Грунд за модели: Общи аспекти на приложение. Грунд за модели Как да грундираме модели преди боядисване

Опитните моделисти препоръчват грундиране на сглобения продукт преди боядисване. Това третиране позволява навреме да се открият несъвършенствата на повърхността и подобрява нейната адхезия. В онлайн магазина Arma-models.ru можете да закупите различни видове грундове за сглобяеми модели.

Предназначение и разновидности

Способността за откриване на неравности, чипове, пукнатини и следи от абразив не е единственото предимство на грунда. Той се използва широко в моделирането:

за равномерно нанасяне на боята,
засенчване на основния слой,
намаляване на консумацията на боя.

Някои видове са способни да лекуват малки стърготини и да изглаждат грапавите петна, като шпакловки за мащабни модели. При обработка на хомогенни пластмасови елементи се препоръчва, но не е задължително, грундиране. Въпреки това, когато сглобявате продукти с фотоецване или различни видове смоли, не можете без него. Придава на различните материали еднаква адхезия, поради което боята прилепва еднакво здраво към всички части.

Грундовете за моделиране се предлагат в няколко форми:

течност - нанася се с четка или аерограф, степента на вискозитет може да се промени с разредител;

шпакловки - използвани за фугиране на фуги и отстраняване на дребни несъвършенства;

аерозолите са най-лесни за използване, не изискват специални инструменти, имат добро покритие и могат бързо да покрият голяма площ.

Моделите грундове се предлагат в сиво и бяло.

Плюсове на Arma-models.ru

Нашият онлайн магазин разполага с голям избор от модели от най-добрите руски и чуждестранни производители, аксесоари за тях и инструменти за монтаж. Разполагаме с няколко десетки вида грундове и шпакловки.

Предоставяме доживотна гаранция за всички продукти. Ако бъде открит дефект, можете да замените дефектния продукт по всяко време.

Нашите продукти се предлагат във всички региони на Русия и извън страната. Можете да поръчате доставка с куриер или по пощата, както и да вземете стоките сами от пункт за получаване.

Работим ежедневно и предлагаме изгодни условия както на клиенти на едро, така и на дребно. Можете да заплатите поръчката си в брой или наложен платеж при получаване, или да преведете пари от банкова карта или електронна сметка.

Всъщност първият модел обикновено не е боядисан, така че отиваме направо към втората стъпка в развитието на моделиста - до момента, в който той за първи път си помисли, че купчина „гола“ пластмаса, украсена с „ваденки“, някак си не е много красива. ..

Част 1. Основни неща

Първото нещо, от което един моделист се нуждае, за да започне да довършва модели, са парите. Много пари. Толкова много пари. Независимо какво и по какви начини рисувате, имате нужда от следните неща:

1. Всъщност самите бои (или емайли)

Боята е нещо, което не може да се разтвори или отмие с нещо просто така. Таваните в апартамент например се боядисват с бои на водна основа, разредени с вода и след изсъхване можете да ги забършете. Емайли - отмиват се лесно със собствен разтворител. Пример - акварелни бои, разтваря се с вода и след това се отмива с вода. Моделите са боядисани и с двете, засега не е нужно да се притеснявате за това; в бъдеще в статията те ще бъдат и двете само „цветове“, но ако е необходимо, ще бъдат подчертани.

В различни форуми можете да намерите ожесточени спорове "кои бои са по-добри", дават се силни аргументи, понякога нещата ще стигнат до удари ... Не се включвайте в такива дискусии - първо, ако не сте работили с това, тогава вашите субективното мнение е само „ще налее масло в огъня“ и второ, „всеки щурец хвали гнездото си“ и всеки моделиер работи с боите и лаковете, които е успял да получи и с които е имал време да свикне.

И така, коя боя да изберете?

Ако имате малко дете в семейството си, тогава нитробоите няма да ви подхождат - те имат много силна миризма. В този случай трябва да обърнете внимание на редица бои на водна основа или акрилни бои. Ако видите надпис „Разредено с вода“ или „Разредено със спирт“ върху бутилка боя, знайте, че това са вашите бои. Ако имате качулка и всички са спокойни за миризмата на разтворителя, тогава можете да изберете нитробои - те са по-лесни за използване, но те са по-малко лесни за измиване от ръцете ви. Също така е лесно да „изгорите“ прозрачни части с нитробои и да съсипете пластмасата. И двете струват приблизително еднакво.

За боядисване на почти всички модели са необходими следните бои:

Бяло
черен
Сребро

Останалите бои, необходими за конкретен модел, могат да бъдат закупени постепенно, според нуждите. Запомнете, в никакъв случай не смесвайте бои от различни производители или бои на различни основи (нитро и вода, например), за да получите желания цвят, боите могат да се развалят!

По правило един буркан е достатъчен за 2-3 модела (ако се рисуват с аерограф) и 1 модел, когато се рисуват с четка, или 8-10 комплекта войници. Моделът е среден, като самолет в мащаб 1:72 или танк или войници в мащаб 1:35. Има и специални бои за аерограф, много течни, но е по-добре да не ги купувате още - те не са подходящи за четка; в буркани боята е универсална. Оттук и разликата в консумацията на боя - при използване на въздушна четка боята се разрежда, "става повече" и е достатъчна за по-голям брой модели.

2. Почва

Това е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване. При нитро боите и боите на водна основа грундовете са различни и не могат да се сменят.

Има още един нюанс. Ако при боядисване с четка нанесете нитро боя върху пластмаса, тогава тя леко разтваря пластмасата, „захапва се в нея“ и грундът наистина не е необходим; тогава при боядисване с водоразтворими бои винаги е необходим грунд - водата не разтваря пластмасата и боята ще се събира на капчици на повърхността. Това явление се нарича "адхезия", т.е. опростена „омокряемост“ или способността на нещо да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. Ако не ми вярвате, опитайте да „боядисате пластмасата“ равномерно с обикновена вода. При боядисване с аерограф винаги е необходим грунд, независимо от вида на боята - боята се нанася върху повърхността вече „в края“ на малки порции и просто няма достатъчно сила, за да „изяде“ пластмасата нормално и се „придържайте“ към него.

3. Лак

Лакът е необходим, за да може вашият модел да радва очите ви дълго време и можете лесно, да речем, след празник и прелюдия на показване на вашите постижения, да отидете и да измиете модела под чешмата, без да се страхувате да развалите ваденките ( трансфери) и боя. Лаковете също са нитро- и водоразтворими. Ако сте рисували с нитробои, тогава лакът може да бъде нитро или акрилен (водо- или спирторазтворим); Ако сте боядисали с водоразтворими бои, тогава нитролакът може да развали всичко, повърхността ще „набъбне“ и ще се „повдигне“. Освен това, когато използвате водоразтворими акрилни бои, почти всеки слой трябва да бъде лакиран - тези бои са изключително деликатни. Обикновено компаниите, които произвеждат водоразтворими бои, произвеждат и лакове за тези бои, така че не забравяйте да ги купите.

Грунд, лак и боя също се продават в аерозолни кутии. Можете да закупите както за модели, така и за автомобили - стига цветът да съвпада. Те не се нуждаят от разтворител, те вече са разредени. Но това е за екстремни хора с големи портфейли - консумацията на боя и лак е висока, а в апартамента, в допълнение към модела, ще рисувате всичко, което ще бъде „на линията на огъня“ на кутията със спрей.

4. Разтворител

Тук всичко е просто - вземете това, което е написано на боята. В началния етап това ще ви спести от ненужни проблеми. След това, когато имате опит и куп ненужни буркани с боя, можете да започнете да експериментирате, да купувате разтворители на „трети страни“ и т.н. Точно както при лаковете, компаниите производители също трябва да произвеждат разтворител (понякога наричан разредител) за своите бои. Ако пише „Разреден с вода“, тогава можете спокойно да го разредите с преварена вода или още по-добре с дестилирана вода, ако можете да я получите. Не се препоръчва да се разрежда сурова вода от чешмата или извора, тъй като тя съдържа много всякакви соли, минерали и др.

5. Измиване

За разлика от измиването, използвано от моделистите в смисъл на „състаряване на модела“, техническото измиване е течност, която се използва за измиване на четки, инструменти, ръце, мебели и др. и така нататък. след боядисване. Като средство за отстраняване можете да използвате същия разтворител, който сте използвали за разреждане на боята, или можете да закупите специален. Ако сте боядисали с емайллакове, тогава можете да го измиете с разтворител, но ако сте боядисали с бои, тогава е по-добре да използвате специален препарат за отстраняване. По-добре е да измиете инструмента веднага след приключване на работата, в противен случай ще трябва да се притеснявате за почистването на изсъхналата боя.

6. Тара

По правило боите в буркан са дебели и тези буркани се продават пълни докрай. За да работите с четка, можете да капнете боя в капачки от бира или водка, да капнете разтворител в него, да го смесите и да рисувате с него. Няма нужда да изхвърляте капачката след боядисване - първо, с течение на времето ще натрупате палитра, от която можете да изберете желания нюанс за конкретен модел.

