост и блясък го отваряме със слой акрилен лак.

Има безброй съединения, които можете да използвате, за да съедините дървени парчета. Имената и класификациите на дограмите и дърводелските съединения като правило варират значително в зависимост от страната, региона и дори школата по дървообработване. Умението се състои в прецизното изпълнение, за да се осигури правилно функционираща връзка, която да издържи на предвидените за нея натоварвания.

Първоначална информация

Категории връзки

Всички връзки (в дърводелствоте се наричат ​​връзки) дървените части според тяхната област на приложение могат да бъдат разделени на три категории (чужда версия на класификацията):

• кутия;
• рамка (рамка);
• за присъединяване/сливане.

Кутия връзки се използват, например, в производството чекмеджетаи подредба на шкафове, използват се рамки в дограмаи врати, а съединяването/сливането се използва за получаване на части с увеличена ширина/дължина.

Много връзки могат да се използват в различни категории, например челните връзки се използват и в трите категории.

Подготовка на материала

Дори рендосаният дървен материал може да се нуждае от известна подготовка.

• Нарежете материала с марж на ширина и дебелина за по-нататъшно рендосване. Все още не режете дължината.
• Изберете най-качествената повърхност - лицевата страна. Рендосайте го по цялата му дължина. Проверете с прав ръб.
  След окончателното подравняване направете маркировка за лицевата страна с молив.
• Рендосайте предния - чист - ръб. Проверете с прав ръб и квадрат срещу предната страна. Използвайте рендосване, за да изгладите всяко изкривяване. Маркирайте чистия ръб.
• С помощта на удебелител маркирайте необходимата дебелина по всички ръбове на контура на детайла. Планирайте този риск. Проверете с прав ръб.
• Повторете операцията за ширината.
• Сега маркирайте дължината и действителните връзки. Маркирайте от предната страна до чистия ръб.

Маркиране на дървен материал

Бъдете внимателни, когато маркирате дървен материал. Направете достатъчно отстъпки за ширината на срезовете, дебелината на рендосването и връзките.

Вземете всички показания от предната страна и чистия ръб, върху който поставете съответните маркировки. При конструкции на рамка и шкаф тези маркировки трябва да са обърнати навътре, за да се подобри точността на производството. За да улесните сортирането и сглобяването, номерирайте частите, когато ги правите предната странатака че, например, да се посочи, че страна 1 е свързана с край 1.

Когато маркирате еднакви части, внимателно ги подравнете и направете маркировки върху всички детайли наведнъж. Това ще гарантира, че маркирането е идентично. Когато маркирате профилни елементи, имайте предвид, че може да има „дясна“ и „лява“ част.

Челни стави

Това са най-простите от дърводелски фуги. Те могат да попаднат и в трите категории съединения.

Сглобяване

Челната връзка може да бъде укрепена с пирони, забити под ъгъл. Забийте гвоздеите произволно.

Отрежете равномерно краищата на двете части и ги свържете. Закрепете с пирони или винтове. Преди това можете да нанесете лепило върху частите, за да укрепите фиксацията. Челни връзки рамкови конструкцииможе да бъде подсилен със стоманена плоча или вълнообразен ключ отвън или с дървен блок, закрепен отвътре.

Щифтове/дюбели

За укрепване на връзката могат да се използват дървени дюбели – днес те все по-често се наричат ​​дюбели. Тези вмъкващи се кръгли шипове увеличават якостта на срязване (срязване) и благодарение на лепилото закрепват монтажа по-надеждно. Дюбелите могат да се използват като рамкови съединения (мебели), кутийни съединения (шкафове) или за съединяване/снаждане (панели).

Сглобяване на дюбелната връзка

1. Внимателно изрежете всички компоненти с точните размери. Маркирайте позицията на напречната греда върху лицето и чистия ръб на стълба.

2. Маркирайте централни линии за дюбелите в края на напречната греда. Разстоянието от всеки край трябва да бъде поне половината от дебелината на материала. Една широка напречна греда може да изисква повече от два дюбела.

Маркирайте централните линии за дюбелите в края на напречната греда и използвайте квадрата, за да ги прехвърлите върху стелажа.

3. Поставете багажника и щангата с лицето нагоре. С помощта на квадрата прехвърлете централните линии върху стойката. Номерирайте и маркирайте всички връзки, ако има повече от една двойка стълбове и напречни греди.

4. Прехвърлете тези маркировки върху чистия ръб на стълба и краищата на напречната греда.

5. От лицевата страна начертайте с удебелител линия в центъра на материала, пресичайки линиите за маркиране. Това ще маркира центровете на отворите за дюбелите.

