ЗАВЪРШВАНЕ НА СЛУЧАЯ.

Покриването на рамката на корпуса на кораба, съставена от кил и рами, с облицовъчни дъски става практика в корабостроенето през 14-16 век.
Преди това изграждането на кораб започва с образуването на обвивка „черупка“, в която след това се притискат напречни армировъчни ребра.

Обшивката на древните кораби имаше свои собствени характеристики. Първо дойдоха първите два, по-дебели реда дъски за обшивка, вградени в кила, които се наричаха ремъци с език и жлеб. Това беше последвано от по-тънка обшивка на долната част на съда от шпунтовия пояс до ватерлинията - дънната обшивка. Над водолинията обвивните пояси се редуваха с подсилени пояси - велкхаути.

Надлъжните шевове между страничните ръбове на облицовъчните плочи, съседни една на друга, се наричат ​​жлебове, а напречните шевове се наричат ​​фуги. Температурата и променящите се сили могат да доведат до разширяване или свиване на шевовете, което засяга водонепропускливостта на корпуса. Обикновено шевовете се замазват - пълнят с коноп или др мек материал, напоен със смола, стрелбище или друга подобна субстанция, и залят отгоре със смола или специален състав от смес от харпий, лой и сяра. Благодарение на това шевовете "играят", но водоустойчивостта на кутията не е нарушена.

На дървените кораби дъските на ремъците с перо и жлеб, ремъците в зоната на ватерлинията и рамките са направени само от дъб, останалите ремъци са направени от дъб, бряст, бор, тик и др.
Размерът на оригиналните дъски, използвани за облицовка, варираше от 6 до 8 метра и бяха положени с определена схема.
До края на 17 век ширината на дъските е била избирана между 33 и 45 см (по-старите - по-широки), през 18 век - 28 - 35 см, а през 19 век - средно 30 см.
Дебелината на дъските варира от 7,5 - 10 cm на дъното до 13 - 15 cm в кадифените слоеве.
Крайните краища на коланите влизаха в езиците на носа и кърмата и се закрепваха с дюбели от галванизирано желязо или мед. Железните щифтове се забиват в кожата, както и в рамките, без първо да се пробиват дупки в дървото, докато медните щифтове се забиват в предварително пробити дупки, с вътрете бяха сплескани на подложни шайби.
Обичайният диаметър на дюбелите беше 4-5 см. Главата на болтовете, използвани за закрепване на обшивката, обикновено беше 6 см, а височината им беше 0,6 см. Шайбите, използвани с болтовете, имаха диаметър, равен на 1,25 от диаметъра на главата.
За закрепване на тънки кожи обикновено се използват конични шипове от дъб или акация.

В момента в моделирането е възприет много практичен и прост метод на облицовка - двойна обшивка. От една страна, този метод изисква да направите обшивката два пъти, но от друга страна, той помага да направите обшивката елегантно и спретнато.
Първият етап от този процес се състои в нанасяне на слой от относително дебели (около 2 мм) ленти с ширина 4-8 мм върху цялата подготвена рамка на тялото на модела.
След нанасяне на лайсните по цялото тяло и предварителното им шлайфане се нанася шпакловка за дърво или шпакловка, последвано от повторно шлайфане. Този процес се повтаря, докато изчезнат всички неравности: драскотини и вдлъбнатини във фугите между дъските, вдлъбнатини и издатини по тях.
На втория етап върху тялото се залепват завършващи декоративни ленти, които се подготвят предварително в съответствие с размерите на мащаба, избира се материал, който съответства на текстурата на мащабирания реален и т.н.
Благодарение на внимателно калибрирана и подготвена първична “груба” обшивка. „Финишната“ кожа след залепването се нуждае само от окончателно фино шлайфане.
След завършване на монтажа на обшивката върху нея се нанасят жлебове и фуги, както и заковаване, което придава завършен и реалистичен вид.

На модела в мащаб 1:115 на двумачтова шхуна ролята на първичната „груба обшивка“ се играе от заготовка на корпуса, първоначално изрязана от дървен блок.
Залепваме „финишната” кожа от лента, която изрязваме от фурнир от „плодова” кошница. Нарязваме релсата на ширина, изчислена в съответствие с мащаба на модела. Можете да изрежете лента от сравнително тънък фурнир с моделиращ нож, като използвате линийка.
За да ускорите процеса на нарязване, можете да използвате домашен нож с много остриета.