Второ, в този капак можете да разредите отново същата боя (ако се опитате да разредите друга, може да се смесят и да получите различен нюанс), и трето, ако сте боядисали с емайл и случайно надраскате стария модел и боята не , можете да опитате да разредите това, което е останало в капака и да го „покриете“ с него. Също така препоръчвам да отидете до аптеката или да се разходите из дома си и да помолите старите дами за стъклени бутилки от лекарства. Бъдете сигурни, те ще бъдат изключително щастливи, ако им предложите парична награда за всяка бутилка. За вас, който си купите боя (а един буркан струва поне два хляба), това няма да е никак скъпо, а в съвременния свят наистина ще им трябва. Ако се срамувате, отидете в аптеката и купете най-евтините лекарства в необходимите контейнери. В момента на цената на един буркан боя можете да си купите дузина бутилки нафтизин.

Част 2. Избор на метод за боядисване

По-голямата част от моделистите могат да бъдат разделени на два противоположни лагера - тези, които рисуват с четка, и тези, които рисуват с аерограф. Нека не влизаме в толкова разгорещени дискусии за това кой е по-силен - слон или кит, но нека се опитаме да разберем как се различават и от какво се нуждаем.

Сега за нас няма значение как рисуваме - основното за нас е да получим красив модел, така че следващия път да не ни кажат: „Пак рисуваш“. За първи път купете модел, който практически не се нуждае от боядисване - комплектът идва с многоцветна пластмаса. Производителите, които произвеждат модели на автомобили и кораби, особено обичат да се отдадат на това. Ако видите голяма, красива, неруска кутия с кола или ветроходна лодка, тогава най-вероятно тя съдържа многоцветна пластмаса, въпреки че е по-добре да се консултирате с продавача. Достатъчно е да ги залепите и леко да ги тонирате с четка за по-голям ефект. Но можете да кажете "Аз рисувах!" и продължете трудното си пътуване в по-нататъшното подобряване на завършването на моделите.

Свършен? Получихте ли съгласието на вашето семейство (майки, бащи, съпруги, деца и т.н.) за продължаване на експериментите? Продължаваме - купуваме модел, който трябва да бъде боядисан ИЗЦЯЛО. ОТ И ДО.

Когато боядисвате големи повърхности, трябва да помислите дали да рисувате с четка или аерограф? Първият метод е по-евтин и по-достъпен; но вторият е по-красив, по-бърз и по-скъп. Когато рисувате с четки, имате нужда само от четки, но когато рисувате с аерограф, имате нужда от аерограф и компресор. Вземете лист стъкло и се опитайте да го нарисувате с четка, така че да е гладък, без неравности или ивици. Се случи? Тогава нямате нужда от аерограф, продължавайте в същия дух. Ако не работи, опитайте отново. Не става и след десетия път? Безнадежден си, ще трябва да си купиш аерограф... Или аерозолни кутии, за първи път.

Избрахте ли с какво ще рисувате? Ако с четка, тогава купете четки, всякакви и различни, вкусни и сладки, катерица и колинска, големи и малки, кръгли и плоски... Ако е със спрей, купете цветовете, които ви трябват. Ако с аерограф, тогава аерограф и компресор. В последните два случая ще ви трябва и качулка. Въпреки че по отношение на цените и двата последни метода ще бъдат равни до края на първата година, а в бъдеще аерографът ще започне да поевтинява.

Част 3. Сглобяване на модела за рисуване

Първо, прегледайте внимателно инструкциите за сглобяване. По правило той е проектиран по такъв начин, че моделът да остане незавършен след сглобяването. как? Много просто - след залепването на последната част вече не можете да рисувате на повечето места.

Затова ВНИМАТЕЛНО проучваме всеки детайл и преценяваме къде можем да се качим след залепването и къде не. Ако можем, тогава го залепваме, ако не, тогава първо го рисуваме и след това го залепваме.
За фигури можете да лепите всичко, освен оръжия, за бронирани превозни средства - всичко, освен колела, вериги, кутии, лопати, лостове и др.; Също така първо лепим и боядисваме кабината. Като правило, след залепване на тялото, вече не е възможно да се достигне до волана, седалките и педалите с четка. При моделите на самолети не е необходимо да се лепят оръжия, колесник, антени - те се боядисват отделно от фюзелажа, крилата и др. Изберете времето за боядисване на кабината според вашите възможности: ако можете да я боядисате отделно и внимателно да я поставите, боядисайте я отделно.

Всеки модел е индивидуален, така че разчитайте на вашия опит, изобретателност и късмет - винаги можете да го откъснете и преправите, тук категорични препоръки не може да има. Но ако се страхувате да не развалите всичко, по-добре е да купите два еднакви модела, да тренирате върху първия и да направите втория, като се съсредоточите върху грешките на първия.

Част 4. Завършване на модела.

Има определена последователност, която трябва да следвате, ако искате да получите красив модел.

1. Подготовка на повърхността

Добре известно е, че боята залепва по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху полирана. Грапавата повърхност на малкия модел обаче значително влошава външния му вид. Следователно, преди да нанесете първия слой боя и лак, моделът трябва да бъде направен възможно най-гладък и ще постигнем надеждността на покритието по друг сложен начин, който ще разгледаме по-долу.

Шмиргелът трябва да се сменя от време на време за по-малките, докато не шлайфате модела с най-фината шкурка, с която разполагате. Ако моделът има много малки изпъкнали части, като нитове, имитация на фуги на обшивки и т.н., тогава ще страдате дълго време. Няма страшно - не се срамувайте да признаете, че сте шлифовали един модел шест месеца. Първо, това ще подчертае вашето търпение и второ, ще подчертае, че сте внимателни към моделирането, а не сте гаф. В бъдеще ще намерите много повече добри неща в себе си и семейството ви ще бъде безкрайно щастливо, че не изпивате заплатата си, не се скитате нощем, не изневерявате на жена си или просто на момичето, което обичате ( някога беше просто), а вашите златни ръце растат. Е, или поне се преструват...

След като сте шлайфали всичко, трябва да поставите някъде частите на модела (обикновено се нарича дорник), за да не боядисвате ръцете си, а след боядисване не хващайте частите, докато не изсъхнат. Много рядко моделните лейки са проектирани така, че части да могат да се боядисват, без да се отрязват от лентите, така че може да се използва всичко, което ви хване окото - клечки за зъби, същите ленти от моделите, клечки за сладолед и т.н. Необходимо е детайлът да се залепи към тези дорници на мястото, с което след това ще се залепи към модела. След това дорникът трябва да се залепи някъде, така че частта да не докосва нищо. За първи път можете да поставите дорника на ръба на масата и да го натиснете с книга, а в бъдеще измислете дъска с куп дупки, в които ще вмъкнете дорниците, като моливи в чаша на настолен инструмент за писане.

Засадени? Това е всичко, вече не можете да пипате частите с ръце.

2. Обезмасляване

За по-добро прилепване на боята и лака, моделът трябва да бъде обезмаслен. Можете да използвате всичко, което ви попадне - сапун, феи, бензин... Всичко, което разтваря мазнините. Най-добре е, разбира се, да обезмаслите с тънък слой алкохол, но откъде можете да вземете толкова много от него? Не знаете как да обезмаслите с алкохол? Отпивате, дишате върху памука и с този памук на тънък слой забърсвате модела. Да, жалко, че алкохолът бързо свърши, а моделът не е дори наполовина обезмаслен...

Е, след обезмасляването трябва да премахнете всички следи от обезмаслителя - ако е спирт или бензин, той ще изсъхне сам, но ако е сапун, фея или друг кухненски химикал, тогава трябва да изплакнете модела под течаща вода и го оставете да изсъхне. Основното нещо е да не докосвате модела с ръцете си. Ако видите петънце или косъм, изчеткайте го с четка без мазнина.

3. Първично грундиране

Всъщност необходимостта от грундиране вече беше казано, но е по-добре да повторим: „Грундът е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване.“ Ако не искате да правите, моля, недейте. Просто направете експеримент - нанесете грунд върху парче леяк от този модел, оставете го да изсъхне и след това боядисайте едновременно покрития с грунд и непокрития леяк. Оставете боята да изсъхне и след това се опитайте да я надраскате с нокът. Ако има разлика, тогава направете най-доброто. Ако няма разлика, тогава може би е вярно, че грундът на този модел, за тази боя, с този метод на нанасяне на боя и лаков материал, не е необходим.

Нанесете защитно покритие върху прозрачните части. По правило маскиращата лента е подходяща за това. Защитното покритие ще се отлепи след крайния лак (или последния слой боя, ако не искате да го лакирате). След това нанесете грунд равномерно върху модела. Ако сте засадили капка с пръст, не я отмивайте, а изчакайте да изсъхне и преминете към следващата стъпка.

