Преди да поставите ламиниран паркет, силно се препоръчва изравняването на дървения под е доста популярно подово покритие. Но необходимо условиемонтажа му е на равен под. Ето защо се изравнява с шперплат или други методи.

Защо е необходимо да се изравнява дървен под под ламинат?

Преди да поставите ламиниран паркет, трябва да се уверите, че подът е идеално равен. Процесът на изравняване зависи от първоначалното състояние на подовата настилка. Ако пренебрегнете тази процедура, ламинатът бързо ще стане неизползваем, ще започне да се напуква и ще загуби привлекателния си вид. външен вид.

Изравнявайки дървения под преди полагането на ламината, можете значително да удължите живота му.

На места с неравности завършващо покритиеще се напука и ще промени формата си. Ако има възвишения, ламинатът ще започне да се издува. Ако основата се разхлаби, тогава самото покритие ще започне да се разминава. Ето защо трябва да вземете всички необходими мерки за изравняване на пода.

Ако наличието на неравности е няколко милиметра, тогава няма нужда да изравнявате покритието. Достатъчно е да използвате дебел субстрат.

Ламинатът е доста популярен сред подови покрития. Изработена е от дърво и е покрита със защитен слой отгоре, който предотвратява механични и химични влияния. Той се използва широко и в двете жилищни сгради, и в офис сгради.

Предимства на ламината:

• Атрактивен външен вид;
• Приемлива цена;
• Лесен монтаж;
• качество.

Възможно е да изравните дървена основа със собствените си ръце. В същото време ценовата политика на емисията е приемлива. За процедурата нямате нужда от много инструменти, а само желание.

Как да изравните стар дървен под под ламинат: методи и техники

Процедурата за подравняване има няколко метода. Всеки има своите предимства и недостатъци. За да се определи най-добър вариантЗа вашия собствен случай трябва да се запознаете с всеки от тях.

Методи за изравняване на подови настилки:

• Ръчно или механично изстъргване;
• Използване на шперплат от OSB, ПДЧ или фазер;
• Саморазливни смеси;
• Замазка, направена от талаш и PVA лепило;
• Използване на лагове;
• Бетонна замазка.

Шлифоването включва използването на специални шлифовъчни машини. Тази техника ще отнеме достатъчно време и усилия. Ще трябва да задълбочите всички пирони и винтове, така че шапките им да не надничат. Ако това не бъде направено, тогава повредата на устройството е неизбежна.

Старите дървени подове трябва да бъдат изравнени с шлифовъчна машина

Ако подът има някои разлики, тогава е подходящо изравняване с шперплат. Това е просто и ефективен метод. Шперплатът повдига пода само с няколко сантиметра, което е много удобно в стая с нисък таван.

За най-добър ефект трябва да използвате два слоя: първият от фазер, вторият от шперплат. В този случай ставите не трябва да съвпадат.

За дребни неравности могат да се използват саморазливни смеси. Преди да изравните, трябва да извършите подготвителна работа: сменете повредените дъски, запълнете пукнатините, поправете разхлабените дъски, грундирайте пода и се погрижете за хидроизолацията. Можете да използвате допълнително подсилена полиетиленова мрежа, която трябва да се постави върху малък слой от сместа. Използва се, ако височината на саморазливния под трябва да надвишава 1 cm.

Изравняването с шпакловка е най евтин начин. Подготвителната работа с този метод включва закрепване на направляващите ленти. Разстоянието между тях трябва да бъде 50-60 см. Сместа трябва да се нанася върху чист под, обработен с обезмаслители. След изсушаване трябва да закрепите шперплата отгоре.

Когато старият под е напълно развален, по-добре е да използвате монтаж на гредоред. За да направите това, трябва да се отървете от старите дъски. Между гредите се изсипва експандирана глина, след това се поставя слой от пенополистирол или гипсофазер и всичко се покрива с шперплат.

За изравняване на пода често се използва бетонна замазка. Недостатъкът на тази процедура е голямо теглобетон. Ето защо грубият дървен под трябва все още да е достатъчно здрав, за да издържи необходимото натоварване.

Изравняване на дървен под: как да определите наличието на неравности

За да изравните правилно пода и да осигурите издръжливостта на подовото покритие, трябва да вземете необходимите мерки. Това може да стане по няколко начина. Но преди такава процедура е необходимо да се провери качеството на дървената основа.

Можете да определите наличието на неравности в дървен под с помощта на ниво.

Параметри за оценка на качеството на пода:

1. Наличие на насекоми и гниене. Необходимо е внимателно проучване дървено покритиеот двете страни. Ако няма следи от вредно въздействие, подът не се нуждае от смяна.
2. Равномерност на подовата настилка. Това може да се направи с помощта на лазерно ниво или визуална оценка. Ако имате умения, можете да прибягвате до помощта на строително ниво.
3. Наличието на неравности и неравности. За да направите това, издърпайте две въжета и наблюдавайте контакта на нишката с пода.

Преди процедурата за определяне на неравностите е необходимо да почистите пода от всякакви предмети. Това ще помогне по-точно да се определи наличието на дефекти на подовата настилка. Можете да използвате всеки от методите за проверка на равномерността на пода. Можете също така да използвате монтажен нивелир или хидравличен нивелир.

Степени на грапавост:

• Малък – 5-20 мм;
• Среден – 20-60 мм;
• Голям - от 60 мм.

След идентифициране на неравностите можете да изберете метода на изравняване. Полагането на шперплат се счита за най-оптималното. Това е проста опция, която всеки може да направи сам.

Последователността на изравняване на пода с шперплат под ламинат

Тази техника не изисква много усилия и не изисква специални умения. Ние сами изравняваме пода със собствените си ръце. За целта трябва само желание и настройка необходимо оборудванеи материали.

Инструменти за изравняване на подове от шперплат:

• Среден чук;
• Чук;
• отвертка;
• Рулетка;
• Ниво.

Благодарение на шперплата можете да скриете дори сериозни неравности по пода, което води до гладка повърхност.

Закрепването на шперплата е най-ефективният начин за изравняване на пода. Може да се използва, когато основата е напълно разрушена или има големи неравности. Но в същото време всички компоненти на захранването трябва да са достатъчно здрави.