Как да направите такъв нож е показано подробно във видеото. "Нож за ленти (инструменти за моделиране)"

Самият процес на залепване на облицовъчни ламели с еднаква ширина не се различава много от залепването на палубни ламели. Има обаче няколко нюанса, на които трябва да обърнете внимание.

На първо място трябва да регулираме дебелината (изпъкналостта над повърхността) на кадифето, което вече сме залепили към тялото и което ще ни даде посоката за залепване на облицовъчните ленти.
Вече беше казано, че velkhout също е дъска за обшивка, но по-дебела (1,5 - 2 инча), следователно, когато поставяме лента за обшивка до velkhout, маркираме височината на лентата върху последната, маркираме по цялата дължина. на velhout височина, надвишаваща маркировките до дебелината на обшивката и отстранете излишъка с шкурка. Накрая velhout.

Залепваме лентата на обшивката от велхаута надолу (към кила) и нагоре (към фалшборда). Притискаме първата лента плътно към велхаута, всяка следваща към предварително залепената. Ламелите трябва да бъдат залепени първо изцяло от едната страна, а след това от втората, или чрез последователно залепване на една летва от всяка страна. Това ви позволява да запазите симетрията на разположението на ламелите отстрани.

Залепваме релсата с циано-акрилатен адхезивен гел. Това е отклонение от традиционна технология- „заваряване с ютия върху PVA лепило“, но избягва необходимостта от предварително огъване на ламелите за извити участъци от повърхността на тялото и значително ускорява процеса.

Когато работите с циано-акрилатен гел, не трябва да забравяте правилата за работа:
- нанесете лепило не върху целия детайл наведнъж, а на части, както е залепен;
- след нанасяне на лепилото задръжте детайла за 20 секунди и след това натиснете силно към повърхността, която ще залепите;
- не нанасяйте много лепило, за да не изстиска след залепването изпод залепваните части;
- отстранете излишното лепило, без да чакате да стегне.

Спецификата на повърхността на корпуса на кораба е, че подводната му част (особено по-близо до носа) е сферична. Лентата на обшивката на това място трябва да бъде огъната в две перпендикулярни посоки - по протежение и напречно на влакната.
Ако при мащабен модел, използвайки сравнително тесни ламели, е доста лесно да се премине през завой, тогава при малък модел могат да възникнат трудности. По-специално, могат да се образуват „джобове“ - част от летвата не залепва за повърхността и не залепва поради вътрешните напрежения на дървото. Използването на CC лепило ви позволява доста лесно да разрешите проблема с „джобовете“.

Изрязваме лентата в областта на „джоба“, поставяме лепило под нея и залепваме получените клапани. За да избегнем ненужното припокриване на клапите един с друг, ние подрязваме ръбовете им, докато са залепени.

Когато лепилото стегне и бившият „джоб“ се шлайфа, ставите на клапаните ще бъдат невидими. Ако пролуката между клапаните е широка, можете да залепите парче от същата лента за обшивка в нея.

След като не донесем кожата на подводната част на корпуса 3-4 реда до кила, започваме да залепваме ламелите от кила нагоре - това ще гарантира, че поясът на езика и жлеба на ламелите е успореден на кила. Запълваме получената вретеновидна област на повърхността с летва, така че краищата на летвите с еднаква ширина да се доближават до стъблата. В същото време, ако е необходимо, стесняваме летвите (образувайки т.нар. загуби”) или залепете клиновидни елементи на местата, където шевовете се разширяват между покриващите ленти.

Краищата на летвите трябва да прилягат плътно към стъблото. на кърмовата стойка е допустимо залепените летви да „летят“ над ръба на стеблото (излишъкът ще бъде внимателно отрязан при монтажа на кърмовата стойка).

Тази проста уеб страница се използва за визуализиране на вашите бутони и оси на джойстика.
Да, има само няколко джаджи, но оформлението все пак може да е достатъчно сложно.

Има директна връзка към предварително зададената настройка, показана по-горе:

Тъй като използва API на javascript Gamepad, той може да поддържа до 4 устройства.
Силно препоръчително е да използвате базиран на Chrome уеб браузър, тъй като Firefox не вижда всички възможни оси.