4. Междинно смилане

Ако не сте доволни от гладкостта на повърхността след грундиране, тогава междинното шлайфане е вашият шанс да оправите нещата. Вземете най-фината шкурка, която имате, и шлайфайте почвата. На този етап недостатъците, направени при подготовката на повърхността за нанасяне на грунд, вече стават забележими. Ако имате теч на земята- Ние също го шлайфаме. Ако сте се увлекли и сте шлайфали почвата до пластмаса, тогава операцията по грундиране на това място ще трябва да се повтори.

5. Финално грундиране

Ако сте използвали междинно смилане, тогава просто трябва да извършите тази операция. Първо, с негова помощ покривате напълно цялата повърхност и второ, окончателно се убеждавате, че равномерността на повърхността ви удовлетворява (на този етап имитират нанасяне на боя). Ако повърхността не ви удовлетворява (рисковете от шкурка се виждат), тогава или сте шлифовали с много груба шкурка, или сте пропуснали нещо при междинното шлайфане. Методи за отстраняване на неизправности - повторете отново стъпки 4 и 5, като намалите размера на зърното на шкурка и увеличите продължителността на шлифоването.

6. Нанасяне на основния тон

Разгледайте внимателно цветовата схема и разберете кои цветови зони са по-големи (по площ). Това ще бъде основният тон. Изключение правят светлите цветове - жълто, сребристо, червено, синьо, светло сиво и др. Ако основният тон е светъл, тогава е най-добре първо да боядисате целия модел с бяла боя (светлите цветове изглеждат по-ярки върху него) и едва след това да нанесете основния тон. Целият модел може да бъде боядисан с основния тон, при условие че не е червен. Не си струва да издухвате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак.

На този етап рисковете от кожата стават още по-забележими. Ако не искате да ги виждате, повторете стъпки 4 и 6. Ако в същото време отново сте шлайфали боята и грунда до пластмаса, тогава трябва да следвате стъпки 4, 5, 6; в този случай точка 5 не се изпълнява върху целия модел, а само на онези места, където достигате до пластмасата.

7. Нанасяне на камуфлаж

Небрежното движение на четка или аерограф може да развали целия външен вид на модела, така че внимавайте с тази операция. По принцип всеки моделист нанася камуфлаж по свой любим начин, но има няколко правила, към които всеки се придържа. Ето ги: първо се нанасят светли цветове, след това тъмни; неработещите (не за боядисване) зони се покриват с маски (всичко от лист хартия и тиксо до всякакви специални течности). Точно както при нанасянето на основния тон, не трябва да рисувате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак. Ако камуфлажът е многоцветен, след всяко нанасяне на цвят трябва да се нанася лак.

8. Окончателно довършване

На този етап правете каквото искате - сглобете модела, нанесете ваденки, състарете го, измийте го... На този етап няма строги препоръки - всеки за себе си, всеки строи каквото иска и както може. Понякога е по-удобно да поставите ваденки и след това да залепите, а понякога е по-удобно да залепите и след това да поставите ваденки. Но най-добре е да го състарите след това - да състарите и модела, и стикера едновременно.

Основното е, че ако нанасяте лак след всичко това, не премахвайте маските (защитното покритие) от прозрачните части. В противен случай може да се загуби прозрачността на лака, особено ако е нитролак. Въпреки че матовият лак върху стъкло също не е много добър...

Част 5. Заключение

Ако сте прочели внимателно цялата статия, можете да започнете да моделирате! Най-важното е търпението, а останалото ще дойде. Моделството е такова, изисква много време...

Във връзка с

След като сглоби пластмасов модел, всеки моделист задава въпроса - как да боядисате модела наистина е много нетривиална операция, ще говорим за нейните нюанси в тази статия.

Грунд за сглобяем пластмасов модел

Грундирането на пластмасов модел е една от най-важните операции при висококачествено довършване и боядисване на повърхността. Предназначен е за предбоядисване. От това колко здраво и издръжливо ще прилепне първият слой шпакловка или боя към основата: дали ще се отлепи или ще се напука в бъдеще.

Нека поговорим подробно за грундирането на пластмасови модели. Това е важна стъпка в подготовката на модела за боядисване. Има два метода за грундиране: спрей и четка. Предимствата на спрея са, че се грундира по-лесно и лесно, а грундът издържа дълго и стабилно. Предимства на четката, грундът изсъхва за около 1 час, а спрейът отнема около ден. Но има и значителен недостатък - държи се по-зле с грунд, нанесен с четка. Можете да грундирате с четка дори в хола, тъй като токсичността е почти нулева, но в никакъв случай не трябва да го използвате така, трябва ви голямо пространство и чист въздух.

PRIMER-SPRAY се използва за грундиране на пластмасови и дървени повърхности, предназначен е както за вътрешна, така и за външна употреба. Задължително правило за безопасност е използването на респиратор и предпазни очила, тъй като грундът е токсичен преди изсъхване, но не и след изсъхване. Температурата навън или в добре проветриво помещение трябва да е близка до стайната (не по-ниска от +10), защото в противен случай ще се образуват неравномерни петна. Преди грундиране кутията трябва да се разклати за 1-2 минути, така че боята вътре да се смеси добре. Грундираният пластмасов модел трябва да престои един ден, за да изсъхне напълно почвата. При модели с голям брой части ще бъде много трудно да се насочи потокът от пръскане в най-дълбоките вдлъбнатини. Започнете да грундирате модела от празно място, като постепенно преминавате върху модела. Трябва да грундирате на кратки потоци от 1-2 секунди, без да спирате дълго време на една част; ако едно минаване не е достатъчно, изчакайте 10-15 минути, за да изсъхне първият слой, и го преминете отново. Грундът трябва да се нанася от разстояние 20-30 см. Не по-близо, за да не се „наводни“ моделът и да не „изгори“, тъй като съставът на спрея се различава от състава на обикновената боя в кутия. При работа със спрей значително ще намалите времето за грундиране на вашите модели и ще постигнете все по-високо качество на боядисване.

ГРУНД С ЧЕТКА. Преди да грундирате модела, не забравяйте да намокрите четката с вода и да я изстискате, ако се появят мехурчета и грундът се отмести от модела, тогава трябва да изсушите четката по-щателно. След това внимателно потопете върха на четката в грунда. За да премахнете излишъка от вдлъбнатините, трябва да прокарате добре изцедена четка по тези вдлъбнатини. Така че при работа с грунд целият буркан да не стои отворен и да не изсъхне, по-добре е да го затворите и да изсипете необходимото за тази работа количество в някакъв малък ненужен контейнер.

Грундът се използва като основа преди последващо боядисване с всякакъв вид боя. Веднъж проведох експеримент върху термос. Грундът нанесен с четка е много чувствителен към ацетон и се отлепва след 1-2 часа, което не може да се каже за грунда нанесен със спрей дори след 24 часа грундът остава на места. Обърнете внимание и на дебелината на слоя, когато нанасяте грунд върху пластмасов модел. Ръчно покритата ще бъде по-дебела от слой спрей боя. Така че зависи от вас да изберете как да нанесете грунда, но аз препоръчвам да използвате опцията за пръскане. Ако предпочитате варианта с четка, тогава внимавайте! Грундът за четкане не трябва да е течен, но не и гъст. Дебелият слой ще се отлепи много бързо, а течният слой ще се разтече.

Според цветовата схема грундът е разделен на 3 вида: бял, черен и всеки друг цвят. Изборът на цвят е доста лесен. Ако искате да придадете на вашия модел ярки, наситени цветове, тогава бялото е правилният начин, но бъдете готови цветът на модела да прозира. Сега, ако това не се случи, знайте, че слоят грунд е твърде дебел. Тази боя е подходяща и ако затъмнявате модела. И само въз основа на личния си опит ще можете в бъдеще да определите кои цветове отиват на бял и кои на черен грунд. Черният грунд е по-малко взискателен и по-лесен за използване, той може да скрие неточности, където не сте завършили боядисването или сте пропуснали, но с белия е обратното, тъй като разкрива незавършени участъци. Цветният грунд може да се използва с идентичен цвят на боята. И все пак, в началото на работа, когато „ръката ви все още не е пълна“, по-добре е да използвате черен грунд.

Боядисване на пластмасов модел

След грундирането, както може би се досещате, идва боядисването. Най-важното правило при рисуване е четките да са сухи, в противен случай може да се объркате и никой да не ви повярва, че това е ваше дело. Първо намокрете четката и след това я избършете на сухо. За правилно нанасяне на боя сухаЧетката трябва да се потапя в боята често, но малко по малко. Тук не важи принципът: колкото повече, толкова по-добре! Боята прилепва много по-добре към изпъкналите части на модела!

За първите картини ще ви трябват четки от една до три.

Първо нанесете основния слой върху целия модел. Предпочитание в следващите слоеве се дава от големи части на модела до малки. Трябва да нанесете поне 4 слоя. Сенките трябва да варират от тъмно до светло, не забравяйте да изсушите слоевете. Когато рисувате, оставете човешките фигури за накрая. За да получите желания цвят или нюанс, смесете нужните цветове на боята един с друг, както ни учеха в училище. О, между другото, купете метална боя за вашите брони и оръжия.

След като боята изсъхне, задължително лакирайте модела, за да издържи тази красота много дълго време.