Използвайте уплътнител, за да начертаете централна линия, пресичайки линиите за маркиране, която ще покаже центровете на отворите за дюбелите.

6. Електрическа бормашина със спирална бормашина или ръчна бормашинаС бормашина за перо пробийте дупки във всички части. Упражнението трябва да има централна точка и голмайстори. Дупката напречно на влакната трябва да има дълбочина приблизително 2,5 пъти диаметъра на дюбела, а дупката в края трябва да има дълбочина, равна на приблизително 3 пъти диаметъра. За всеки отвор направете надбавка от 2 мм; дюбелът не трябва да достига до дъното на това разстояние.

7. Използвайте зенкер, за да отстраните излишните влакна от горната част на отворите. Това също така ще улесни поставянето на дюбела и ще създаде място за лепилото за фиксиране на фугата.

Нагели

Дюбелът трябва да има надлъжен жлеб(сега стандартните дюбели се правят с надлъжни ребра), по които ще се отстрани излишното лепило при сглобяване на фугата. Ако дюбелът няма жлеб, тогава го рендосайте плоско от едната страна, което ще даде същия резултат. Краищата трябва да бъдат скосени, за да се улесни сглобяването и да се предотврати повреда на отвора от дюбела. И тук, ако дюбелите нямат фаска, направете я с пила или шлайфайте ръбовете на краищата им.

Използване на центрове за маркиране на дюбели

Маркирайте и пробийте напречните греди. Поставете специални центрове за дюбели в отворите за дюбелите. Подравнете напречната греда с маркировките на стълбовете и притиснете частите една към друга. Точките на центровете ще направят маркировки върху стойката. Пробийте дупки през тях. Като алтернатива можете да направите шаблон от дървен блок, да пробиете дупки в него, да фиксирате шаблона върху детайла и да пробиете дупки за дюбели през отворите в него.

Използване на проводник за дюбелна връзка

Метален шаблон за дюбелни връзки значително улеснява маркирането и пробиването на отвори за дюбели. При кутийни съединения, шаблонът може да се използва в краищата, но няма да работи върху лицата на широки панели.

проводник за щифтови връзки

1. Маркирайте централни линии на предната страна на материала, където трябва да бъдат отворите за дюбели. Изберете подходящ водач за свредло и го поставете в приспособлението.

2. Подравнете маркировките за подравняване отстрани на приспособлението и закрепете подвижната опора на водещата втулка.

3. Инсталирайте приспособлението върху детайла. Подравнете центриращия жлеб с централната линия на отвора за дюбела. Затегне.

4. Инсталирайте ограничител на дълбочината на свредлото на необходимото място.

Рали

За да получите по-широка дървена част, можете да използвате дюбели, за да свържете две части с еднаква дебелина по ръба. Поставете две дъски с широките им страни заедно, подравнете краищата им точно и затегнете двойката в менгеме. На чистия ръб начертайте перпендикулярни линии, за да посочите централните линии на всеки дюбел. В средата на ръба на всяка дъска използвайте удебелител, за да начертаете маркировки по всяка предварително маркирана централна линия. Пресечните точки ще бъдат центровете на дупките за дюбелите.

Нокътната става е чиста и издръжлива.

Връзки с жлеб / вдлъбнатина

Връзка с вдлъбнатина, вдлъбнатина или жлеб се нарича ъглова или средна връзка, когато краят на една част е прикрепен към слоя и друга част. Тя се основава на челно съединение с челен разрез. Използва се при свързване на рамки (рамки на къщи) или кутии (шкафове).

Видове крик/щанцови връзки

Основните типове прорезни съединения са Т-образният прорез на тъмно/полутъмно (често този термин се заменя с термина „изравнено/полуизравнено”), което прилича на челно съединение, но е по-здраво, ъглов прорез(ъглова връзка) в четвърт и ъглов прорез на тъмно/полутъмно. Ъглова прорезка на фалц и ъглова прорезка на фалц с тъмнина/полутъмнина се правят по същия начин, но фалцът е по-дълбок - подбират се две трети от материала.

Извършване на рязане

1. Маркирайте жлеб на лицевата страна на материала. Разстоянието между двете линии е равно на дебелината на втората част. Продължете линиите до двата края.

2. С помощта на дебеломер маркирайте дълбочината на жлеба между маркиращите линии по ръбовете. Дълбочината обикновено се прави от една четвърт до една трета от дебелината на детайла. Маркирайте отпадъчната част от материала.

3. Използвайте C-образна скоба, за да закрепите надеждно детайла. Отрежете раменете от изходящата страна на линиите за маркиране до необходимата дълбочина. Ако жлебът е широк, направете допълнителни разрези в отпадъците, за да улесните отстраняването на материала с длето.