Важно съобщение. Joystick Visualizer не съхранява вашите лични данни, нито използва бисквитки. Всички предварително зададени настройки, които сте направили, се съхраняват в локалното хранилище на вашия уеб браузър.

Визуализаторът беше (първоначално) създаден за използване, докато играете Elite: Dangerous. Разбира се, може да се използва и в други различни симулаторни игри. Моят приятел CMDRпоиска визуализатор, който е възможно най-гъвкав, за да поддържа свободно неговите 2 джойстика с настройка на газта и педалите.

Този визуализатор е добър за използване като източник на „браузър“ в OBS приложение.
Помолих CMDR да ми даде поглед върху неговия опит с използването на визуализатора с OBS. Ето неговия изчерпателен отговор:

Използване на визуализатор на джойстик в OBS.

Стъпка 1. Конфигурирайте джаджи.
- отидете на a.site/joystick/
- щракнете двукратно навсякъде, за да добавите джаджа. Можете да използвате бутони, шапки, етикети и джаджи с една или двойна ос.
- конфигуриране на джаджи. Щракнете два пъти върху изпълним модул, задайте етикет(а) и джойстик(а) и номер(а) на ос. Тези числа можете да намерите чрез менюто "Джойстици".
- конфигуриране на общи настройки като сенки, цветове и др.
- запазете вашите настройки.

Стъпка 2. OBS.
Е, ще трябва да експериментирате малко с настройките, за да постигнете прилични резултати.

Отказ от отговорност: Това са мои лични препоръки. При мен работят, пробегът може да варира.

Първо изберете подходящ цвят за фона на вашия хроматичен ключ. Обичайното киселинно зелено не винаги е най-добрият вариант. Тук ще ни трябва малко теория.

Технологията ChromaKey работи като динамична маска, определена от цвета. Този цвят се филтрира от софтуера по време на видео обработката и всички области с този цвят се считат за прозрачни.
Това работи много добре с предмети с остри ръбове, където имаме отчетлива граница между цветовете. Но ако имате някакъв вид антиалиасинг, сенки или ръбове, нещата са по-сложни поради процеса, наречен "цветно разливане", който основно е смесване на цветовете в краищата на обекта. За да минимизирате този ефект, трябва да изберете цвета на хроматичния ключ, който е:
а) противоположен на цвета на обекта
б) не много ярки
Някои цифри за илюстрация на това:
Всеки цвят е съставен от 3 основни цветови канала - червен, зелен и син. В 24-битова цветова палитра всяка стойност на цвета може да бъде от 0 до 255 (или от 00h до FFh в шестнадесетичен запис)

#ff7100 - това е кодът за оранжев цвят на Elite Dangerous. Както можете да видите, той се състои от 255 (FFh) червено, 113 (71h) зелено и 0 (00h) синьо. Тъй като оранжевият този цвят изобщо не съдържа син канал, един вид син цвят на хроматичен ключ ще бъде най-лесен за премахване и е най-добрият избор за оранжеви джаджи. Освен това не трябва да е прекалено ярък, защото скучните цветове се "разливат" по-малко. Нюансът на синьото с код #000080 трябва да работи добре.

Цветът на Chroma Key трябва да бъде зададен в менюто "Настройки" на сайта на Teall Joystick. Запазете вашата конфигурация и след това използвайте „Експортиране“ в диалоговия прозорец „Запазване“. Ще видите опцията „Директна връзка“, копирайте тази връзка.

Сега трябва да добавим това към OBS.

В OBS добавете нов източник „Браузър“.
Поставете връзката че тисте копирали от уебсайта в полето „URL“ и сте задали желания размер на прозореца на браузъра. Препоръчвам да започнете с размера на вашия видеокадър и след това да го намалите до минималните необходими размери по-късно. Когато щракнете върху OK, трябва да видите своите джаджи в OBS заедно с фона на цветния ключ. Сега трябва да го премахнем.

Щракнете с десния бутон върху браузъра, който току-що сте създали, и изберете „Филтри“. Кликнете върху "+" и добавете филтър "Chroma Key".
Задайте „Key Color Type“ на „Custom“ и изберете цвета на хроматичния ключ или чрез използване на полета за палитра\номер или инструмент за избор на цвят.