Надявам се, че сте получили отговора на въпроса - как да рисувате модела и сега няма да имате проблеми!

Сглобяеми пластмасови модели

Всичко за праймера - ruscmd - всичко за моделирането

Определение

Първо, нека разберем какво се има предвид под грунд. Грундът е първият слой боя върху модел. Той отива директно върху повърхността на модела (обикновено пластмаса) и е напълно покрит с последващи слоеве боя.

Основен или не основен?

Има моделисти, които винаги нанасят един слой грунд (или дори няколко) като част от процеса на боядисване, а има и други моделисти, които рядко, ако изобщо използват грунд. Други ще бъдат някъде по средата, използвайки грунд на конкретни модели.

Няма съмнение, че зашеметяващите модели могат да бъдат направени без използването на грунд; грундирането на модела ще изисква допълнително време и разходи. Съществува и малък елемент на риск при съсипването на модела в края на етапа на грундиране чрез нанасяне на голям слой грунд, който покрива фините детайли на повърхността на модела.

Предвид всички тези недостатъци и факта, че грундът дори не се вижда на готовия модел, очевидният въпрос е: защо някой изобщо си прави труда да нанася грунд?

Причини за добавяне на грунд

Основните причини за нанасяне на грунд са следните:

1. Показване на повърхностни дефекти

2.Подобряване на адхезията (залепването) на слоевете боя

3. Намаляване на общата дебелина на боята

4.Предварително засенчване.

Грундът на този чертеж показва области, където шевът все още се вижда (маркирани с червени кръгове).

Сега нека разгледаме всяка от тези причини по-подробно:

1. Откриване на повърхностни дефекти

Получаването на перфектна повърхност без следи или линии е от съществено значение за един професионален модел. Цветът на модела рядко прикрива дефектите и всъщност има тенденция да ги подчертава. За съжаление, не винаги е лесно да се видят повърхностни дефекти преди боядисване.

Това е особено вярно, когато са нанесени пълнители и повърхността е шлайфана, което води до различни цветове и степени на блясък. Един слой грунд придава на модела равномерен цвят и интензитет на блясъка, което прави повърхностните несъвършенства много по-лесни за виждане.

Тази характеристика за показване на повърхностни дефекти е много важна при последващото нанасяне на основната боя и е доста добра причина за използване при основните модели. Същият ефект може да се постигне чрез нанасяне на слой боя директно върху голата повърхност на модела (при условие, че един цвят е нанесен равномерно в целия модел). Въпреки това, след като повърхностните дефекти бъдат елиминирани, ще е необходимо да се нанесе още един слой боя, така че общият брой слоеве боя да бъде същият.

2. Подобрена адхезия (залепване)

Предните зъби на Alien трябва да бъдат напълно възстановени с помощта на Milliput. Първоначално е невъзможно да се види колко добре се сливат с останалите зъби, докато праймерът не се нанесе върху цялата повърхност и даде равномерен цвят и текстура - вижте по-долу.

Очаква се, че грундът ще прилепне към модела по-добре от горния слой боя и горният слой боя ще прилепне по-добре към грунда, отколкото към повърхността на модела. Грундът прилепва много добре както към повърхността на модела, така и към боята, полепваща по тях. Без грунд горният слой боя може да се обели или да се износи бързо.

Има ли истина в това? Това разбира се се случва в "реалния" свят в много ситуации. Ако се опитвате да нанесете гланц върху дърво, като рамка на врата или перваз, или върху метал, като гаражна врата, той няма да залепне и всъщност може да се обели и да се износи. В света на моделирането обаче ситуацията не е толкова ясна.

Моделиращите бои са предназначени специално за използване върху пластмаса и през повечето време ще имат матово покритие с грапава повърхност, което естествено осигурява добра адхезия. Боите обикновено са с много високо качество, с добри свързващи вещества и много фина пигментация. Адхезията към пластмаса, гума или последващи слоеве боя е много добра, така че необходимостта от грунд за подобряване на адхезията е под въпрос. Всъщност уебсайтът на Vallejo изрично посочва, че "грундът обикновено не се изисква" за техните бои в повечето случаи (въпреки че Vallejo прави грунд).

Това обаче не винаги е било така и моделистите, които се занимават с това изкуство от дълго време, могат да цитират случаи в миналото, когато боята не е полепвала върху моделите. Боите, налични през 60-те и 70-те години на миналия век, като цяло не бяха толкова добри, колкото са днес, така че моделистът, който се занимава с това от дълго време, е развил навика винаги да използва грунд за подобряване на адхезията, когато всъщност не е необходимо в повечето случаи. . Ако се използва добра боя за моделиране и тя не залепва, това най-вероятно е резултат от лоша подготовка на повърхността на модела, а не от липса на грунд. Поради това в повечето случаи не е необходимо използването на грунд за подобряване на адхезията на горния слой боя и най-добрият начин да получите добра адхезия на боята е върху добре подготвена повърхност, без никакви следи от грес или масло.

Едно възможно изключение от това е, когато гланцът или полугланцът е горното покритие. боя означава, че е малко вероятно да се прилепи добре към лъскава повърхност и слой матова боя между повърхността на модела и горния слой може да подобри адхезията.

Извънземно рамо с повърхностен дефект.

Под слоя грунд шевът не се вижда, това показва недостатъци в отливката, които може да не бъдат забелязани.

3.Намаляване на дебелината на слоя боя

Това може да изглежда нелогично. Как добавянето на един слой грунд може да намали броя на слоевете боя?

Отговорът е, че повечето грундове са много непрозрачни, т.е. не предават цвета на основната повърхност на модела и имат неутрални цветове. Ако имате модел, който е изработен от различни материали (пластмаса, гума, месинг и др.) или използвате пластмаса с различни цветове, тогава може да се нуждаете от няколко слоя боя, за да изравните цветовете на различните повърхности. Тънък слой грунд обаче ще придаде цялостен цвят на модела, който след това може лесно да бъде боядисан с необходимата боя.

4. Предварително засенчване

Ако грундът е изцяло покрит от следващите слоеве боя, не е необходимо грундът да е затъмнен от тях. Целта при боядисване на модели е да се използва само боя и може би най-добрите резултати често се постигат чрез нанасяне на няколко тънки, почти прозрачни слоя.

Когато избирате цвят на грунд, който е "сенчеста" версия на основния цвят, което може да се постигне чрез аерографиране, оставяйки част от грунда да "показва" малко през горния слой боя, което добавя дълбочина и интерес към модел.

Има ли нужда от специален грунд?

Ако решите да добавите слой грунд към вашия модел, има три опции за избор:

1. Специална моделираща грунд боя;

2. Общ грунд;

3.Обикновена моделна боя.

Много производители на моделиращи бои правят свои собствени маркови грундове и те са може би най-безопасният вариант, тъй като са специално проектирани да работят с боите от гамата на производителя. Тези грундове трябва да прилепват добре и да задържат добре боята.

Някои моделисти използват общ грунд - специално грунд. Той държи добре, удобен е и доста евтин (голяма тръба е достатъчна за няколко модела). Трябва да се внимава да не се нанесе прекалено дебел слой грунд. Моделистът ще се опита да запази възможно най-много детайли на повърхността, докато автомобилният грунд е предназначен да изглади всички неравности.

Ако една от целите на грунда е да засенчи предварително модела, тогава обикновената боя за модел може да бъде по-добър избор, при условие че повърхността е матова или има лек блясък. Гланцовата или полугланцовата боя няма да направи добър грунд. Ако повърхността на модела не е особено трудна, защо не използвате обикновена боя за модел като грунд.

Избор на цвят на грунд

Този модел, предназначен за медийна работа, е изработен от различни материали (пластмасови, гумени и метални повърхности) и би било добре да се покрие със слой грунд.

Когато използвате грунд на производителя, нямате избор на цвят и вероятно ще откриете, че ще трябва да използвате сив или почти бял. Това не е проблем, тъй като правят добри грундове.

Ако горният слой боя на вашия модел е предимно светъл на цвят, тогава се препоръчва да използвате светъл грунд и обратното с модел, който ще бъде тъмен. Това ще помогне за намаляване на горния слой боя, за да постигнете крайния цвят, който искате.

Ако грундът няма да се вижда през горния слой боя, тогава може да се използва всеки цвят. Сивите или почти бели грундове са много популярни, тъй като са неутрални, те добре показват всички повърхностни дефекти. Може да изглежда изненадващо, но черният грунд също често се цитира в списанията за модели и би изглеждало трудно да се видят повърхностни несъвършенства върху черното (полугланцовото черно Tamiya е любимо на някои моделисти). Друг цвят, използван за грунд, особено за самолети, е сребристият. Сребърният грунд изглежда добре и тъй като имитира естествената метална повърхност на много самолети, може да бъде оставен, за да имитира допълнително износването на самолета.

Всичко това показва, че реалният цвят на грунда може дори да е моноцветът на модела, което е от първостепенно значение.