Последователност на работа по изравняване на пода с шперплат:

1. Първо трябва да закрепите трупите. За да направите това, трябва да определите нулевата точка, към която ще бъде прикрепен шперплатът. Тази точка започва от най-високата точка на стария етаж. Към това трябва да добавите дебелината на самите дъски (гредореди). След това трябва да направите маркировки по целия периметър на стаята, като посочите височината на новия етаж.
2. След това трябва да го разтегнете със строителна нишка. Винтовете трябва да бъдат закрепени по протежение на целия под на нивото на шнура. Това ще служи като ръководство за по-нататъшна работа.
3. Трябва да инсталирате лагове на ниво показалец. Разстоянието между центровете на дъските трябва да бъде не повече от 60 см. Ако изоставането не достига пода, тогава трябва да направите подплата.
4. След като се определи равномерността на дъските с помощта на ниво, трябва да започнете да закрепвате шперплата. Материалът се закрепва към самонарезни винтове, когато капачката се задълбочи с 2-3 mm.
5. След това трябва отново да проверите равномерността на пода.

Съединенията на шперплата трябва да съвпадат с гредите. Те не трябва да са във въздуха и да създават празнина. В противен случай това покритие няма да продължи дълго.

След изравняване трябва да се погрижите за вентилацията. Това ще увеличи живота на пода. За да направите това, просто направете малки дупки в противоположните страни на стаята.

Съвети: как да изравните дървен под под ламинат (видео)

Процесът на изравняване на пода при използване на шперплат не създава никакви затруднения. Трябва да се подготвите предварително и да проучите всички нюанси и характеристики на използването на шперплат. Също така е препоръчително да имате под ръка необходими инструменти.

Какво е фазер и какви видове дъски съществуват, плюсовете и минусите на материала, характеристиките на употреба и правилата за избор, технологията за инсталиране на дървени листове на пода с помощта на дървени трупи, лепило и мастика.

Описание и видове фазер за подове

Фазер (фазер) е листов строителен материал. Лицевата страна на продукта е гладка, задната е с мрежеста структура.

Суровините за производството на плочи от дървесни влакна са отпадъци от дъскорезници и дървообработка, дърва за огрев, както и промишлени чипове. След пропарване и смилане се образуват влакна, които представляват остатъци от дървесна тъкан, отделни клетки, групи клетки. Плочите от дървесни влакна са направени от дървесни влакна, които се оформят в килим.

Фазерните плоскости могат да бъдат с различна плътност. Според този критерий плочите се разделят на следните групи:

• Мек фазер. Тяхната плътност не надвишава 350 кг на кубичен метър. Такива плочи имат висока порьозност, ниска плътност и са подходящи за изолационни работи, изолация на подове и стени. Имат ниска звукова и топлопроводимост. Те са разделени на три вида: М-1, М-2 и М-3.
• Полутвърд фазер. Имат плътност минимум 850 кг на кубичен метър. Използват се при производството на задни стени и чекмеджета на мебели.
• Масивен фибран. Плътността им е 800-1000 кг на кубичен метър. Имат ниска порьозност и се използват в производството на панелни врати и мебели. Има следните видове: T, T-S, T-P, T-SP.
• Супер твърд фазер. Имат плътност минимум 950 кг на кубичен метър. Тяхното ниво на порьозност е много ниско. Използват се в строителни и довършителни работи, създаване на прегради, подови настилки, в производството на мебели, врати и временни постройки. Имайте гладко предната страна, покрити с боя, лак или грунд. В допълнение, изходните материали при производството на такива плоскости се обработват с пектол, което увеличава якостта на фазерната плоскост с 20%.

Фабричните листове имат стандартни фабрични размери. Дължината варира от 1220 до 3000 милиметра. Ширина - 1220-1700 милиметра. Такива листове са доста неудобни за ръчно транспортиране, така че определено ще ви е необходима услуга за карго такси или кола с ремарке.

Що се отнася до дебелината, тази цифра може да варира от 2,5 до 40 милиметра, в зависимост от вида на плочата и нейната плътност. Фазерните плоскости най-често се предлагат с дебелина 8, 12, 16 и 25 милиметра. Това са плочи със средна и ниска плътност, които по правило не се използват за довършителни работи. Полуплътните плочи се предлагат с дебелина 6, 8 и 12 милиметра. Произвеждат се твърди и свръхтвърди фазерни плоскости с дебелина 2,5, 3,2, 4,5, 6 милиметра. Такива материали могат да се използват за покриване на стени и подове.

Предимства и недостатъци на подовата настилка от фазер

Фазерните плоскости често се използват като материал за полагане на подове. Подходящи са за монтаж на почти всякакви повърхности. Ако се съобразите определени правила, тогава ще бъде възможно лесно да се прикрепят листовете дори към старото покритие.

Полагането на фазер върху пода има много предимства:

1. Ниска цена на този строителен материал. Този вид груб под е бюджетен, а разходите за монтаж са минимални.
2. Няма трудоемка работа - процесът на полагане на плочи е много прост. Някои проблеми могат да възникнат при монтажа на греди, но за да ги избегнете, трябва внимателно да изчислите разположението на дъските на пода.
3. Абсолютно екологично чисти плочи. Листовете са на базата на естествено дърво. Следователно те могат да се използват за създаване на подови настилки в спални, детски и стаи за игри.
4. Здравина и издръжливост на плоскости от дървесни влакна, при условие че се използват плочи с плътност, съответстваща на натоварванията. Но такова покритие не трябва да се подлага на тежки натоварвания и не трябва да се допуска пряко излагане на вода.

Към недостатъците на това строителен материалСледното може да бъде включено:

• Ниско ниво на огнеустойчивост. При най-малкото взаимодействие с огън покритието бързо ще се запали.
• Сравнително ниска устойчивост на износване. За укрепване на плочите се полага финишно покритие, за да не се износват и износват толкова бързо. В допълнение, завършването ще добави естетика към подовото покритие.
• Ниско ниво на устойчивост на влага. Листовете от дървесни влакна понасят влагата по-добре от, например, ПДЧ, но въпреки това не се препоръчва да ги монтирате в банята или кухнята, тъй като покритието бързо ще се деформира. За довършителни работи в такива помещения е по-добре да използвате аква панели, гипсови влакна или шперплат, устойчив на влага.

Характеристики на използването на дървени плочи

Не се препоръчва полагането на фазер в помещения, където върху плочите може да попадне вода или агресивни химикали. Но днес, благодарение на развитието на технологиите, експлоатационните качества на тези плоскости също се подобряват, което спомага за значително разширяване на обхвата на използване на материала.