Режете близо до линията за маркиране от страната на отпадъците, като правите междинни срезове с широк канал.

4. С помощта на длето от двете страни отстранете излишния материал и проверете дали дъното е равно. Можете да използвате грунд за изравняване на дъното.

Използвайте длето, за да отстраните отпадъците, работейки от двете страни, и изравнете дъното на жлеба.

5. Проверете дали частта пасва твърде плътно, може да се наложи да я подрежете. Проверете за правоъгълност.

6. Връзката с прорез може да бъде укрепена с един от следните методиили комбинация от тях:

• залепване и затягане до стягане на лепилото;
• завинтване с винтове през лицето на външната част;
• заковаване под ъгъл през лицето на външната част;
• Заковаване под наклон през ъгъл.

Връзката с прорез е доста здрава

Сглобки с жлеб и странични перца

Това е комбинация от четвъртинка и фалцова кройка. Използва се при производството на мебели и монтажа на склонове за прозоречни отвори.

Осъществяване на връзка

1. Направете краищата перпендикулярни на надлъжните оси на двете части. Маркирайте рамото на едната част, като измервате дебелината на материала от края. Продължете да маркирате върху двата ръба и предната страна.

2. Маркирайте второто рамо от крайната страна, то трябва да е на разстояние една трета от дебелината на материала. Продължете от двата края.

3. С помощта на уред за измерване на дебелината маркирайте дълбочината на жлеба (една трета от дебелината на материала) на ръбовете между линиите на раменете.

4. С помощта на ножовка изрежете раменете до линията на дебелината. Отстранете отпадъците с длето и проверете подравняването.

5. С помощта на уплътнител със същата настройка маркирайте линия на гърба и по краищата на втората част.

съвет:

• Вдлъбнатите фуги и съединенията тип "перо и канал" могат лесно да се направят с фреза и подходящ водач - или само за жлеба, или и за канала, и за перото. Препоръки за правилна работас рутер, вижте стр. 35.
• Ако гребенът пасва в жлеба твърде плътно, подстрижете лицевата (гладка) страна на гребена или го шлайфайте с шкурка.

6. От лицевата страна с удебелител маркирайте ръбовете към края и в самия край. Режете по линиите на рендето с ножовка. Не режете твърде дълбоко, тъй като това ще отслаби ставата.

7. С помощта на длето от края отстранете отпадъците. Проверете годността и коригирайте, ако е необходимо.

Връзки на половин дърво

Фугите на половин дърво са рамкови съединения, които се използват за свързване на части лице в лице или по ръба. Съединяването се извършва чрез премахване на същото количество материал от всяка част, така че да паснат една на друга.

Видове връзки на половин дърво

Има шест основни типа фуги на половин дърво: напречни, ъглови, тъмни, коси, лястовича опашкаи снаждане.

Осъществяване на ъглова връзка половин дърво

1. Подравнете краищата на двете части. От горната страна на една от частите начертайте линия, перпендикулярна на краищата, отстъпвайки от края до ширината на втората част. Повторете от долната страна на второто парче.

2. Настройте уплътнителя на половината от дебелината на частите и начертайте линия по краищата и ръбовете на двете части. Маркирайте отпадъците от горната страна на едното парче и от долната страна на другото парче.

3. Затегнете детайла в менгеме под ъгъл от 45° (с вертикални лица). Режете внимателно по дължината на зърното, близо до линията на дебелината от страната на отпадъците, докато трионът стане диагонал. Обърнете детайла и продължете да режете внимателно, като постепенно повдигате дръжката на триона, докато трионът се изравни с линията на рамото от двата ръба.

4. Отстранете частта от менгемето и я поставете върху повърхността. Притиснете го плътно към цулагата и го затегнете със скоба.

5. Отрежете рамото до предварително направения разрез и отстранете отпадъците. Използвайте длето, за да изгладите всички неравности в пробата. Проверете дали разрезът е чист.

6. Повторете процеса на второто парче.

7. Проверете прилягането на частите и, ако е необходимо, ги изравнете с длето. Връзката трябва да е правоъгълна, равна, без празнини или луфтове.

8. Връзката може да бъде укрепена с пирони, винтове и лепило.

Скосени ъглови връзки

Скосените ъглови съединения се правят чрез скосяване на краищата и скриват крайното зърно и са естетически по-съвместими с ъгловото завъртане на декоративната облицовка.

Видове скосени ъглови съединения

За скосяване на краищата ъглова връзкаЪгълът, под който се срещат частите, е разделен наполовина с ъгъл. При традиционната връзка този ъгъл е 90°, така че всеки край се отрязва на 45°, но ъгълът може да бъде тъп или остър. При неравномерни ъглови фуги се свързват части с различна ширина.