Сега е моментът за фина настройка.
Задайте „Сходство“, „Гладкост“ и „Намаляване на разливането на ключови цветове“ на минимум.
„Подобие“ е колко близо до основния цвят искате OBS да премахне. Регулирането на този плъзгач ще позволи на OBS да премахне по-широките цветови вариации на цветовия ключ на екрана. Уверете се, че не увеличавате това толкова много, че някои части от вашата джаджа също да бъдат премахнати.
Регулирайте „Подобие“, така че да можете да виждате джаджите ясно с минимален остатък от цвета на хроматичния ключ. В нашия случай трябва да е малка стойност, тъй като имаме много еднакъв цвят на ключовете.
„Гладкост“ работи в тандем с „Подобие“, опитвайки се да гарантира, че филтърът не е твърде груб. Не трябва да премествате това до голяма степен. Използвайте го, за да усъвършенствате идеалното количество от това, което остава на екрана.
„Намаляване на разливането“ се прилага към краищата на това, което е филтърът и не се премахва от екрана. Ако забелязвате някакъв остатък от ключов цвят по краищата на вашите джаджи, преместете този плъзгач, за да го премахнете.
Най-вероятно ще трябва да деактивирате сенките в настройките на уебсайта, за да получите по-добри резултати. Това до голяма степен зависи от използваните цветови схеми.

Стъпка 3. Последни корекции.
Като Последниятстъпки, коригирайте поставянето на джаджи (ще трябва да запазите нови настройки и да приложите нов URL към браузъра OBS) и размера на наслагването на браузъра OBS. След като размерът на наслагването е грубо зададен, можете да изрежете наслагването вместо да преоразмерявате, като задържите клавиша "Alt", докато коригирате границите на наслагването.
Моля, обърнете внимание, че обработката на хромакей е трудна изчислителна задача, така че ще ви е необходим компютър с приличен процесор, за да избегнете забавяния и кадри.

Както винаги, Joystick Visualizer е напълно безплатен за използване и копиране. Ако ви харесва, не се колебайте да дарите =)

Доста досаден, трудоемък и дълъг процес е довършването на корпуса. За разлика от колодата, тя винаги ще бъде видима; Дупките и неравностите са неприемливи. Всички колани трябва да са гладки. Всяко прекъсване, дори и малко, разваля впечатлението, така че трябва да се стремим към съвършенство!

Така се получи при мен. В самото начало исках да направя разделянето на цветовете с дърво. Може би това е най-много трудният начин, което можете да си представите...

Поставете тялото на хоризонтална повърхност. Трябваше да вдигна лъка - трима ми е около 15 мм. С помощта на удебелител начертаваме водната линия.

След това разделяме подводната част на две половини. Взех последния колан, който не мина през водната линия. Линията се оказа доста сложна. Направих измервания от страничен изглед, маркирах контролни точки с дебеломер, след това закачих лента по тях с кламери и ги начертах.

Всичко е гладко!

Поставяме тази част, кила и кърмовата стойка на място. Килът е просто блок с малко място за обработка. Опитът показва, че той страда значително по време на обшивката. Правим приблизителни маркировки на корпуса. Няма "загуби", но бордът в средата на кораба е широк 5 мм, стеснява се към носа до 2,5-3 мм и се разширява към кърмата до 6-7 мм. Поставяме два долни колана.

Последно напарих всички летви и ги огънах на ютия. Този път използвах сешоар. Няма нужда да го парите, дървото е сухо и ръбът не страда. Поставяме колана по геолинията. Долната част започва да се пълни.

Основната трудност е, че всеки колан трябва да бъде нарязан на стъблата. Състои се от две летви, които се срещат на правилното място (позицията е взета от чертежа).

С последните дъски в „раздела“, разбира се, трудностите трябва да бъдат досадно коригирани.

Долната част на дъното е завършена. Монтира се долното кадифе - масивна лента с ширина 7 мм и дебелина 3 мм. Bend е благословия, но сешоарът свърши работа.

След като затворихме водолинията, отново я очертаваме по протежение на готовата кожа. Изтриваме ненужното.

Страничен изглед. Водолинията, гледана отстрани, е хоризонтална.