Съвременните подови настилки от фазер имат отлични експлоатационни характеристики, но си струва да се отбележат някои малки ограничения при инсталиране на закрито:

1. Може да се полага в сухи помещения с ниско ниво на влажност (не повече от 60%) и температури над +10 градуса.
2. Плочите не трябва да се поставят на пода в помещения, където ще бъдат изложени на голямо силово натоварване, например в магазини или складове. При механично натоварване такова подово покритие бързо ще се срути.
3. Дървените плочи практически не се използват като завършен под, но са отлични за груб под. Подовата настилка от фазер е идеална основа за полагане на паркет и ламиниран паркет. Тези плочи могат да се използват и за изравняване или изолация на пода.

Не забравяйте за безопасността на използването на плочи: ако сте ги закупили преди повече от двадесет години и преди това са били съхранявани на непредвидено място, материалът може да бъде опасен. Преди това технологията за производство на листове от дървесни влакна беше различна. За по-добро слепване на влакната в дъските са използвани опасни продукти. Такива плочи не могат да се монтират в жилищна сграда!

Как да изберем правилния фазер за пода

За да закупите качествен материал, трябва да знаете няколко основни критерия за избор на плочи:

• Не забравяйте да проверите сертификата за фиброплочи за наличие на вредни компоненти. Някои производители, за да подобрят плътността и устойчивостта на влага, добавят опасни компоненти към състава на плочите (или по-скоро към техните влакна), например формалдехид. Наличието на това вещество показва, че материалът не е предназначен за монтаж в жилищни помещения. Това е изключително опасно! Почти невъзможно е да се определи на око дали панелите съдържат този компонент. Затова поискайте от консултанта документи за строителни материали. Те трябва ясно да посочват, че фазерните плоскости са преминали санитарно-епидемиологичен контрол. Когато купувате, избирайте доверени производители.
• Внимателно проверете всеки дървен панел; не трябва да има видими производствени или транспортни повреди или дефекти. ДА СЕ производствени дефективключват петна от масло или парафин, подуване и мехурчета върху покритието на дъските. Единственият недостатък, който е разрешен на листове от фазер, е малко петно ​​с размер не по-голям от два сантиметра. Не забравяйте, че когато се комбинират с маслени или парафинови петна, панелите стават запалими.
• Моля, платете Специално вниманиеНа технически спецификацииматериал и маркировка на листове. Така че може да бъде дълго времеза работа дебелината и плътността са важни дървени дъски. Нивото на устойчивост на влага също е важно. Всички фазерни плоскости трябва да бъдат избрани по технически показатели, въз основа на помещението, в което ще ги монтирате.

Технология за монтаж на фазер върху трупи

Ако поставите дървени дъски върху трупи, подът ще бъде по-топъл, отколкото при работа със замазки. Също така, при работа с този тип подова настилка следите от закрепване на фазер към гредите ще бъдат практически невидими.

Подготвителна работа преди полагане на фазер

Преди да поставите плочи от дървесни влакна на пода, е необходимо да извършите някои подготвителни работи по следната схема:

1. Веднага след като внесете панелите в стаята, навлажнете ги с малко количество вода и ги подредете един върху друг. Монтажът може да започне на следващия ден. Така ще предпазите материала от евентуална деформация.
2. След това, ако е необходимо, демонтираме старото покритие и первази. Цялата боя трябва да бъде отстранена от пода и всички остатъци трябва да бъдат отстранени.
3. Запълваме получените празнини между покритието и стената с помощта полиуретанова пяна. След като се втвърди, изрежете стърчащите остатъци.
4. Пукнатините могат да бъдат запечатани и с шпакловка за подвижни основи.
5. Изследваме старото подово покритие за наличие на гъбички или мухъл; ако е необходимо, заменяме тези места, тъй като в никакъв случай не трябва да остават под новите панели. След като смените повредените участъци, обработете повърхността с фунгициден грунд или специален антисептичен разтворза дървени материали.

Монтиране на греди на пода

С помощта на трупи можете да коригирате лека кривина на пода, да изравните неговите разлики, наклони или неравности. Препоръчително е да ги третирате предварително специални съединения, което ще ги предпази от вредители, гъбички и гниене.

Те трябва да бъдат закрепени по тази схема:

• Суха и гладки гредис дебелина около 30-50 милиметра се монтират върху основното покритие на стъпки от около 50 сантиметра.
• Всички трупи трябва да бъдат разположени строго хоризонтално. Можете да проверите тяхната равномерност с помощта на ниво на сградатаили дълга линийка.
• При монтажа на гредите използваме специални цинкови контрагайки, които ще предотвратят свободното движение на крепежните елементи по нишките. Благодарение на тези устройства гайките няма да се развият и да отслабят цялата конструкция. Самата контрагайка трябва да влезе малко по-дълбоко в структурата на дървото.
• Фиксираме решетките върху старото покритие и къде дървени дъскилипсващи, поставяме парчета дървен материал или парчета дърво под трупите.

Правила за закрепване на фазер към греди

Препоръчително е да започнете да инсталирате плочи върху трупи от ъгъла срещу входа на стаята. Преди да поставите фазер на пода, проучете работната схема:

1. Закрепваме фибрана към гредите с помощта на винтове, самонарезни винтове или пирони. Стъпката е около сантиметър по ръба и един и половина сантиметра в центъра.
2. Не забравяйте да оставите 5-10 милиметра между стената и покритието за термично разширение. В бъдеще ще бъде възможно да се покрие с цокъл.
3. Шевовете на плочите трябва задължително да се срещат върху решетките.
4. Следващият ред материал трябва да пасне плътно, оставяйки малка празнина от максимум два до три милиметра.
5. Всички следващи панели в редове се полагат по подобен начин.

Когато монтирате фиброплочи, те ще трябва да бъдат подрязани. Това е лесно да се направи с помощта на ножовка, прободен трион, ръчен трион. За да направите дупки в листа за тръбата, можете да използвате обикновен остър нож. Ако се нуждаете от по-сложно изрязване, препоръчително е да направите предварително картонен шаблони изрежете плочата по него.

Технология на полагане на фазер върху лепило

Дървените плоскости могат да се монтират върху предварително изравнена основна повърхност с помощта на лепило. Подготвителен етапв този случай той е идентичен с този, който предшества монтажа на фазер върху дървените трупи.