Извършване на скосени стави

1. Маркирайте дължината на частите, като имате предвид, че трябва да се измерва по дългата страна, тъй като скосяването ще намали дължината вътре в ъгъла.

2. След като определите дължината, маркирайте линия под 45° - на ръба или на лицето, в зависимост от това къде ще се срязва фаската.

3. С помощта на комбиниран квадрат прехвърлете маркировките от всички страни на детайла.

4. Кога ръчно рязанеизползвайте кутия за скосяване и ножовка с ръб или ръчна митра трион. Натиснете плътно частта задна странакутия за скосяване - ако се движи, скосяването ще бъде неравномерно и фугата ще бъде лошо поставена. Ако просто режете на ръка, наблюдавайте процеса, за да не се отклонявате от линиите за маркиране от всички страни на детайла. Електрически трион, ако имате такъв, ще направи много чиста фаска.

5. Поставете двете части заедно и проверете дали пасват. Можете да го коригирате, като отрежете повърхността на скосяването с равнина. Фиксирайте здраво частта и работете с остра равнина, като поставите надвеса на ножа в малка степен.

6. Връзката трябва да бъде закована през двете части. За да направите това, първо поставете частите върху повърхността и забийте пирони във външната страна на фаската, така че върховете им леко да се показват от фаските.

Поставете пирони и в двете части, така че върховете да стърчат леко от повърхността на фаската.

7. Намажете с лепило и притиснете плътно фугата, така че едната част леко да стърчи и да застъпи другата. Първо забийте пирони в изпъкналата част. Под ударите на чука при забиване на пирони частта ще се движи леко. Повърхностите трябва да са равни. Забийте другата страна на фугата и забийте главите на пирона. Проверете за правоъгълност.

Забийте първо гвоздеите в изпъкналата част и чукът ще премести ставата на място.

8. Ако поради неравности на изработката има малка хлабина, изгладете връзката от двете страни с кръглото острие на отвертка. Това ще премести влакната, което ще затвори празнината. Ако празнината е твърде голяма, ще трябва или да повторите връзката, или да запечатате празнината с шпакловка.

9. За укрепване на ъгловата връзка, скоса може да се залепи вътре в ъгъла дървен блок, ако не се вижда. Ако е важно външен вид, тогава връзката може да се направи с шип или да се закрепи с фурнирни дюбели. В плоските фуги могат да се използват дюбели или ламели (стандартни плоски шипове).

Скосено снаждане и режеща връзка

Скосено снаждане свързва краищата на частите, които са разположени на една и съща права линия, а снаждането с разкъсване се използва, когато е необходимо да се свържат две профилни части под ъгъл една спрямо друга.

Снаждане под наклон

При снаждане под наклон частите се свързват с еднакви скосове в краищата по такъв начин, че еднаквата дебелина на частите остава непроменена.

Връзка с фреза

Връзка с разрез (с разрез, с прилягане) се използва, когато е необходимо да се свържат две части с профил в ъгъл, например два цокъла или корнизи. Ако частта се движи по време на процеса на закрепване, празнината ще бъде по-малко забележима, отколкото при скосено съединение.

1. Закрепете първата перваза на място. Преместете втория цокъл, разположен по стената близо до него.

Затегнете първата дъска на място и натиснете втората дъска към нея, подравнявайки я със стената.

2. Прокарайте малко дървено блокче с притиснат към него молив по профилната повърхност на фиксираната перваза. Моливът ще остави маркираща линия върху маркирания цокъл.

С помощта на блок с притиснат към него молив, с върха насочен към втория цокъл, нарисувайте по релефа на първия цокъл и моливът ще маркира линията на срязване.

3. Изрежете по маркиращата линия. Проверете прилягането и коригирайте, ако е необходимо.

Комплексни профили

Поставете първия цокъл на място и като поставите втория цокъл в кутията на митрата, направете скос върху него. Линията, образувана от страната на профила и фаската ще покаже необходимата форма. Изрежете по тази линия с мозайката.

Накрайници

Сглобките с уши се използват, когато има нужда да се свържат пресичащи се части, разположени „На ръба“, или в ъгъла, или в средата (например ъгълът на крилото на прозорец или където крак на маса среща напречна греда).

Видове накрайници

Най-често срещаните видове връзки с отвори са ъглови и Т-образни (Т-образни). За здравина връзката трябва да бъде залепена, но може да се укрепи с дюбел.