И тук идва най-трудната част. Разделяне на цветовете. Тъй като правя ламперията (сглобявам фугите на дъските), усещането е сякаш една дъска е боядисана в различни цветове. Основният трик е да вървите отдолу нагоре.

Черният габър има много предимства. Огъва се лесно, наситено черен е, с интересна текстура. Но и мръсотията от него...

Получи се дори по-добре отколкото очаквах.

Спомням си, че няколко дни не можех да се откъсна от съзерцаването на такава красота (гей-гей).

В носа има по-малко колани, но поради силното им стесняване имаше повече мъки.

Но всичко свършва някой ден.

Самолетът в района на пристанището не е създал особени проблеми.

Не винаги е удобно да закрепите/натиснете релсата.

Сцената завърши с този поглед:

Месец работа е зад гърба ни, а заковаването на каросерията предстои...

На ветроходни корабиОтдавна се използват два метода на облицовка.

Обшивка "покрита"
Повечето древен начиноблицовка на типична сграда, известна в Египет и Финикия от третото хилядолетие пр. н. е. - „припокриване“ или облицовка от клинкер, когато един пояс от облицовъчни дъски се припокрива със съседния и се закрепва с пирони.
Така са обшивани повечето кораби до края на 15 век.
До ден днешен клинкерната облицовка се използва за лодки и подобни малки плавателни съдове.

Обшивка "гладка"
Този тип обшивка, която е по-напреднала в технологично отношение и има по-добра морска годност, напълно измества клинкерната обшивка на големите кораби още през първата половина на 16 век.
На сравнително малки кораби се използва еднослойна обшивка, а на по-големи кораби се използва двуслойна обшивка, при която шевовете на външния слой са изместени спрямо шевовете на вътрешния.
Дължината на облицовъчните дъски беше 6 - 8 м, ширината до 10 инча или 25 см (1 инч = 2,54 см), а дебелината - до 6 инча (16,5 см).
Обшивката е била закрепена с желязо, мед или дървени пирони(дюбели).

Избор на фурнир
Изборът на фурнир за облицовка на корпуса е може би най-организационно трудната част от работата - всичко ще зависи от това, което сте успели да получите. Ето защо е доста трудно да се препоръча нещо конкретно тук и аз описах основните изисквания към фурнира на този етап в първата глава.
Там казах това отличителна черта Руско училище по корабомоделизъмИмаше желание да се използва колкото е възможно повече естественият цвят на дървото, като се съчетае възможно най-близо до боядисания оригинал. Ако искате да работите в тази техника, трябва да вземете това предвид при избора на цветове за фурнир.

Как може да изглежда фрагмент от корпуса на боен кораб, направен по този метод, можете да видите на снимката вляво.
Но корпусът на кораба "Ингерманланд", чийто фрагмент е показан на снимката вдясно, е направен от обикновен фурнир с декор от цветна хартия и черно кадифе.
За покриване на горната част на борда, която няма извивка в дъговия край, по принцип е подходящ всеки фурнир с подходящ цвят и текстура. Просто трябва да избягвате твърде голям текстуриран модел - той ще изглежда малко неудобно на модела. Освен това такова дърво често има структура с много големи пори, което в бъдеще няма да позволи постигането на висококачествена повърхност. Когато избирате фурнир по цвят, имайте предвид, че след лакиране той значително потъмнява. Какво ще стане след това може да се провери чрез намокряне на повърхността му. С обшивката на долната част на страната и, освен това, подводната повърхност, всичко е малко по-сложно.