Работим според инструкциите:

• Нанасяме лепилото върху цялата повърхност на материала, то трябва да бъде добре и равномерно разпределено, без да се разпространява.
• Дайте на чаршафите 30-40 минути да изсъхнат.
• Също така нанасяме лепилния състав върху предварително грундирана и добре изсушена повърхност на основата.
• Натиснете листа хоризонтално.
• Притискаме следващия продукт плътно към предишния.
• Не забравяйте да проверите всеки фиксиран лист за равномерност и хоризонталност с помощта на ниво.

Забележка! Когато полагате следващия ред от фазер, трябва да изместите фугите на плочите с 40-50 сантиметра по отношение на предишния ред. Това ще даде на пода повече здравина и натоварването ще бъде равномерно разпределено.

Технология за фиксиране на фазерни плоскости с мастика

Монтаж на плочи върху бетонна замазкамного по-лесно от използването на трупи. Но най-важното е, че такава инсталация трябва да се извърши перфектно. плоска повърхност. Ако основата има леки неравности, те трябва да бъдат изравнени с циментова замазка. За полагане върху бетонен под се използва издръжлив и дебел фазер. Ще ви трябва и мастика за работа.

Извършваме монтаж по следната схема:

1. Внимателно грундирайте повърхността на замазката.
2. Половин час преди началото на процеса на монтаж, нанесете студен мастик върху долната страна на дървените плоскости и ги оставете настрана.
3. Незабавно обработваме цялата повърхност на замазката с мастика. Дебелината на състава не трябва да бъде повече от 0,6 мм.
4. Нанасяме горещ мастик непосредствено преди да го фиксираме, така че да няма време да се охлади. Слоят на продукта е не повече от един милиметър, изравняваме го върху повърхността на листа и замазката с помощта на гумен гребен.
5. Последният етап от монтажа е плътното притискане на фибрана към основата.

Характеристики на довършителни подови настилки от фазер

Крайната обработка на подове от фазер спомага за увеличаване на експлоатационния живот на плочите. Основното нещо е внимателно да подготвите повърхността, така че да е идеално гладка и равна, тъй като ще бъде невъзможно да се коригират дефектите след боядисване.

Работим по следните инструкции:

• Почистваме пода от остатъци от лепило или грунд.
• Затваряме всички празнини между панелите с помощта на шпакловка или подсилваща лента.
• Втрийте обилно с фин шкуркавсички шевове.
• Ако има петна, ги третираме с обезмаслител.
• Отстранете целия прах от повърхността с помощта на прахосмукачка.
• Покриваме плочите с боя или лак на два слоя. Нанася се с помощта на пистолет, валяк или четка.

Как да поставите фибран на пода - гледайте видеоклипа:

С помощта на дървени плоскости можете да сглобите висококачествени подови настилки с минимални усилия. Преди да изравните пода от дървесни влакна, трябва внимателно да проучите спецификацииплочи и изберете подходящ материалза помещенията, които се ремонтират, а след това остава да се следва технологията за извършване на монтажни работи.

При извършване на ремонт на жилищни и офис помещенияЧесто е невъзможно да се направи без изравняване на пода преди полагане на линолеум, ламинат или друго покритие.

Между различни методиИзравняването на пода от фазер е доста популярно.

Въпреки факта, че експертите отбелязват някои недостатъци при използването на този метод, той също има редица предимства, които могат да играят решаваща роля при планирането на ремонтни дейности.

Методи за изравняване на подове

Методът на подравняване може да варира. Това зависи от характеристиките на експлоатацията на помещенията, приемливия срок за завършване на работата, бюджета и други фактори, като ъгъла на пода. Всеки метод има своите предимства и недостатъци. Най-задълбочената замазка се счита за изпълнена циментов разтвор, но изисква значителни обеми подготвителна работаи достатъчно време, тъй като циментовият разтвор отнема много време, за да изсъхне и може да отнеме до 28 дни, за да се втвърди напълно. Ако наклонът на повърхността е малък, до 30 мм, можете да използвате саморазливни системи. Те са в състояние да изгладят всички недостатъци. Времето за изсъхване на системата не надвишава 2 дни, но работата с тях изисква определени умения от майсторите. Температурата на завършената повърхност винаги е малко по-студена от температурата на въздуха в помещението, което причинява известен дискомфорт. Друг недостатък на насипните смеси е цената: те не са евтини.

Сред сухите методи можем да отбележим изравняването с помощта на готови листове от гипсови влакна, които ви позволяват да работите дори с разлики във височината на повърхността до 100 mm. GVLV има само един недостатък, но много съществен - висока цена. Друг вариант е да използвате дървена рамка, върху които след това се полагат ПДЧ, шперплат или шлайфани дървени плоскости. Като материал за изравняване на пода може да се избере и фазер.

Предимствата на такова подово изравняване, в сравнение с циментова замазка или саморазливна система, са бързина на монтаж, ниска звукопроницаемост и добра топлоизолация. Нека разгледаме последния метод по-подробно.

Връщане към съдържанието

Сподели на 1 юни 2016 г
Специализация: магистър по строителство конструкции от гипсокартон, довършителни работии полагане на подови настилки. Монтаж на модули за врати и прозорци, довършване на фасади, монтаж на електричество, водопровод и отопление - мога да дам подробни съвети за всички видове работа.

Сред много разработчици има погрешно схващане, че поставянето на линолеум върху фазер не е най-доброто най-добрият вариант, казват те, повърхността се деформира чрез краткосрочен. Всъщност, ако инсталацията се извършва в съответствие с технологията, тогава такава основа ще ви служи десетилетия. В прегледа ще опиша подробно работния процес и ако следвате всички препоръки, резултатът ще бъде отличен.

Описание на работния процес

Нека да разберем какво ви трябва, когато работите, как да изберете най-добър материали какви са етапите на полагане на фазер различни видовеповърхности. Всичко е съвсем просто, основното е да разберете всички нюанси и да избегнете грешките, които правят повечето разработчици.

Предварителен етап

На този етап трябва да изпълните следните стъпки:

• На първо място, трябва да направите измервания, за да се определи необходимо количествоматериал. Важно е да направите това не на око, в противен случай може да се окаже, че ви липсват 1-2 листа или, обратно, остават няколко елемента и просто няма къде да ги поставите. Най-добре е да направите приблизителен план на всяка стая, за да можете да разположите листовете, това ще ви позволи да ги подредите по такъв начин, че да сведете до минимум количеството отпадъци;

• Що се отнася до плоскостите от дървесни влакна, материалът е направен от натрошено дърво с добавяне на естествени лепила: парафин, колофон - това гарантира екологичната безопасност на материала, може да се използва в помещения с най-много високи изискванияотносно хигиената и безопасността;

Въпреки всичките си предимства, фазерът има един голям недостатък - плочите се страхуват от влага.
Затова използвайте тази опция, за да подготвите повърхността за линолеум в стаи с висока влажностНе се препоръчва.