Съвет: Ако имате останало малко количество различни цветове боя, които е малко вероятно да бъдат използвани, можете да ги смесите, за да ги използвате като грунд.

заключения

Основната цел на грунда е да подобри адхезията (залепването) на горния слой боя. Това се наложи в повечето случаи поради качеството на съвременните моделни бои. Има обаче много други причини да използвате грунд и това почти винаги се прави от опитни моделисти. Единственото, за което трябва да внимавате, е грундът да е тънък и да не покрива малки части от модела.

Ръководство за рисуване на модели

Ръководство за рисуване на модели

INПо принцип първият модел обикновено не е боядисан, така че преминаваме направо към втората стъпка в развитието на моделиста - до момента, в който той за първи път си помисли, че купчина "гола" пластмаса, украсена с "ваденки", е някак не много красиво...

Част 1. Основното.

Независимо какво и по какви начини рисувате, имате нужда от следните неща:

1. Всъщност самите бои (или емайллакове). Боята е нещо, което не може да се разтвори или отмие с нещо просто така. Таваните в апартамент например се боядисват с бои на водна основа, разредени с вода и след изсъхване можете да ги забършете. Емайли - отмиват се лесно със собствен разтворител. Пример - акварелни бои, разтваря се с вода и след това се отмива с вода. Моделите са боядисани и с двете, засега не е нужно да се притеснявате за това; в бъдеще в статията те ще бъдат и двете само „цветове“, но ако е необходимо, ще бъдат подчертани.

В различни форуми можете да намерите ожесточени спорове „кои бои са по-добри“, дават се силни аргументи, понякога се стига до битка... Не се включвайте в такива дискусии - първо, ако не сте работили с това, тогава вашите субективното мнение е само „ще налее масло в огъня“ и второ, „всеки щурец хвали гнездото си“ и всеки моделиер работи с боите и лаковете, които е успял да получи и с които е имал време да свикне. И така, коя боя да изберете? Ако имате малко дете в семейството си, тогава нитробоите няма да ви подхождат - те имат много силна миризма. В този случай трябва да обърнете внимание на редица бои на водна основа или акрилни бои. Ако видите надпис „Разредено с вода“ или „Разредено със спирт“ върху бутилка боя, знайте, че това са вашите бои. Ако имате качулка и всички са спокойни за миризмата на разтворителя, тогава можете да изберете нитробои - те са по-лесни за използване, но те са по-малко лесни за измиване от ръцете ви. Също така е лесно да „изгорите“ прозрачни части с нитробои и да съсипете пластмасата. И двете струват приблизително еднакво.

За боядисване на почти всички модели са необходими следните бои:

Сребро

Останалите бои, необходими за конкретен модел, могат да бъдат закупени постепенно, според нуждите. Запомнете, в никакъв случай не смесвайте бои от различни производители или бои с различни (нитро и вода, например), за да получите желания цвят, боите могат да се развалят!

По правило един буркан е достатъчен за 2-3 модела (ако се рисуват с аерограф) и 1 модел, когато се рисуват с четка, или 8-10 комплекта войници. Моделът е среден, като самолет в мащаб 1:72 или танк или войници в мащаб 1:35. Има и специални бои за аерограф, които са много течни, но засега е по-добре да не ги купувате - не стават за четка; в буркани боята е универсална. Оттук и разликата в консумацията на боя - при използване на въздушна четка боята се разрежда, "става повече" и е достатъчна за по-голям брой модели.

2. Почва. Това е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване. При нитро боите и боите на водна основа грундовете са различни и не могат да се сменят.

Има още един нюанс. Ако при боядисване с четка нанесете нитро боя върху пластмаса, тогава тя леко разтваря пластмасата, „захапва се в нея“ и грундът наистина не е необходим; тогава при боядисване с водоразтворими бои винаги е необходим грунд - водата не разтваря пластмасата и боята ще се събира на капчици на повърхността. Това явление се нарича "адхезия", т.е. опростена „омокряемост“ или способността на нещо да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. Ако не ми вярвате, опитайте да „боядисате пластмасата“ равномерно с обикновена вода. При боядисване с аерограф винаги е необходим грунд, независимо от вида на боята - боята се нанася върху повърхността на малки порции и просто няма силата да „изяде“ пластмасата нормално и да се „залепи“ към нея .

3. Лак. Лакът е необходим, за да може вашият модел да радва очите ви дълго време и можете лесно, да речем, след празник и прелюдия на показване на вашите постижения, да отидете и да измиете модела под чешмата, без да се страхувате да развалите ваденките ( трансфери) и боя. Лаковете също са нитро- и водоразтворими. Ако сте рисували с нитробои, тогава лакът може да бъде нитро или акрилен (водо- или спирторазтворим); Ако сте боядисали с водоразтворими бои, тогава нитро лакът може да се развали, повърхността ще „набъбне“ и ще се „повдигне“. Освен това, когато използвате водоразтворими акрилни бои, почти всеки слой трябва да бъде покрит с лак - тези бои са изключително деликатни. Обикновено компаниите, които произвеждат водоразтворими бои, произвеждат лакове за тези бои, така че не забравяйте да ги купите.

Грунд, лак и боя също се продават в аерозолни кутии. Можете да закупите и за двата модела и за – стига цветът да съвпада. Те не се нуждаят от разтворител, те вече са разредени. Но това е за екстремни хора с голям портфейл - има много боя и лак, а в апартамента, в допълнение към модела, ще рисувате всичко, което ще бъде „на линията на огъня“ на кутията със спрей .

4. Разтворител. Тук всичко е просто - вземете това, което е написано на боята. В началния етап това ще ви спести от ненужни проблеми. След това, когато имате опит и куп ненужни буркани с боя, можете да започнете да експериментирате, да купувате разтворители на „трети страни“ и т.н. Точно както при лаковете, компаниите производители също трябва да произвеждат разтворител (понякога наричан разредител) за своите бои. Ако пише „Разреден с вода“, тогава можете спокойно да го разредите с преварена вода или още по-добре с дестилирана вода, ако можете да я получите. Не се препоръчва да се разрежда сурова вода от чешмата или извора, тъй като тя съдържа много всякакви соли, минерали и др.

5. Измиване. За разлика от измиването, използвано от моделистите в смисъл на „състаряване на модела“, техническото измиване е течност, която се използва за измиване на четки, инструменти, ръце, мебели и др. и така нататък. след боядисване. Като средство за отстраняване можете да използвате същия разтворител, който сте използвали за разреждане на боята, или можете да използвате специален. Ако сте боядисали с емайллакове, тогава можете да го измиете с разтворител, но ако сте боядисали с бои, тогава е по-добре да използвате специален препарат за отстраняване. По-добре е да измиете инструмента веднага след приключване на работата, в противен случай ще трябва да се притеснявате за почистването на изсъхналата боя.

6. Тара. По правило боите в буркан са дебели и тези буркани се продават пълни докрай. За да работите с четка, можете да капнете боя в капачки от бира или водка, да капнете разтворител в него, да го смесите и да рисувате с него. Няма нужда да изхвърляте капачката след боядисване - първо, с течение на времето ще натрупате палитра, от която можете да изберете желания нюанс за конкретен модел. Второ, в този капак можете да разредите отново същата боя (ако се опитате да разредите друга, може да се смесят и да получите различен нюанс), и трето, ако сте боядисали с емайл и случайно надраскате стария модел и боята не , можете да опитате да разредите това, което е останало в капака и да го „покриете“ с него. Също така препоръчвам да отидете до аптеката или да се разходите из дома си и да помолите старите дами за стъклени бутилки от лекарства. Бъдете сигурни, те ще бъдат изключително щастливи, ако им предложите парична награда за всяка бутилка. За вас, който си купите боя (а един буркан струва поне два хляба), това няма да е никак скъпо, а в съвременния свят наистина ще им трябва. Ако се срамувате, отидете в аптеката и купете най-евтините лекарства в необходимите контейнери. В момента на цената на един буркан боя можете да си купите дузина бутилки нафтизин.

Част 2. Избор на метод за боядисване.

Сега за нас няма значение как ще рисуваме – най-важното за нас е да получим красив модел, за да не ни кажат следващия път „Пак мазаш“. За първи път купете модел, който практически не се нуждае от боядисване - комплектът идва с многоцветна пластмаса. Производителите, които произвеждат модели на автомобили и кораби, особено обичат да се отдадат на това. Ако видите голяма, красива, неруска кутия с кола или ветроходна лодка, тогава най-вероятно тя съдържа многоцветна пластмаса, въпреки че е по-добре да се консултирате с продавача. Достатъчно е да ги залепите и леко да ги тонирате с четка за по-голям ефект. Но можете да кажете "Аз рисувах!" и продължете трудното си пътуване в по-нататъшното подобряване на завършването на моделите.

Свършен? Получихте ли съгласие (от майки, бащи, съпруги, деца и т.н.) за продължаване на експериментите? Продължаваме - купуваме модел, който трябва да бъде боядисан ИЗЦЯЛО. ОТ И ДО.