От моя собствен опит мога да кажа, че най-добрият шанс за избор на подходящ вид ще бъде сред леките сортове махагон. За съжаление не знам точните им видови имена - тропическите видове ги има десетки, но у нас всички са известни под името "махагон". Най-простият начинОпределете дали избраното от вас парче фурнир е подходящо за това - изрежете от него лента с ширина около 5 мм и внимателно, но здраво, натискайки с пръсти, опитайте да я огънете около оребрената тапа от „Момента“. В началото може да изглежда невероятно, но в идеалния случай ивица дърво от някои видове може да се увие около тапа, без да се счупи. Ребрата на корка леко ще счупят влакната на вътрешната повърхност, което ще улесни огъването, а достатъчно големият му диаметър няма да позволи на лентата да се счупи.
Ако успеете, считайте се за късметлия - такъв фурнир ще пасне идеално. Ако не, опитайте да вземете някакъв вид корк с подобна повърхност, но с по-голям диаметър и опитайте да заоблите фурнира върху него. Ако това не работи и няма друг избор на фурнир, ще трябва да накиснете лентите от фурнир в топла вода, придайте им необходимата форма, изсушете ги и едва след това ги обшийте. Не съм прибягвал успешно до този метод, така че няма да давам препоръки въз основа на личен опит. Ще кажа само, че след изсъхване фурнирът се изкривява и става по-трудно да се работи с него, но в краен случай такъв изход е възможен.
Ще приемем, че сте взели решение за избора на фурнир, имате достатъчно количество от него, за да можете да си позволите да съсипете няколко секции, докато придобиете необходимите умения и сте готови да започнете работа.

Изрежете фурнира
Пластмасовата линийка е най-подходяща за рязане на ленти. Дървеният е напълно неподходящ - след няколко неточни движения върху него вече ще се появят нарязани участъци и цепки. Металният също не е добър - тук можете случайно да развалите ножа. Перфектен вариант- линийка от прозрачен плексиглас, за да се вижда какво има под нея - понякога това помага много в работата ви. Ако няма дупки в краищата, пробийте го - ще ви бъде полезно.
Най-удобно е да се реже върху лента от шперплат, в която са забити три пирона. Линийката се опира на две от тях, разстоянието между които трябва да е по-голямо от максималната дължина на лентите при рязане, а третата минава през отвора на линийката и не позволява движението й по линията на рязане. По-удобно е да го закарате отдясно.
Трябва да направите някаква подложка за шперплата, върху който ще режете. Това може да бъде линолеум, PVC плочки или просто дебел, не непременно дебел картон. Използвам подложки от двойно залепен картон от кашони за мляко. Никога не е жалко да изхвърлите отрязания и да направите нов. За щастие материалът е винаги под ръка. Подложката не трябва да се закрепва към шперплата, по-добре е да може да се премести и разрезът ще отиде на ново място.
Не трябва да се опитвате да режете фурнир, като просто натискате линийка с ръка, както при рисуване. Ножът толкова упорито се опитва да не върви по права линия, а по линията на зърното, че пак не работи. Дори само първите два от споменатите гвоздеи не винаги помагат: ако дървото е достатъчно твърдо, когато натиснете силно ножа, фурнирът ще „изпълзи“ изпод линийката заедно с шперплата.Затова отделете няколко минути и направете горното устройство приблизително като на диаграмата вляво.

Същата диаграма показва как най-добре да позиционирате фурнирния лист при рязане. Обърнете внимание на посоката на влакната - те трябва да се движат леко, съвсем малко, встрани от линийката в посоката на рязане, а не да минават под нея. В противен случай ножът ще се опита да „изтръгне“ фурнирния лист изпод линийката и в крайна сметка рано или късно ще направи това. В противен случай ножът просто ще се издигне по протежение на зърното, оставяйки фурнира на място. Такъв „провал“ е много по-лесен за коригиране.
Когато режете, не трябва да се опитвате да режете фурнира наведнъж. Дървесните влакна се нуждаят от известно време, за да се деформират, така че когато натиснете силно ножа, има по-голям шанс да се образува напреднала пукнатина, преди режещ ръб, в резултат на което влакната ще се счупят, преди върхът на острието да има време да премине през фурнира и съответно линията на рязане ще бъде по-малко равномерна.
Както вече беше отбелязано, фурнирът има лицева и задна страна. Съответно задната част ще бъде залепена, а предната след това ще бъде шлайфана.
Преди да изрежете ленти за обшивка на надводната част, е необходимо, като използвате чертежа, да изчислите тяхната ширина.
При рязане, поради клиновидната форма на ножа, влакната на обърнатия нагоре слой се набръчкват доста забележимо, а влакната на долния слой просто се нарязват. В резултат на това напречното сечение на лентата има трапецовидна форма, както на фиг. на дясно. Естествено, при залепване на фурнир върху долната (според снимката) повърхност между лентите ще останат значителни празнини поради смачкани влакна, а при залепване върху горната повърхност лентите ще лежат почти плътно една до друга.
От горното става ясно, че при рязане грешната страна на фурнира трябва да е обърната нагоре. Вече беше казано как да го определите, но след като направите това, трябва незабавно да засенчите листа, така че по-късно, след изрязване, веднага да видите коя страна на лентата да покриете с лепило.