• Дебелината на материала варира от 2,5 до 6 мм. Ако имате избор, по-добре е да закупите опция с максимална дебелина, тъй като фазерът има високи топлоизолационни и звукоизолационни свойства и използването на тънки опции е непрактично. В допълнение, твърдостта на елементите също има значение и зависи и от дебелината, минималната приемлива стойност е 3,2 mm;
• Що се отнася до размерите на чаршафите, те могат да варират, като ширината може да бъде от 100 до 180 cm, а дължината - от 120 до 274,5 cm. Когато избирате конкретна опция, използвайте просто правило– колкото повече, толкова по-добре: колкото по-малко шевове на повърхността, толкова по-надеждна е и толкова по-лесно за вас е да извършите работата;

• Вие трябва да решите как ще бъде закрепено ПДЧ, има три варианта - лепилен състав, пирони или винтове. Изборът на конкретно решение зависи от вида на основата и вашите предпочитания; по-долу ще говорим за всички методи за закрепване и ще обсъдим техните предимства и недостатъци;
• Що се отнася до инструмента, за рязане ще ви трябва твърд конструктивен нож и метална линийка с дължина 1 метър, така че при рязане линиите да са идеално прави.

Цената зависи от размера на листа, така че опцията 2140x1220 3,2 mm ще струва 140-180 рубли, плоча с размери 2745x1700 ще струва 360-420 рубли. Както можете да видите, решението е доста евтино.

Подготовка на основата

Колко гладко ще лежи плочата от дървесни влакна зависи пряко от този етап, така че е важно работата да се извърши ефективно; процесът се състои от редица действия.

Нека започнем нашето разглеждане с този тип основа като дървен под, тук процесът изглежда така:

• На първо място, трябва да почистите стаята от всички предмети, след това трябва да отстраните праха и мръсотията от повърхността и да извършите внимателна проверка за повреди и пукнатини между подовите дъски. Обърнете специално внимание на главите на гвоздеите и винтовете; ако стърчат, те трябва да бъдат вдлъбнати в повърхността, в противен случай впоследствие ще получите много дефекти на повърхността на плочата;
• След това трябва да проверите равнината на пода с помощта на ниво, много често елементите имат полукръгла форма. Ако се открие такъв дефект, тогава ще трябва да смилате повърхността. Ако проблемите са незначителни, тогава можете да се справите с електрическо ренде или мелачка, но ако трябва да премахнете значителни нередности, тогава е по-добре да използвате шлайфане;

• След като изравняването приключи, можете да започнете да запечатвате пукнатини, повреди и вдлъбнатини от глави на пирони и винтове. За работа се използва или специална замазка за дърво, или акрилен уплътнител, този състав е отличен за запечатване на пукнатини, има добра адхезия и може лесно да се шлайфа;

• Когато шпакловката изсъхне, повърхността се шлайфа, след което трябва да отстраните остатъците и да извършите мокро почистване, за да отстраните дори малки частици от повърхността.

Относно бетонни основи, тогава препаратът има своите разлики:

• Първо, трябва да освободите стаята, след което всички остатъци се отстраняват от повърхността и се извършва мокро почистване;
• След това се взема правилото и равнината се проверява за кривини и разлики в нивата. Ако има такива, те трябва да бъдат запечатани с циментова замазка; ако неравностите са значителни, тогава е по-лесно да се използва самонивелиращ се състав;

Ако работите с циментова замазка, имайте предвид, че тя се нуждае от поне 2 седмици, за да набере здравина, така че предварителна подготовкаПо-добре е да го направите предварително.

• След приключване на цялата работа трябва да извършите мокро почистване, за да премахнете целия прах и мръсотия. След това основата се обработва с водоотблъскващ грунд, който укрепва повърхността и създава надеждна бариера за проникване на влага. Работата може да продължи след пълното изсъхване на състава.

Полагане на фибран

За да поставите правилно фибран на пода под линолеум, трябва да бъдат изпълнени редица условия:

• Най-важното нещо, което трябва да запомните е, че фазерът не понася много добре влагата, така че трябва да се погрижите за защитата на материала, най-добре е предварителна обработкаповърхности. За работа се използва изсушаващо масло, което идеално защитава материала, прилагането му няма да създаде затруднения - работата се извършва с обикновена четка;

• След обработката листовете трябва да се оставят да изсъхнат, след което да се подреждат на закрито, така че да са подравнени възможно най-добре. Ако е необходимо, можете да поставите тежести отгоре, така че под тяхно влияние елементите да станат идеално равномерни, това ще опрости работния процес и ще направи крайния резултат много по-добър;
• Ако влажността в помещението е ниска, тогава може да не е необходимо третиране с изсушаващо масло, но елементите все още трябва да бъдат изравнени. За целта задната страна на фибрана се обработва с вода, след което листовете се поставят с намокрената страна един към друг и се подреждат по този начин. След два дни монтажните работи могат да започнат.

Що се отнася до работния процес, той се извършва по различен начин в зависимост от вида на основата, нека започнем с такава опция като бетонна замазка:

• На първо място, трябва да нанесете специално лепило върху повърхността за фиксиране на фазерна повърхността, ако преди това битумът е бил използван за тези цели, днес има много състави, които са много подходящи за тези цели. Като опция можете да използвате двустранна лента, тя държи добре елементите и, ако е необходимо, премахването на листовете е много по-лесно;

• След това листът се поставя внимателно и се притиска, не забравяйте, че материалът, който обмисляме, има тенденция да се разширява, така че трябва да се остави празнина от 5-7 mm между плочите и стената;
• Работата започва от най-отдалечения от входа ъгъл на стаята, като първо се полагат всички цели листове и след това трябва да прикрепите най-външния елемент, който внимателно се нанася върху повърхността, за да се определи линията на рязане. След това с помощта на метална линийка и силна строителен ножФазерът се реже и чупи;

• След като лепилото изсъхне, можете да започнете да обработвате фугите; ако на тяхно място има неравности, те трябва да бъдат отстранени чрез смилане. След това прахът се отстранява от повърхността и шевовете се запечатват с шпакловка за дърво или акрилен уплътнител. Когато повърхността изсъхне, се извършва окончателно шлайфане, след което трябва старателно да вакуумирате повърхността преди полагане на линолеума.