Когато боядисвате големи повърхности, трябва да помислите дали трябва да рисувате с четка или аерограф? Първият метод е по-евтин и по-достъпен; но вторият е по-красив, по-бърз и по-скъп. Когато рисувате с четки, имате нужда само от четки, но когато рисувате с аерограф, имате нужда от аерограф и компресор. Вземете лист стъкло и се опитайте да го нарисувате с четка, така че да е гладък, без неравности или ивици. Се случи? Тогава нямате нужда от аерограф, продължавайте в същия дух. Ако не работи, опитайте отново. Не става и след десетия път? Безнадежден си, ще трябва да си купиш аерограф... Или аерозолни кутии, за първи път.

Избрахте ли с какво ще рисувате? Ако с четка, тогава купете четки, всякакви и различни, вкусни и сладки, катерица и колинска, големи и малки, кръгли и плоски... Ако е със спрей, купете цветовете, които ви трябват. Ако използвате аерограф, тогава аерограф и компресор. В последните два случая ще ви трябва и качулка. Въпреки че по отношение на цените и двата последни метода ще бъдат равни до края на първата година, а в бъдеще аерографът ще започне да поевтинява.

Част 3. Сглобяване на модела за рисуване.

За фигури можете да лепите всичко, освен оръжия, за бронирани превозни средства - всичко, освен колела, вериги, кутии, лопати, лостове и др.; Също така първо лепим и боядисваме кабината. Като правило, след залепване на тялото, вече не е възможно да се достигне до волана, седалките и педалите с четка. При моделите на самолети не е необходимо да се лепят оръжия, колесник, антени - те се боядисват отделно от фюзелажа, крилата и др. Изберете времето за боядисване на кабината според вашите възможности: ако можете да я боядисате отделно и внимателно да я поставите, боядисайте я отделно.

Част 4. Завършване на модела.

Има определена последователност, която трябва да следвате, ако искате да получите красив модел.

1. Подготовка на повърхността. Добре известно е, че боята залепва по-добре върху грапава повърхност, отколкото върху неполирана. Грапавата повърхност на малкия модел обаче значително влошава външния му вид. Следователно, преди да нанесете първия слой боя и лак, моделът трябва да бъде направен възможно най-гладък и ще постигнем надеждността на покритието по друг сложен начин, който ще разгледаме по-долу.

Повечето моделисти изглаждат модела с шкурка. Ако купувате кожи не в магазините за модели, вземете M40 и по-малки. Ако в магазините за модели, тогава те ще ви предложат готов набор от кожи, това е по-скъпо, но също така е по-малко главоболие. Вземете шкурка, накиснете я във вода и търкайте модела, докато изтриете залепените шевове и зацапаните части до такава степен, че да не се забелязват на допир. Шмиргелът трябва да се сменя от време на време за по-малките, докато не шлайфате модела с най-фината шкурка, с която разполагате. Ако моделът има много малки изпъкнали части, като нитове, имитация на фуги на обшивки и т.н., тогава ще страдате дълго време. Не е страшно - не се срамувайте да признаете, че сте шлифовали един модел шест месеца. Първо, това ще подчертае вашето търпение и второ, ще подчертае, че сте внимателни към моделирането, а не сте гаф. В бъдеще ще намерите много повече добри неща в себе си и семейството ви ще бъде безкрайно щастливо, че не изпивате заплатата си, не се скитате нощем, не изневерявате на жена си или просто на момичето, което обичате ( някога беше просто), а вашите златни ръце растат. Е, или поне се преструват...

След като сте шлайфали всичко, трябва да поставите някъде частите на модела (обикновено се нарича дорник), за да не боядисвате ръцете си, а след боядисване не хващайте частите, докато не изсъхнат. Много рядко моделните лейки са проектирани по такъв начин, че части да могат да се боядисват без да се отрязват от лентите, така че може да се използва всичко, което ви хване окото - клечки за зъби, същите моделни лейки, клечки за сладолед и др. Необходимо е детайлът да се залепи към тези дорници на мястото, с което след това ще се залепи към модела. След това дорникът трябва да се залепи някъде, така че частта да не докосва нищо. За първи път можете да поставите дорника на ръба на масата и да го натиснете с книга, а в бъдеще измислете дъска с куп дупки, в които ще вмъкнете дорниците, като моливи в чаша на настолен инструмент за писане.

Засадени? Това е, не можем повече да засягаме подробностите.

2. Обезмасляване. За по-добро прилепване на боята и лака, моделът трябва да бъде обезмаслен. Можете да използвате всичко, което ви попадне - сапун, феи, бензин... Всичко, което разтваря мазнините. Най-добре е, разбира се, да обезмаслите с тънък слой алкохол, но откъде можете да вземете толкова много от него? Не знаете как да обезмаслите с алкохол? Отпивате, дишате върху памука и с този памук на тънък слой забърсвате модела. Да, жалко, че алкохолът бързо свърши, а моделът не е дори наполовина обезмаслен...

3. Първично грундиране. Всъщност необходимостта от грундиране вече беше казано, но е по-добре да повторим: „Грундът е течност, нанесена върху модела, която предотвратява падането на боята от модела след изсъхване.“ Ако не искате да правите, моля, недейте. Просто направете експеримент - нанесете грунд върху парче леяк от този модел, оставете го да изсъхне и след това боядисайте едновременно покрития с грунд и непокрития леяк. Оставете боята да изсъхне и след това се опитайте да я надраскате с нокът. Ако има разлика, тогава направете най-доброто. Ако няма разлика, тогава може би е вярно, че грундът на този модел, за тази боя, с този метод на нанасяне на боя и лаков материал, не е необходим. Нанесете уплътнител върху прозрачни части. По правило маскиращата лента е подходяща за това. Защитното покритие ще се отлепи след крайния лак (или последния слой боя, ако не искате да го лакирате). След това нанесете грунд равномерно върху модела. Ако сте засадили капка с пръст, не я отмивайте, а изчакайте да изсъхне и преминете към следващата стъпка.

4. Междинно смилане. Ако не сте доволни от гладкостта на повърхността след грундиране, тогава междинното шлайфане е вашият шанс да оправите нещата. Вземете най-фината шкурка, която имате, и шлайфайте почвата. На този етап недостатъците, направени при подготовката на повърхността за нанасяне на грунд, вече стават забележими. Ако имате капка от почвата, ние също я пясък. Ако сте се увлекли и сте шлайфали почвата до пластмаса, тогава операцията по грундиране на това място ще трябва да се повтори.

5. Финално грундиране. Ако сте използвали междинно смилане, тогава просто трябва да извършите тази операция. Първо, с негова помощ покривате напълно цялата повърхност и второ, окончателно се убеждавате, че равномерността на повърхността ви удовлетворява (на този етап имитират нанасяне на боя). Ако повърхността не ви удовлетворява (рисковете от шкурка се виждат), тогава или сте шлифовали с много груба шкурка, или сте пропуснали нещо при междинното шлайфане. Методи за отстраняване на неизправности - повторете отново стъпки 4 и 5, като намалите размера на зърното на шкурка и увеличите продължителността на шлифоването.

6. Нанасяне на основния тон. Разгледайте внимателно цветовата схема и разберете кои цветови зони са по-големи (по площ). Това ще бъде основният тон. Изключение правят светлите цветове - жълто, сребристо, червено, синьо, светло сиво и др. Ако основният тон е светъл, тогава е най-добре първо да боядисате целия модел с бяла боя (светлите цветове изглеждат по-ярки върху него) и едва след това да нанесете основния тон. Целият модел може да бъде боядисан с основния тон, при условие че не е червен. Не си струва да издухвате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак.

7. Нанасяне на камуфлаж. Небрежното движение на четка или аерограф може да развали целия външен вид на модела, така че внимавайте с тази операция. По принцип всеки моделист нанася камуфлаж по свой любим начин, но има няколко правила, към които всеки се придържа. Ето ги: първо се нанасят светли цветове, след това тъмни; неработещите (не за боядисване) зони се покриват с маски (всичко от лист хартия и тиксо до всякакви специални течности). Точно както при нанасянето на основния тон, не трябва да рисувате модела наведнъж, по-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Ако работите с водоразтворими акрилни бои, тогава след нанасяне на последния слой трябва да покриете модела с прозрачен лак. Ако камуфлажът е многоцветен, след всяко нанасяне на цвят трябва да се нанася лак.

8. Окончателно довършване. От тук нататък можете да правите каквото искате - да сглобявате модела, да поставяте ваденки, да го състарявате, да го измивате... На този етап няма строги препоръки - всеки за себе си, всеки строи каквото иска и както може. Понякога е по-удобно да поставите ваденки и след това да залепите, а понякога е по-удобно да залепите и след това да поставите ваденки. Но най-добре е да го състарите след това - да състарите и модела, и стикера едновременно.

Част 5. Заключение.

Форум на моделистите

Здравейте

Да, почва Малкоще помогне. По-добре от консерва. Ако свикнеш ще можеш да грундираш модела и с дребни части (боклуци по калниците и т.н.) без пране.