Осъществяване на връзка с ухо

1. Маркирайте същото като за, но разделете дебелината на материала на три, за да определите една трета. Маркирайте отпадъците и на двете части. От едната част ще трябва да изберете средата. Тази бразда се нарича око. На втората част двете странични части на материала се отстраняват, а останалата средна част се нарича шип.

2. Отрежете по дължината на зърното до линията на рамото по линиите за маркиране от страната на отпадъците. Използвайте ножовка, за да изрежете раменете и ще получите шип.

3. Работейки от двете страни, отстранете материала от окото с длето/длето или прободен трион.

4. Проверете прилягането и коригирайте с длето, ако е необходимо. Нанесете лепило върху повърхностите на фугите. Проверете за правоъгълност. С помощта на C-скоба затегнете съединението, докато лепилото се втвърди.

Свързване на шип към гнездо

Връзки шип към гнездо или просто шипове, се използват, когато две части са свързани под ъгъл или пресичане. Това е може би най-здравото от всички рамкови съединения в дограмата и се използва при направата на врати, дограми и мебели.

Видове връзки шип към гнездо

Двата основни типа шипове са обикновените шипове към гнездото и стъпаловидно шипове към гнездото (полутъмно). Шипът и гнездото съставляват приблизително две трети от ширината на материала. Гнездото е разширено от едната страна на жлеба (полутъмно), като от съответната му страна в него е поставено стъпало за шип. Полутъмнината помага да се предотврати извъртането на шипа от гнездото.

Конвенционална връзка шип към гнездо

1. Определете позицията на фугата на двете части и маркирайте всички страни на материала. Маркировката показва ширината на пресичащата се част. Шипът ще бъде в края на напречната греда, а гнездото ще минава през стълба. Шипът трябва да има малка надбавка по дължина за по-нататъшно отстраняване на фугата.

2. Изберете длето, което е възможно най-близко по размер до една трета от дебелината на материала. Задайте удебелителя на размера на длетото и маркирайте гнездото в средата на стълба между предварително маркираните линии за маркиране. Работете от лицевата страна. Ако желаете, можете да настроите разтвора за сгъстяване на една трета от дебелината на материала и да работите с него от двете страни.

H. По същия начин маркирайте шипа в края и двете страни, докато маркирате раменете на напречната греда.

4. В менгемето затегнете спомагателна опора под формата на парче дърво, достатъчно високо, за да можете да прикрепите към него стойката, обърната „на ръба“. Закрепете стойката към опората, като поставите скобата до маркировката на гнездото.

5. Изрежете гнездо с длето, като направите надбавка навътре около 3 mm от всеки край, за да не повредите ръбовете при отстраняване на отпадъците. Дръжте длетото изправено, като поддържате успоредност
неговите ръбове са равнината на стелажа. Направете първия разрез строго вертикално, като поставите фаската за заточване към средата на гнездото. Повторете от другия край.

6. Направете няколко междинни среза, като държите длетото под лек ъгъл и с фаската на заточване надолу. Изберете отстъпление, като използвате длетото като лост. След като отидете по-дълбоко с 5 mm, направете повече разрези и изберете отпадъци. Продължете до около половината дебелина. Обърнете парчето и работете по същия начин от другата страна.

7. След отстраняване на основната част от отпадъците, почистете гнездото и отрежете предварително оставеното надбавка към линиите за маркиране от всяка страна.

8. Изрежете шип по дължината на влакната, като прекарате ножовка по линията за маркиране от страната на отпадъците и изрежете рамената.

9. Проверете прилягането и коригирайте, ако е необходимо. Раменете на шипа трябва да пасват добре в стълба, връзката трябва да е перпендикулярна и да няма луфт.

10. За да закрепите, можете да поставите клинове от двете страни на шипа. Пролуката за това се прави в гнездото. Работейки с длето от външната страна на гнездото, разширете го до около две трети от дълбочината с наклон 1:8. Клиновете са направени със същото пристрастие.

11. Нанесете лепило и стиснете плътно. Проверете за правоъгълност. Нанесете лепило върху клиновете и ги забийте на място. Отрежете надбавката за шипа и отстранете излишното лепило.

Други шипове

Шипове за рамки на прозорци и врати са малко по-различни от шипове в полумрак, въпреки че техниката е същата. Вътре има чупка и/или подплата за стъкло или пано (пано). Когато правите връзка шип към гнездо на детайл с фалц, направете равнината на шипа в една линия с ръба на фалца. Едно от раменете на напречната греда е направено по-дълго (до дълбочината на гънката), а второто е направено по-късо, за да не блокира гънката.