Сега нека да разберем как да прикрепим фиброплочи към.

Инструкциите за извършване на работата са както следва:

• Що се отнася до подравняването, процесът е описан по-горе, така че няма смисъл да го разглеждаме подробно. Струва си да се отбележи, че ако не искате да намокрите чаршафите, тогава е по-добре да ги пренесете на закрито и да ги подредите поне една седмица преди да започнете работа, през което време материалът ще се аклиматизира и изравни;
• Има само два метода за закрепване - с помощта на пирони с дължина 16-25 mm или с помощта на самонарезни винтове 3x20 или 3-25. Вие избирате опцията, която е по-удобна за вас, но си струва да се отбележи, че работата с пирони е много по-бърза и лесна, така че най-често се използва методът за фиксиране на пирони;
• Работата се извършва по следния начин: в най-отдалечения ъгъл се полага плоча с вдлъбнатини от 5-7 mm от стените, след което се извършва закрепване. Гвоздеите се забиват на стъпки от 100 mm в краищата и 150 mm в местата, където листовете се прилепват един към друг. Самонарезните винтове са разположени на стъпки от 150 mm по периметъра и 200 mm по кръстовищата;

Когато закрепвате, обърнете специално внимание, за да се уверите, че капачките на крепежните елементи са изравнени с повърхността или са леко вдлъбнати в нея, в противен случай след полагане на линолеума ще се появят изпъкнали капачки.

• Рязането се извършва, както е описано по-горе, ако има изпъкнали зони по периметъра, тогава в листовете от дървесни влакна се правят разрези с желаната конфигурация. Запомнете едно просто правило: ако платното пречи на монтажа, тогава трябва да го подрежете, а не фиброплоча. Всички препоръки са събрани в диаграмата по-долу, за да ви е още по-лесно да разберете процеса;

• Всички изпъкнали зони се шлайфат с блок шкурка, след което повърхността се почиства от прах и се замазва; колкото по-малко неравности има, толкова по-добре ще лежи линолеумът, запомнете това. След като шпакловката изсъхне, тя също се шлайфа и работата може да се счита за успешно завършена.

Струва си да се отбележи, че полагането на линолеум върху ПДЧ се извършва по подобен начин. Единствената разлика е, че плочата от дървесни частици е много по-дебела и по-тежка и я режете по-добре с ножовкаили електрически трион.

Препоръки за полагане на линолеум върху основа от фазер

Нека да разберем как правилно да поставим линолеум върху подготвена основа; процесът е прост, така че можете лесно да се справите със собствените си ръце. Ще разгледаме три основни начина за извършване на работа:

Без фиксиращ материал	Ако площта на помещението е по-малка от 12 квадратни метра, тогава линолеумът не трябва да се фиксира към повърхността на пода. В този случай трябва да изрежете платното според конфигурацията на стаята и внимателно да го поставите. Фиксирането се извършва с помощта на первази, които са разположени около периметъра, и метален праг, който е прикрепен към врата, именно тези елементи трябва да притискат материала и да не му позволяват да се движи
Използване на двустранна лента	Тази опция се появи сравнително наскоро, но вече придоби голяма популярност поради простотата на работния процес и висококачественото фиксиране на материала върху повърхността. Работата се извършва по следния начин: първо, залепващата лента се залепва върху цялата площ под формата на решетка на стъпки от 30-50 сантиметра, горната част защитен слойне се премахва. След това се отстранява горната защитна лента от единия ръб на разстояние около 50 см, полага се линолеум и т.н.
Лепилен метод на закрепване	Класическо решение, което включва използването на специален лепилен състав. Тази опция се използва в помещения с площ над 20 квадратни метра, същността й е проста: намазвате част от повърхността с лепилен състав и след това внимателно натискате линолеума. Работата се извършва постепенно - част от повърхността се смазва, ролката се развива и така до края на помещението.

Що се отнася до свързването по шевовете по метода без лепило, най-лесният начин е да залепите двустранна лента върху основата, тя ще фиксира надеждно връзката и не е необходимо да купувате лепилен състав. Отгоре е прикрепена метална лайсна, която предпазва сглобката и я закрепва допълнително.

Заключение

Плочите от дървесни влакна са отлични за подготовка на основата за линолеум; важно е да изберете висококачествен материал и да извършите правилно монтажа. Видеото в тази статия ще покаже ясно работния процес и ако нещо не ви е ясно, задайте въпроси в коментарите под статията.

Когато изравнявате долната повърхност на стаята, най-практичните и по достъпен начинОстава само да се постави фазер върху дървен под. Този метод е препоръчителен при полагане върху стари бучки, равнина с неравности, дефекти или с някакъв наклон. Листовете от фазер най-често се полагат върху греди, но е възможен и друг метод. Възможно е да ги поставите под линолеум или килим с изолация. Този материал не винаги е препоръчителен, например при големи натоварвания, и всички характеристики на покритието си струва да се разгледат по-подробно.

Основни условия за полагане на фазер върху дървен под

Всяка подова настилка има своите предимства и недостатъци, а поставянето на фазер върху дървен под остава най-простият и практичен. Не винаги има смисъл да късате стари дъски от пода, особено в стари къщи и селски сгради. Те осигуряват цялост на повърхността и осигуряват допълнителна топлина. С течение на времето обаче дъските се деформират и изискват частична или пълна подмяна.

Експертите препоръчват изравняване на повърхността с помощта на листове от шперплат, фазер или ПДЧ (да не се бърка), като се използват трупи, изработени от висококачествен дървен материал. Тънките слоеве от тези материали обаче не винаги могат да издържат на значителни натоварвания, например:

• за работещи машини, които произвеждат висока вибрация;
• под тънък метални кракамебели;
• под тежки и обемисти мебели, особено ако опорите не са върху трупите под листовете на покритието, а върху пролуките.

Много важен е изборът на материали за монтаж и колко професионално са извършени монтажните работи. Дали ще има етажи в бъдеще зависи пряко от това:

• гладка;
• твърдо вещество;
• издръжлив;
• устойчиви.

Хоризонталната повърхност е основен критерий за качеството на работата по полагане на пода. Ето защо предварително подгответе необходимите инструменти, включително универсално строително ниво, без което е трудно да се провери точността на геометрията на пода.