Купих бял грунд Tamiya, който идва в кутия. Пробвах да грундирам с четка. Не може да се нанесе равномерно. Така че, IMHO, по-добре е да купите кутия веднага. Дори професионалните моделисти, които имат въздушна четка, се зареждат със спрей.

Не съм пробвал други грундове за четки. Но мисля, че резултатът ще бъде същият.

Между другото, аз съм доста добър в нанасянето на акрила на Зездов директно върху пластмаса. Не е идеално ниво, но нормално за BTT. Оттогава тонирането и изветрянето ще скрият повечето от греховете. Тук:

Аз работя така:

С помощта на добра четка нанасям първия слой акрил по повърхността. Вземам боята направо от буркана, без да я разреждам. Тя ще лежи лошо, покривайки повърхността и малко неравномерно.

Веднага след като този слой изсъхне доста (!), Взимам капка боя от буркана и я разреждам с вода върху палитрата. И вече покривам повърхността на кръст с този състав (!). И с четка изравнявам първия слой.

Чакам да изсъхне. Повтарям процеса, докато повърхността е боядисана равномерно и равномерно.

Важно е да запомните:

Четката трябва да е добра (колински, например). За големи повърхности използвам плоска, за части и труднодостъпни места използвам кръгла. Номерът на четката зависи от мащаба. Правя 1:35 BTT, имам рунд #3, равен #4. Е, има и други.

Акрилът трябва да се разклати много добре преди нанасяне, за да се избегнат бучки.

Ако при боядисване на повърхността все още има малки бучки пигмент, или косъм от четката, или прашинка и т.н., можете внимателно да ги вземете с игла/четка.

Primer: форум за моделисти: сглобяеми умалени модели - scalemodels.ru

^ramjagerУчастник

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Тема на публикацията: Грунд Вероятно е предназначен за пръскане. Но аз самият твърдя, и то дълго време, автомобилна, предназначена за пластмаса, такава течност.^GalParticipant

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: PrimerAnd как да разредите грунда^ramjagerParticipant

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: ГрундИзползвам марка разтворител 650^Максимум Обичам да чатя

Възраст: 34

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: Primer......колко време трябва да изсъхне праймерът Tamiya???^Michael_XIIIroot

Възраст: 34

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: Грундът изсъхва около половин час, но аз чакам поне 6 часа преди шлайфане^borovParticipant

Възраст: 37

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: Грунд Използвам обикновена каросерия, боята не се отделя дори след случайно търкане на файла.^VicmanParticipant

Възраст: 28

Добавено: четвъртък, 10 август 2006 г. 14:08 Заглавие на съобщението: А кой не е използвал Хамброловска почва?? В каталога им с бои е под номер 1^Basilisk Обичам да си бъбрим

Добавено: вторник, 05 септември 2006 г. 12:17 Заглавие на съобщението: Грундирам с грунд AG-10, разтворител 650, RDV, 646. Наблюдава се интересно свойство - обикновената пластмаса (твърда) се яде безмилостно на дебел слой, с подобен на пластмаса от Amodel (мека технология за леене под ниско налягане) това не се наблюдава, изобщо не яде, но боята се държи добре.^GoNzAForum regular

Добавено: понеделник, 27 ноември 2006 г. 7:53 ч. Заглавие на съобщението: Продаваме грунд Revell. Бутилка 25 ml - 130 rub. Струва ли си да го вземете?

Последно редактирано от: GoNzA (вторник, 05 декември 2006 г., 6:10 сутринта), редактирано общо 1 път^wieI идвам понякога

Възраст: 33

Добавено: понеделник, 27 ноември 2006 г. 15:37 Заглавие на съобщението: Намесвам се във вашата тема, за което се извинявам!Какво ще кажете за буквара AKAN? airbrush в каква пропорция трябва да го смеся и има ли някакви особености за употреба?

БЛАГОДАРЯ ^Александър Редовен форум

Възраст: 51

Добавено: вторник, 28 ноември 2006 г., 21:39 Заглавие на съобщението: От това, което пробвах сам, най-доброто от марковите - Revell за airbrush - бутилка с оранжев етикет, грундът е бял, матов, текстурата е тънка и отнема до един час, за да изсъхне, разреден с ацетон, 647, 650 или по-добре с естествен разтворител за аерографиране; Грунд Tamiya в аерозоли - изсипете в аерограф или този в бутилката, разреден със същия, но в идеалния случай отново родния Laquir Thinner от Tamiya; Е, Mr Surfacer 1000 и 1200 от Gunze могат да се считат за идеални - всичко по-горе може да се разреди обратно, но идеалният разтворител за тях може да се счита за Gunze T101 Mr.Color Thinner или T106 Mr.Color Leveling Thinner - те са просто супер за Тамия. Недостатъците на всичко това са ясни - всичко струва много и получаването на продукти от Gunze може да бъде трудно. Но като се има предвид ниската консумация на тези материали и най-високото качество, бих искал да го препоръчам. Между другото, много автомобилни грундове не „ядат“ полистирол, но това изисква експеримент. Някои от колегите останаха във възторг от белия грунд Testors - съхне дълго време, захваща здраво и е полуматов. Напоследък буржоазията писна за почвите Alclad II - но аз честно казано още не съм го пробвал и само съм чел за качеството им. Поставят ги не само под металици от Alclad, но и под обикновен акрил и емайли.^sam-blakeParticipant

Добавено: петък, 01 декември 2006 г., 20:58 Заглавие на съобщението: Вижте дискусията в приятелски форум:

http://clubtm.borda.ru/?1-7-0-00000003-000-10001-0^dimonParticipant

Възраст: 43

Добавено: вторник, 05 декември 2006 г. 4:31 ч. Заглавие на съобщението: Нека споделя една стара рецепта на дядо Нека вземем GF-21 (по-добре червено) и ацетон, смесете всичко това в съотношение 1:4 (съответно) и го оставете да се утаи за около ден или може би седмица. Получаваме прозрачно розово течност (самият глифтал в ацетон) и на дъното имаме утаен глифтал, който трябва внимателно, без да го разклащате!

Между другото, не е трудно да се провери функционалността: правилно подготвената почва трябва да се залепи за около тридесет минути като залепващ слой лента и е препоръчително да я издухате в рамките на този период

Добавено след 4 минути и 8 секунди:

Да, между другото, този грунд ви позволява да нанесете сребърен прах директно върху него, последвано от полиране след изсъхване. Ефектът от полирането за три копейки обаче не обича да пипа с ръце, освен ако не е много внимателно. .. ^жекич Участник

Добавено: четвъртък, 07 декември 2006 г. 12:44 Заглавие на съобщението: GF-21 и GF-021 различни праймери ли са? Иначе на пазара можете да намерите точно GF-021. Миризмата (и всичко останало) е много подобна на PF боя.^AlexyParticipant

Възраст: 33

Добавено: петък, 08 декември 2006 г. 21:24 Заглавие на съобщението: Разбира се, не съм го търсил нарочно, но никога не съм срещал този конкретен GF

Къде да го търся? В строеж или какво?^dimonParticipant

Възраст: 43

Добавено: сряда, 20 декември 2006 г., 06:58 Заглавие на съобщението: Просто GF-21 не съществува, има точно 021. (Грешно го написах набързо, извинете!) Във всеки автомагазин можете да го намерите в 100-грамов съд, марката не винаги е посочена от производителя, питайте колко е червено-кафяво - това е, доброто старо червено олово: не знам как го има в други градове, но опитайте да потърсите ацетон от "Vershina", днес от този производител той е най-подходящ за госта и все още е "ляв". Все още не съм го срещал.^Sapien2 Дойдох няколко пъти

Добавено: неделя, 21 януари 2007 г., 18:49 Заглавие на съобщението: Грунд за каросерия Много хора в този (и не само този) форум съветват използването на грунд за каросерия за автомобили.

Можете ли да ми кажете какъв грунд да използвам?

В моя роден град видях в продажба само литрови кутии с номера 992 и 969. Не обърнах внимание на аерозолите, може би си струва да ги използвам?^

Здравейте всички.

Тъкмо започвам модели. Исках го отдавна, но не успях да го направя. Един приятел ми даде модел на брига "Pourquois Pa?" ("Звезда"). Сега събирам.

Всъщност въпрос. Натъкнах се на факта, че акрилните бои (купих „Звезда“) не лежат плоски на земята от първия път. Четох за почвата в интернет. Всичко изглежда ясно, но думата „акрилен грунд“ ме обърка (ето връзка към статията: http://www.wargames.ru/sections.php?op=viewarticle&artid=1754). Може би някой може да обясни дали това е ВЪРХУ акрил или грунд ПОД акрил?

Не ме съдете строго за евентуално глупав въпрос. Не намерих отговор докато търся...

Благодаря ви предварително.

Бои, лакове, грундове, пигменти и други в сайта на a-model

да Защото, покривайки работата си с нискокачествена боя, рискувате да развалите всичко в зародиш. Съгласете се, ще бъде жалко да отделите време и усилия за сглобяване, да не говорим за факта, че боята ще трябва да се измие и това отново отнема време. мащабни модели и аксесоари “A-model.RU” препоръчва да проучите задълбочено свойствата на боите и да подходите интелигентно към въпроса какви бои за модели трябва да закупите.