Шипове за части с наслагвания имат рамо, което е изрязано, за да съответства на профила на наслагването. Алтернатива е да премахнете облицовката от ръба на гнездото и да направите скосяване или разрез, за ​​да съответства на свързващото парче.
Други видове връзки шип към гнездо:

• Страничен шип - при производството на врати.
• Скрит скосен шип в полумрак (със скосена стъпка) - за скриване на шипа.
• Шип на тъмно (шип стъпала от двете страни) - за относително широки части, като долната облицовка (шипа) на врата.

Всички тези връзки могат да бъдат проходни или могат да бъдат слепи, когато краят на шипа не се вижда от обратна странастелажи. Те могат да бъдат укрепени с клинове или дюбели.

Рали

Широкият, висококачествен дървен материал става все по-труден за намиране и много скъп. Освен това такива широки дъскиса подложени на много големи деформации на свиване, което затруднява работата с тях. За да съединят тесни дъски по ръбовете в широки панели за плотове или капаци на работни маси, те използват свързване.

Подготовка

Преди да започнете самото залепване, трябва да направите следното:

• Изберете дъски, ако е възможно радиално рязане. Те са по-малко податливи на деформации при свиване, отколкото тангенциално нарязан дървен материал. Ако се използват тангенциално нарязани дъски, тогава поставете тяхната сърцевина последователно в едната и в другата посока.
• Опитайте се да не комбинирате материали с различни начинирязане в един панел.
• Никога не съединявайте дъски от различни видове дърво, освен ако не са били правилно изсушени. Те ще се свият и ще се напукат по различен начин.
• Ако е възможно, поставете дъските с зърното в една и съща посока.
• Не забравяйте да изрежете материала по размер, преди да съедините.
• Използвайте само лепило с добро качество.
• Ако дървото ще бъде полирано, изберете текстурата или цвета.

Рали на гладка фуга

1. Поставете всички дъски с лицето нагоре. За да улесните последващото сглобяване, маркирайте краищата с непрекъсната линия с молив, начертана по протежение на ставите под ъгъл.

2. Рендосайте правите ръбове и проверете дали са подходящи за съответните съседни дъски. Всеки път подравнявайте краищата или линиите с молив.

3. Уверете се, че няма празнини и че цялата повърхност е равна. Ако стиснете празнината със скоба или я запълните с шпакловка, връзката впоследствие ще се спука.

4. Когато рендосвате къси парчета, стегнете две в менгеме, десните страни заедно, и рендосвайте двата ръба едновременно. Не е необходимо да се поддържа правоъгълността на ръбовете, тъй като при съединяването те ще компенсират взаимно възможния си наклон.

5. Подгответе като за челна фуга и нанесете лепило. С помощта на притискане и триене свържете двете повърхности, като изстискате излишното лепило и помогнете на повърхностите да се „засмучат“ една към друга.

Други начини за събиране

По същия начин се приготвят други свързващи връзки с различна якост. Те включват:

• с дюбели (дюбели);
• в перо и жлеб;
• на една четвърт.

Лепене и фиксиране със скоби

Залепването и фиксирането на залепени части е важна част от дървообработването, без която много продукти ще загубят здравина.

Лепила

Лепилото укрепва връзката, като държи частите заедно, така че да не могат лесно да се разглобят. Когато работите с лепила, не забравяйте да носите защитни ръкавиции следвайте препоръките за безопасност върху опаковката. Почистете продукта от излишното лепило, преди да стегне, тъй като то може да затъпи рендето и да задръсти абразивната шкурка.

PVA (поливинил ацетат)

PVA лепилото е универсално лепило за дърво. Докато е още мокра, може да се избърше с кърпа, навлажнена с вода. Отлично залепва свободни повърхности, не изисква продължителна фиксация за фиксиране и се втвърдява за около час. PVA дава доста силна връзка и се придържа към почти всички пореста повърхност. Осигурява постоянна връзка, но не е устойчив на топлина или влага. Нанася се с четка, а за големи повърхности се разрежда с вода и се нанася с бояджийски валяк. Тъй като PVA лепилото има водна основа, след което се свива при настройка.

Контактно лепило

Контактно лепило веднага след нанасяне и съединяване на частите. Нанесете го върху двете повърхности и когато лепилото е сухо на допир, ги притиснете една към друга. Използва се за ламинат или фурнир към ПДЧ. Не се изисква фиксиране. Може да се почиства с разтворител. Контактното лепило е запалимо. Работете с него на добре проветриво място, за да намалите изпаренията. Не се препоръчва за употреба на открито, тъй като не е устойчив на влага или топлина.