Също толкова важно е правилно да подготвите старата основа:

• старателно почистете и отстранете всички строителни отпадъци;
• отстранете цокъла, който предотвратява монтажа на основата под плочата от дървесни влакна;
• запечатайте всички пукнатини в пода за плътност;
• почистете всичко, което се лющи и рони на пода;
• маркирайте нивото на долните хоризонтални линии в близост до стените, по които повърхността ще бъде изравнена;
• ако в пода на вилата, Вилаили сградата трябва да има вход към мазето, по-добре е да започнете с нейното подреждане и след това да поставите подовете.

Внимание: Ако трупите са идеално подравнени, тогава некачествената работа по полагане на листове от дървесни влакна може да развали цялото впечатление!

Плочите от дървесни влакна не трябва да се поставят твърде плътно без празнина, в противен случай, когато нивото се колебае, ръбовете им ще се издигнат, разцепват се. Листовете също трябва да се отдръпнат от стените с около 4-7 мм - този ръб все още ще премине под дъската.

Експертите препоръчват да започнете да поставяте листове от фазер отсрещната стенаДа се предна врата. Ако няма опит как да поставите плочи от дървесни влакна върху дървен под, експертите препоръчват незабавно да проверите първия слой с ниво за изравняване, ако се установят неточности. Всеки следващ ред се проверява хоризонтално по същия метод - бързането в случай на неточности е неуместно. При залепване на плочи е препоръчително да поставите тежест върху шевовете, но ако са заковани, тогава няма нужда. Ако подовете са положени под линолеум или килим, тогава не се очаква допълнителна обработка.

Предимства на подовете от фазер

Плочите от дървесни влакна са доста често срещан строителен и довършителен материал, приложим за ремонти и облицовки. различни повърхности. Фибран се използва не само за груба редакция различни дизайни, но и за под. Трябва да се отбележи, че дори тези, които не знаят как да поставят дървесни влакна върху дървен под, предпочитат този материал поради разумната цена и практичност. Листовете от фазер са незаменими:

• при изравняване на стария под;
• за грубо полагане на линолеум или паркет;
• за покриване на повърхности (подове, стени, арки).

Основни предимства:

• лесен монтаж, но трябва да знаете как да поставите греди върху дървен под;
• висока якост на крехък на вид материал, наподобяващ дървен картон;
• понася добре температурните промени при умерена влажност на въздуха;
• издръжливост (при липса на излишна влага);
• екологичност, благодарение на която е фазер естествен материализползвани от страдащи от алергии с непоносимост към химически компоненти в жилищни помещения;
• удобна опаковка;
• достъпна цена.

В същото време подовете от фазер имат своите „недостатъци“:

• необходимо при изравняване на пода допълнителни разходивърху дървен материал под трупите като основа;
• недостатъчна защита от вода, въпреки че това е доста подходящ материал за детска стая или спалня;
• при силен натиск или удар с остър, тежък предмет може да се образува малка празнина между гредите;
• лоша огнеустойчивост в случай на пожар;
• външният вид е твърде прост за облицовка;
• без защитно лечениеповърхността се износва бързо, особено при големи натоварвания и движения на мебели;
• във влажна неотопляема стая може да се разслои.

Внимание: Що се отнася до екологичността, това е спорен въпрос, тъй като старата форма на освобождаване включваше различна технология за залепване на материали, така че не е препоръчително да използвате остатъците от листове от дървесни влакна, разположени около работилници и гаражи в жилищен район!

Ако имате някакви съмнения, вижте експертни съвети: как да поставите дървесни влакна върху дървен под, видео в края на статията.

Как да изберем материали

Купуването на листове от фазер е отговорен бизнес и голям списък от строителни материали от различни производители не само дава по-голям избор, но и до известна степен създава объркване. Днес остава рискът от закупуване на некачествен или неподходящ продукт.

1. Ако изравняването на подовете се извършва преди боядисване, тогава е по-добре да закупите декоративен шперплат, които могат да бъдат разположени на шарки, като паркет или ламинат - подови настилки Високо качествоще струва много по-малко.

2. Ако външният вид не е толкова важен, тъй като настилката от дървесни влакна върху дървен под е планирана под ламинат или килим, тогава визуалните параметри не са толкова важни, колкото техническите характеристики. Фазерните плоскости са различни размери, меки и твърди и се класифицират според тяхната скала за стандартизация:

• клас Т с правилна лицева повърхност;
• T-S има преден слой с фино диспергирана маса от дървесни влакна;
• T-P има цвят на предната повърхност;
• T-SP фино диспергиран преден слой е тониран;
• T-B има повишена водоустойчивост без оцветяване;
• NT - полутвърди листове;
• ST - супер твърди листове с правилна лицева повърхност;
• ST-S - свръхтвърди листове с фино диспергиран лицев слой.

Групи за качество A и B се намират в твърди плочи от марки T, T-P, T-S, T-SP, а тяхната лицева повърхност приема класове 1 и 2. Плътност меки чаршафиварира: M-1, M-2 и M-3. Отделно се отличава твърда плоча - фазер клас Т, който се произвежда по мокър метод. Използва се за различни цели:

• изолация и довършителни работи;
• звукоизолация и топлоизолация на пода;
• изграждане на вътрешни прегради;
• облицовка на стени;
• подложка за паркет, ламинат, линолеум;
• За декоративна облицовкаразлични панелни конструкции.

Съвет: Когато купувате, обърнете внимание на външния вид на фазера. Те трябва да са без дефекти, да имат еднаква дебелина по целия периметър, с еднакъв нюанс на повърхността на листовете в една опаковка (партида).

Основни показатели за качество:

• еднакви размери на листа;
• равномерна дебелина на листовете от дървесни влакна;
• еднаква, хомогенна предна повърхност.

Избор на дървен материал за трупи

При избора на дървен материал за трупи за монтаж е важно да се придържате към някои препоръки:

• дървесината, положена под фазер върху дървен под, трябва да е суха (лека дървесина - суха);
• Не трябва да го купувате предварително и да го излагате във влажна стая - ще се изкриви и ще стане неизползваем;
• използвайте дърво, обработено със специални антисептици от 2-ри или 3-ти клас от здрава дървесина без възли от иглолистни дървета;
• препоръчително е напречното сечение на гредата да е най-малко 40 mm и до 70 mm;
• възлите ще „поведат“ трупите по-късно поради разнородността на дървесината, но могат да се използват гарнитури без тези дефекти;
• малък брой пукнатини е приемлив, тъй като това е естествено състояние за дървени греди;
• * липса на гъбички и кълняемост върху повредени участъци от дървесина (показател за качество);
• По-добре е незабавно да изхвърлите изкривените или "крилати" пръти или да използвате гарнитурите върху къси участъци от обшивката на гредореда.