Крайният край на листа от обратната страна също трябва да бъде ясно маркиран с цветен молив или маркер. Това ще ви помогне веднага, без да я гледате, да определите кой ръб на лентата е перпендикулярен (остава под линийката при рязане) и кой е скосен. Всичко това може да бъде удобно да се види при обшивката на корпуса, особено подводната част, за да се оформи най-качествената повърхност, без празнини и пукнатини.
Когато режете, трябва да се уверите, че маркираният ръб винаги е от едната страна. Ляво или дясно - няма значение, но с едно. Ако трябва да развиете лист фурнир, трябва да изрежете или почистите маркировките и да ги поставите в другия край.
Започвайки да режете фурнира, маркирайте кадифените линии на страничната повърхност и изчислете приблизителната ширина на облицовъчните ленти, като вземете предвид избора на фурнир по цвят. Същите маркировки ще помогнат да издържат на необходимото огъване на лентите при залепване.
В сериозната моделска литератураДадени са препоръки за симулиране на набор от обшивки от отделни дъски. Но в нашия случай, поради малкия мащаб, опитите да се направи това няма да дадат видим ефект и дори могат да доведат до отрицателен резултат. Висококачествената масивна гладка облицовка ще изглежда много по-добре.
Оптималната ширина на лентите, удобна за работа, варира от 3 до 6 мм, в зависимост от извивката на очертанията на тялото и еластичността на фурнира. Лентите с по-голяма ширина обикновено се огъват лошо в равнината си, въпреки че на местата, където непрекъснатостта на кожата не е важна, например на местата на бъдещите портове за оръдия, е напълно възможно да се счупи, без да се компрометира външният вид.

Обшивка
Обшивката на страничната повърхност обикновено не създава особени трудности. Очертанията на върха на носа върху него са близки до цилиндрични и покриването им с фурнир е доста просто. Преди да започнете, маркирайте централната линия на повърхността на тялото с молив. Това ще ви позволи да запазите симетрията на кожата. След това можете да продължите директно към самата обвивка.
От собствен опит мога да кажа, че е най-удобно да нанесете лепило от двете страни наведнъж на ленти, достатъчно широки, за да залепите шест до седем ленти обшивка наведнъж.
Когато краищата на лентите образуват криволинейни контури на носния край, след нанасяне на лепилото, непосредствено преди залепването, те трябва да бъдат огънати с коркова тапа от „Moment“, като се използва методът, описан по-рано при тестване на еластичността на фурнира. Самите връхчета: около пет милиметра - можете дори да ги начупите допълнително, за да избегнете по-нататъшното им отлепване.
Много е важно внимателно да се гарантира, че няма участъци от повърхности, останали непокрити с лепило, както тялото, така и фурнирът. Дори ако на този етап непълното залепване се окаже незабележимо, то по-късно по време на шлайфане и особено по време на довършителни работи незалепените участъци от фурнира почти сигурно ще паднат, образувайки мехурчета, „сискини“, както казват дърводелците, и ще да бъде доста трудно да ги поправите. Също така е важно фурнирът да се смила възможно най-добре при облицовката.
Покриването на подводната част е малко по-трудно (добре е тази операция да е на второ място, когато вече имате определено умение, придобито в по-проста област!).
Тук върхът на носа придобива вид на сферична повърхност, чието облицоване с плоски листове фурнир ще изисква известен опит.
Като начало ще кажа, че разрезът на лентите за тази част ще бъде различен - по-удобно е да изрежете лентите не еднакви по ширина в двата края, а клиновидно. Единият край е тесен, не повече от 1-2 мм широк, а вторият е около 6-7 мм.