Няколко думи за боите, използвани от моделистите

Пигмент, свързващо вещество и разтворител. Някои производители използват различни добавки за подобряване на определени бои. Следните видове бои се използват основно от моделистите:

Акрил. Сред положителните му качества са особено отбелязани бързото изсъхване и възможността за разреждане с водка. Дори обикновената вода може да служи като разредител за акрилни бои. Акрилните бои почти нямат неприятна миризма. Отрицателните качества на „акрила“ включват факта, че той не „прилепва“ добре към негрундирани повърхности. Съответно, за по-добра адхезия, моделът първо се грундира. Освен това някои акрилни бои могат значително да променят свойствата си по време на процеса на изсъхване върху повърхността, която боядисват. Въз основа на нашия опит, сред всички „акрилни” ви препоръчваме на първо място боите Vallejo;

Емайл. Емайлите се разтварят с помощта на бял спирт или терпентин. Емайловите бои за моделисти се предлагат в гланц и мат. При правилен подбор и смесване емайлите могат много точно да предадат автентичния цвят на оборудването. Сред предимствата на емайла си струва да се посочи тяхното относително бавно изсъхване, което прави работата с тях по-удобна, особено при боядисване с аерограф;

Темпера. Такива бои се правят с помощта на лепилни вещества. Използването им в моделирането не е обичайно. Понякога миниатюрите се рисуват с темпера;

Мазна. Маслените бои са подобни в много отношения на емайловите бои. Те също могат да бъдат разредени с бял спирт или масло. Можете да ги намерите в магазините за изкуство, не в магазините за мода. Маслените бои не се използват за цялостно боядисване на модела. Те обаче са много подходящи за създаване на различни ефекти (стареене на оборудване, ръжда, различни атмосферни влияния и др.).

Какво друго трябва да има моделистът в арсенала си освен боите?

Когато моделът е сглобен, може да се наложи да се скрият несъответствията в шевовете и това е мястото, където шиенето на модела идва на помощ. Моделите могат да бъдат боядисани на няколко етапа с нанасяне на повече от един слой. При боядисване с акрил, както казахме по-горе, моделът често се нуждае от грундиране. Така че се уверете, че имате модел грунд предварително. На последния етап производителите на модели често използват моделни лакове и пигменти. Тези вещества, от които се правят боите и са пигменти за модели. Те са полезни за придаване на външен вид на драскотини, ръжда, следи от сажди, въглеродни отлагания и мръсотия по тялото или следите на оборудването.

Можете също така да изберете бои за модели на разумни цени в нашия онлайн магазин!

За начинаещи в моделирането боите от най-ниската ценова категория са доста подходящи. Например, това могат да бъдат бои Modelist или бои за модели на Zvezda. Това са най-често срещаните местни бои, чиято покупка няма да бъде твърде скъпа.

Боите на Mr Colour са малко по-скъпи. С относително високата си цена вносните продукти, като например бои Vallejo или акрилни бои Humbrol, може дори да са по-изгодни. Като цяло, ако вече сте натрупали опит и чувствате, че сте готови за сериозна бояджийска работа, тогава ви препоръчваме да обърнете внимание на акрилни бои за модели от по-високи ценови категории!

И нашият магазин A-model.RU е готов да ви даде необходимите препоръки и да предложи най-добрите опции за бои, пигменти, грундове и шпакловки.

Форум на моделистите

Здравейте

Купих бялата Tamiya, която идва в кутия. Пробвах да грундирам с четка. Не може да се нанесе равномерно. Така че, IMHO, по-добре е да купите кутия веднага. Дори професионалните моделисти, които имат въздушна четка, се зареждат със спрей.

Други не съм пробвала с четка. Но мисля, че резултатът ще бъде същият.

Аз работя така:

Чакам да изсъхне. Повтарям процеса, докато повърхността е боядисана равномерно и равномерно.

Важно е да запомните:

Четката трябва да е добра (колински, например). За големи използвам плоска, за части и труднодостъпни места ползвам кръгла. Номерът на четката зависи от мащаба. Правя 1:35 BTT, имам рунд #3, равен #4. Е, има и други.

Акрилът трябва да се разклати много добре преди нанасяне, за да се избегнат бучки.

Бои, грундове, разтворители, пигменти за модели modeller, star, tamiya. лепило, разтворители, четки за модели в Санкт Петербург

Всички радиоуправляеми модели са в състояние да достигнат доста високи скорости. В резултат на това те, като истинските самолети и друго оборудване, могат да получат щети. Най-много и най-често се уврежда лаковото покритие, но често се получават счупвания и отчупвания и по самия материал на корпуса.

Такава повреда не е критична за модела и не влияе на характеристиките му, но външният му вид ще бъде развален. За отстраняване на възникващите дефекти днес се използва широка гама от грундове, бои, лакове, лепила, разтворители и други технически течности.

Предназначение на течностите

Всяка техническа течност има свое предназначение:

Замазката се използва за изравняване на повърхностите на различни външни елементи на корпусите на радиоуправляеми модели. Това ви позволява да скриете вдлъбнатини, стърготини и неравности в резултат на отлепване на боята.
Грундовете се нанасят под слой боя или лак и осигуряват най-добрата адхезия към материала на модела.
С помощта можете лесно и бързо да закрепите паднал елемент, а качеството на лепилата ви позволява практически да върнете първоначалната здравина на продукта.
Боите позволяват да се върне яркостта и красотата на модела, а лаковете осигуряват уникален блясък.
Функцията на разтворителите е да премахват слоеве боя, а с помощта на разредител можете лесно да разредите други течности, като им придадете необходимата консистенция.

Предимства на използването на технически течности

Използването на технически течности ви позволява самостоятелно да се справите с почти всички повреди на външни елементи, както и бързо да възстановите целостта на модела. При това вие:

Получавате значителни финансови спестявания. Не е необходимо да се свързвате със специализиран сервиз, което би било много по-скъпо от закупуването на лепило или боя.
Отделете много по-малко време за ремонт, защото ремонтът може да бъде завършен само за няколко часа.

Primer: форум за моделисти: сглобяеми умалени модели - scalemodels.ru

^ramjagerУчастник

Добавено: четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: PrimerAnd как да разредите грунда^ramjagerParticipant

Добавено: Четвъртък, 01 януари 1970 г. 4:00 ч. Заглавие на съобщението: PrimerI use solvent 650^MaxI like to chat

Възраст: 34

Възраст: 37

Възраст: 28

Последно редактирано от: GoNzA (вторник, 05 декември 2006 г., 6:10 сутринта), редактирано общо 1 път^wieI идвам понякога

Възраст: 33

Добавено: понеделник, 27 ноември 2006 г. 15:37 Заглавие на съобщението: Намесвам се във вашата тема, за което се извинявам!Какво можете да кажете за буквара AKAN? аерограф в каква пропорция трябва да смеся и има ли някакви особености за употреба?

БЛАГОДАРЯ ^Александър Редовен форум

Възраст: 51

Добавено: вторник, 28 ноември 2006 г., 21:39 Заглавие на съобщението: От това, което пробвах сам, най-доброто от марковите - Revell за airbrush - бутилка с оранжев етикет, грундът е бял, матов, текстурата е тънка и отнема до един час, за да изсъхне, разреден с ацетон, 647, 650 или по-добре с естествен разтворител за аерографиране; Грунд Tamiya в аерозоли - изсипете в аерограф или този в бутилката, разреден със същия, но в идеалния случай отново родния Laquir Thinner от Tamiya; Е, Mr Surfacer 1000 и 1200 от Gunze могат да се считат за идеални - всичко по-горе може да се разреди обратно, но идеалният разтворител за тях може да се счита за Gunze T101 Mr.Color Thinner или T106 Mr.Color Leveling Thinner - те са просто супер за Тамия. Недостатъците на всичко това са ясни - всичко струва много и получаването на продукти от Gunze може да бъде трудно. Но предвид малкия размер на тези материали и най-високото качество, бих искал да ги препоръчам. Между другото, много автомобилни грундове не „ядат“ полистирол, но това изисква експеримент. Някои от колегите останаха във възторг от белия грунд Testors - съхне дълго време, захваща здраво и е полуматов. Напоследък буржоазията писна за почвите Alclad II - но аз честно казано още не съм го пробвал и само съм чел за качеството им. Поставят ги не само под металици от Alclad, но и под обикновен акрил и емайли.^sam-blakeParticipant

Добавено: петък, 01 декември 2006 г., 20:58 Заглавие на съобщението: Вижте дискусията в приятелски форум:

http://clubtm.borda.ru/?1-7-0-00000003-000-10001-0^dimonParticipant

Възраст: 43

Добавено след 4 минути и 8 секунди:

Възраст: 33

Къде да го търся? В строеж или какво?^dimonParticipant

Възраст: 43

Можете ли да ми кажете какъв грунд да използвам?