Внимание: Можете да проверите „криленето“ (завинтване на изкривена греда) с отвес или тънък еластичен шнур, опънат по протежение на всеки дървен ръб.

Как да режем фибран правилно?

При полагане на листове такива облицовъчни материаликато фазер или шперплат, трябва да се справите с необходимостта от рязане, особено във външните редове. Строителните супермаркети предлагат такива услуги, но се нуждаят от точни размери на помещението с неговите отклонения от нормата, например не всички ъгли да са 90°.

Внимание: Не забравяйте, че е по-добре да направите листовете по-къси - те ще преминат под дъската, но е много трудно да отрежете излишъка.

При разкрояване с машина разкрояването на листовете се извършва най-равномерно и с качествен ръб. Ако това не е възможно, ще трябва да го направите сами:

• мозайката;
• циркуляр с лазерен водач и дискове за работа върху фазер;
• универсален строителен инструментза рязане на строителни материали;
• мелничка по прецизни маркировки.

Съвет: По-добре е да използвате специален домашна машинадържейки мелницата. Металните ножици ще ви помогнат да премахнете малко ръбовете. Ако нямате опит в рязането, по-добре е да тренирате върху ненужно парче, като първо изучите видеоклипа в края на статията.

Често е необходимо да се подрязват листове, за да се направят дупки за тръби за радиатори и водопровод, ниши или стени. Специални отвори се правят с прободен трион, универсален инструментили надежден остър нож. Погрижете се за този инструмент предварително, например, наемете го. Подгответе шаблон от картон и проверете всичко на място, ако всичко е точно, прехвърлете маркировките върху фибрана.

Технология за полагане на трупи и фазер върху пода

Недопустимо е да се съхраняват плочи и дървен материал във влажно помещение, най-добре е дървеният материал да се постави хоризонтално на пода, а листовете да се поставят вертикално по протежение на стената при условия, близки до стайната температура.

Дървените трупи се полагат върху предварително подготвени повърхности - замазка, саморазливна смес или стари дървени подове. По правило методът за полагане на дървесни плоскости върху дървен под е приложим както за изравняване на повърхността, така и за актуализиране на повърхността. Ако има леки изкривявания, разлики в нивото на пода от изток на север или от запад на изток, забележим наклон или очевидна неравност, тогава си струва да се опитате или да ги елиминирате, или да ги затворите.

Ако нямате опит как да поставите фазер върху дървен под, тогава можете да поискате съвет във видеото. В много случаи можете да се обърнете към специалисти за инсталиране на трупите и сами да поставите листовете от фазер. В това обаче няма нищо трудно, ако имате инструмент, търпение и опит в работата с дърво. Необходимо е внимателно да се провери цялата повърхност на стария под и ако там се открият гъбички или мухъл, не трябва да се оставят под листовете от дървесни влакна, в противен случай с течение на времето те ще „изядат“ всички нови подове. Останалите площи се третират със специален фунгициден грунд или строителен антисептик за дърво и други повърхности.

Съвет: Също така си струва да премахнете тези дъски, които скърцат - не мислете, че нещо ще се промени под тежестта на новите подове. Понякога поради дефекти се налага значителна част от стария паркет да бъде разчистен. Не се притеснявайте - всичко ще бъде скрито под гредореда и новата облицовка!

1. Ако старите подове са сравнително гладки, но повърхността трябва да се обнови, достатъчно е да ги шлайфате и след това да ги покриете с листове от висококачествен фазер - фазер. При този метод на монтаж старата основа трябва да бъде добре почистена след шлайфане за грундиране. Трябва да изсъхне най-малко 8-12 часа, в зависимост от състава и температурата на въздуха. Веднага след това нанесете лепило и поставете листове фазер, като притиснете с тежести ъглите и ръбовете.

2. При проектирането на гредите обикновено се използват специални поцинковани контрагайки с найлонов пръстен, който предотвратява движението на гайките по резбата.

Устройствата не им позволяват да се развиват и отслабват конструкцията. При затягане на горните контрагайки, които закрепват гредите в желаната позиция на даден участък от пода, те са леко заровени в дървената конструкция. Поради това нивото на повърхността може да е малко по-ниско от очакваното. Като затегнете горните контрагайки, очертайте границата лазерно ниво, като се има предвид тази грешка. Експертите също понякога създават 2 нива, допълнително под контрагайката.

3. Всички трупи се полагат по подобен начин - вижте диаграмата:

Предварителните изчисления за интервала между тях и нивото на пода корелират:

• с лъчева секция;
• наклон на пода;
• размери на листове фазер.

Решетките се монтират директно към старите дървена основа, а където в основата няма дъски, вместо тях под дървените трупи се монтират дървени парчета или други парчета дърво. Не се препоръчва да се прави частична обшивка на греди или да се оставят празнини в пода под тях преди полагане на фазер. Преди да ги поставите на пода, си струва да припомните, че за подовата настилка, като основа за линолеум, паркет или килим, се използват по-евтини плочи с малка дебелина, а за довършителни работи- висококачествен фазер.

Внимание: Закупените фазерни плоскости престояват 2-3 дни в хол - за аклиматизация 2-3 дни. Преди да залепите, можете леко да напръскате задната страна със спрей или да я обработите с грунд за по-добра адхезия. При монтаж с пирони това не е необходимо.

Характеристики на закрепване на дървесни влакна към трупи:

• листовете се полагат върху трупите, така че шевовете да се срещат върху решетките;
• твърди плочи (фазерни плоскости) се заковават с винтове, самонарезни винтове или пирони на интервали от около 100 mm по ръба и на интервали от 120-150 mm в центъра;
• следващият ред не приляга плътно, с малка празнина - около 2-3 mm;
• Всички успоредни листове се полагат по същия начин.

Характеристики на закрепване на фазер с лепило:

• монтажното лепило се нанася върху цялата повърхност на листа и се разпределя добре без петна,
• листът трябва да се накисва за 25-30 минути;
• лепило се нанася и върху грунда на пода;
• листът се притиска надолу и се проверява хоризонтално.

Особености довършителни работипол:

• важно е да премахнете всички остатъци от лепило, което е изпъкнало в пукнатините;
• големи празнини между листовете са запечатани с шпакловка или залепени с подсилваща лента - под подовата настилка;
• Повърхността на фибран може да бъде лакирана или боядисана.