Епоксидно лепило

Епоксидното лепило е най-силното от лепилата, използвани в дървообработването, и най-скъпото. Това е двукомпонентно лепило на база смола, което не се свива при стягане и омеква при нагряване и не пълзи при натоварване. Водоустойчив и свързващ се към почти всички материали, както порести, така и гладки, с изключение на термопласти като поливинилхлорид (PVC) или плексиглас ( органично стъкло). Подходящ за използване на открито. В невтвърдена форма може да се отстрани с разтворител.

Топливо лепило

Топимото лепило без разтворители ще се залепи за почти всичко, включително много пластмаси. Обикновено се продават под формата на лепилни пръчки, които се поставят в специален електрически пистолетза залепване. Нанесете лепило, свържете повърхностите и компресирайте за 30 секунди. Не се изисква фиксиране. Може да се почиства с разтворители.

Фиксиращи клипове

Скобите се предлагат в различни дизайни и размери, повечето от които се наричат ​​скоби, но обикновено са необходими само няколко разновидности. Не забравяйте да поставите дистанционер между скобата и детайла. дървесни отпадъциза да избегнете вдлъбнатини от приложения натиск.

Техника на залепване и фиксиране

Преди да залепите, не забравяйте да сглобите продукта „сух“ - без лепило. Заключете, ако е необходимо, за да проверите връзките и размери. Ако всичко е наред, разглобете продукта, като подредите частите в удобен ред. Маркирайте зоните за залепване и подгответе скоби с челюсти/стопери, поставени на необходимото разстояние.

Сглобяване на рамката

С помощта на четка нанесете равномерно лепилото върху всички повърхности за лепене и бързо сглобете продукта. Отстранете излишното лепило и закрепете модула със скоби. Прилагайте равномерен натиск, за да компресирате ставите. Скобите трябва да са перпендикулярни и успоредни на повърхностите на продукта.

Поставете скобите възможно най-близо до връзката. Проверете паралелността на напречните греди и подравнете, ако е необходимо. Измерете диагоналите - ако са еднакви, тогава правоъгълността на продукта се запазва. Ако не, тогава лек, но рязък удар в единия край на стълба може да изправи формата. Регулирайте скобите, ако е необходимо.

Ако рамката не лежи плоско върху равна повърхност, потупайте изпъкналите зони с чук през дървен блок като разделител. Ако това не помогне, може да се наложи да разхлабите скобите или да използвате скоби, за да закрепите дървен блок върху рамката.

Техниките за свързване, т.е. методите за създаване на здрави връзки между отделните дървени части при изработката на мебели, са от съществено значение за успешния дизайн на вградените елементи. Производителите на стени използват десетки методи за свързване, но за да направите дизайн на мебели ще ви трябват само няколко от простите съединения, показани тук.

Изборът на метод на свързване зависи от това как ще се използва вградената мебелна конструкция и как трябва да изглежда. Например, дизайнът на вградена мебел за излагане на предмети като декоративни стъклени изделия може да бъде направен с прости челни съединения, а за тежки предмети (като многотомна енциклопедия) със силна жлебови връзки, подсилени с винтове. Ако външният вид на мебелите е важен, изберете скрит метод на свързване. Например, конструкция за вграждане със фуги тип "перо и жлеб" е по-близка до фабрична конструкция, отколкото конструкция с фуги челно и летва.

Скутова става

Когато правите много дизайни на вградени мебели, ще трябва да залепите и затегнете няколко фуги едновременно. За тази работа се нуждаете от набор от различни скоби. Използвайте лепило за дърво, за да подсилите всички фуги. Връзките, направени само с пирони и винтове, ще отслабнат с времето.

Видове мебелни връзки

Метод за залепване на мебели

Издърпайте частите заедно, за да ги държите здраво в ставите. След като измерите диагоналите, уверете се, че ъглите са прави. Тяхната праволинейност се доказва от еднаквата дължина на диагоналите. Ако дължините са различни, коригирайте позицията на частите.

Закрепете връзките, като пробиете пилотни отвори в тях. Забийте винтове или финишни пирони. За винтовете пробийте дупките в основата, така че главите на винтовете да са скрити. Задълбочете ноктите с помощта на удар.

Затворете отворите на зенкера с тапи от твърди скалидърво, намазано с лепило, и покрийте отворите за пирони с шпакловка за дърво. Когато лепилото или шпакловката изсъхне, шлайфайте повърхността гладко и след това лакирайте.

Как да си направим фуга тип лястовича опашка

1 Измерете профила до желаната дължина, след което поставете режещия диск под ъгъл от 45°.

2 Затегнете профила в скосения трион, след което го изрежете по размер. Нанесете тънък равномерен слой лепило за дърво върху скосените ръбове на профила.

3 Поставете профилните секции върху дървена конструкциятака че скосените им краища да са плътно притиснати един към друг. Пробийте основни отвори в профила и в продукта и закрепете профила с финишни пирони.

Как да си направим челно съединение

1 С помощта на квадратна рамка очертайте местоположението на връзките на дървена заготовка. Ако желаете, прикрепете ленти по долния ръб на всяка фуга за подсилване.

2 Нанесете лепило за дърво върху повърхностите, които ще съединявате. При това използвайте картонена пръчка или лента, която осигурява равномерно нанасяне на лепилото.

3 Свържете двете части, за да подсилите всяка връзка, като пробиете пилотни отвори и забиете краен пирон или винт в ставите. (Водещата линия на парчето ще помогне за подравняването на ноктите.)

Как да направите жлеб връзка

1 Задръжте парчетата заедно и „маркирайте жлеба“. Поставете прав нож в ножа и го настройте на желаната дълбочина. Обикновено дълбочината на канала е половината от дебелината на дървения детайл. Например, при дебелина 3/4 инча, дълбочината на жлебовете трябва да бъде 1 см.

2 Затегнете правоъгълна линийка от всяка страна, където ще бъдат жлебовете, така че ръбовете на линийките да са срещу маркираните линии. Инсталирайте ненужно дървена частсъщата дебелина като детайла, между линийките за измерване на празнината.

3 Изрежете жлеба с две движения на фрезата. При първото минаване натиснете здраво основата на ножа към една от правите стелажи, след това направете второ минаване в обратна посока, като притиснете основата на ножа към втората стойка.

4 Нанесете лепило за дърво върху повърхностите, които ще съединявате, и затегнете частите заедно. Пробийте пилотни дупки и забийте винтове или завършващи пирони на разстояние 7,5-10 см един от друг. За винтове, зенкерирайте отворите на основата.

Как да направите глуха връзка на шипове с помощта на шаблон

1 Подредете частите така, както искате да изглеждат, когато са свързани. Обозначете ги с A и B, както е показано по-горе. Обърнете частите, както е показано по-долу. В този случай повърхностите са свързани и ви гледат. С помощта на шаблон и допълнителна скоба затегнете частите заедно, така че краищата да са на една линия.

2 Поставете накрайника за четка в свредлото. Ако нарязвате шипове на дъска с дебелина 3/4", използвайте свредло 3/8".

За да сте сигурни, че пробивате дупките на правилната дълбочина, поставете запушалка.

3 Пробийте дупки за шипове в двете части през отвора на шаблона. За парче с дебелина 3/4" дупките в парче A трябва да са с дълбочина 1,3 cm, а дупките в парче B трябва да са с дълбочина 3 cm. Преместете шаблона и пробийте нови дупки на 7,5-10 cm един от друг.

4 Проверете дали връзката е правилна, като поставите 1 1/2-инчови шипове с жлебове в A, след което почукате B на място с дървен чук. Ако частите не прилягат плътно, задълбочете отворите за шипове в част B.

5 Разделете частите и отстранете шиповете, нанесете лепило върху шиповете и ги поставете в отворите на част B. Нанесете лепило върху повърхностите, които ще съединявате. внимание. Когато съединявате плочи от дървесни частици с меламиново покритие, нанасяйте лепило само върху шиповете.

6 Сглобете частите, като ги удряте с дървен чук, докато съединението „седне“ плътно. Използвайте влажна кърпа, за да отстраните излишното лепило.

Как да направите слепи челни фуги с помощта на централен маркер за шип

1 Маркирайте линия за свързване на предната страна на детайла. С помощта на шаблон направете дупки за шиповете на ръба на другата част, след което поставете маркер за център на шип във всеки отвор.

2 Поставете частите с ръба върху равна повърхност, след това ги притиснете една към друга, така че върховете на маркерите да оставят следи върху дървото.

3 Пробийте дупки в маркираните точки с помощта на бормашина с четка. За дърво с дебелина 3/4" дупките трябва да са с дълбочина 1/2". Използвайте ръководството за правоъгълно пробиванесъс запушалка за бормашина. Сглобете частта с шиповете.

Как да направите чрез шипове стави

1 Издърпайте и залепете частите заедно, начертайте спомагателна линия. С помощта на свредло с четка със запушалка на дълбочина 4,3 см пробийте дупки за шипове в една част, които се простират в съседната част. Поставете дупките на разстояние 7,5-10 см една от друга.

2 Нанесете лепило за дърво върху 1 1/2-инчови набраздени шипове, след което поставете шиповете в дупките. С перфоратор забийте шиповете, докато спрат.

3 Покрийте дупките на шипа с тапи от твърда дървесина, намазани с лепило. Оставете лепилото да изсъхне, след това шлайфайте повърхността с шмиргел.