Преди да огънете тапата, широките краища трябва да бъдат отрязани с ножица, като им се придаде форма, приблизително както на фиг. наляво. Необходимо е да се изреже по такъв начин, че когато се приложи към тялото, отрязаният ръб да лежи близо до лентата, залепена по-рано. В този случай лентата се държи с лепилото нагоре, тогава влакната ще се деформират така, че при залепване се образува по-малка луфт, според принципа, описан в коментара към фигурата по-горе.
По принцип е по-добре да размажете и залепите лентите по такъв начин, че техният скосен ръб да граничи с лентите, залепени по-рано - това създава по-здраво съединение. Маркирането на един краен ръб, което беше споменато по-рано, ви помага да избегнете разглеждането на всяка лента поотделно.
Лентите се залепват, като правило, като се редуват такива изрязани широки краища с тесни, на които лесно може да се даде необходимата чупка.
Формата на рязане на широкия край се определя интуитивно, „на око“, следователно, докато не се натрупа достатъчно опит, си струва да изрежете някои от тях, преди да нанесете лепило и, като го огънете върху тапата, да го прикрепите към тялото, за да видите как тя се вписва и, може би, коригиране на контура му.
Понякога е възможно да поставите лента, като леко я счупите на няколко места или като направите малки резки на един от ръбовете от грешната страна с върха на ножа. В бъдеще, при шлайфане в кожата, шлайфане и довършване, тези счупвания и прорези ще станат напълно невидими, освен ако, разбира се, не се злоупотребява с тях.
Като цяло, правилно подбраната дървесина, поради порестата си структура, е доста способна да вземе и поддържа необходимата форма, деформирайки се под натоварване, което позволява да се избегне особено внимателното монтиране. Но само ако е внимателно залепен. Слоят „Момент“ при облицоване на носната повърхност трябва да бъде особено плътен, т.к Натоварванията върху лепилната фуга тук са доста значителни. Следователно, ако залепването се окаже слабо, облицовката може да изостане при по-нататъшното довършване.
Когато кожата се приближи до областта на кила, тя започва да показва, че средната част на корпуса е малко по-широка от носа и кърмата. Поради това кожните ивици започват да се огъват все повече и повече. За да се улесни работата, някои от тях могат да бъдат направени заострени в двата края. Отново, напълно приемливо е да счупите един или два.
Най-добре е да завършите обшивката директно върху централната линия. По правило постигането на висококачествена последна фуга е най-трудно, но в в такъв случайтова не е необходимо, защото тук тази връзка по-късно ще бъде затворена от кила и стеблото.
Ако въпреки всички усилия се образуват забележими пукнатини, те могат да бъдат запечатани по два начина.
Първо, можете да залепите върху PVA тънки стърготини от същия фурнир, нарязан с нож като самата обвивка, след това, след като го изсушите малко, разтрийте това място с дръжката на ножа и го оставете да изсъхне напълно. Вторият вариант е да запълните празнината с дебел PVA, да изстържете най-малките стърготини от съседните области в него с нож, да го уплътните с върха на острието и отново да го изсушите добре.
По-добре е да отрежете краищата на лентите, стърчащи отвъд напречната греда, оставяйки надвес от около 5 мм.. Не си струва да ги режете веднага наравно с равнината на напречната греда: това ще създаде по-голям риск от повреда на „ крайно изрязване” по време на шлайфане.
Когато кожата е напълно готова, тези краища трябва да бъдат залепени с PVA от задната страна по линията на контура на транеца, за да се избегнат случайни чипове по време на по-нататъшна обработка.

Смилане
За предварително шлайфане на кожата е по-подходяща шкурка с размер на зърното 10 - 16 съгласно GOST 3647-80. Колкото по-висока е твърдостта на дървото, толкова по-фина трябва да бъде кожата. Малката шкурка върху меко дърво ще стане „мазна“ твърде бързо, а голямата шкурка може да остави доста забележими драскотини върху твърда дървесина, които ще бъдат трудни за шлайфане в бъдеще.
В този случай основната работа по шлайфане ще се извърши върху подводната част, изработена от доста мека дървесина. Ето защо, когато избирате кожа, е по-добре да се съсредоточите върху нея. Когато обработвате повърхността, трябва да се опитате да гарантирате, че посоката на движение на кожата спрямо тялото съвпада с посоката на дървесните влакна. Мисля, че е излишно да говорим за необходимото внимание при смилане. Рискът от шлайфане през фурнира, особено в дъгата, е доста висок. Ако е необходимо, можете да проверите дебелината на останалия слой фурнир, като просто го набодете с върха на ножа.
Когато шлайфате вдлъбнатата част на задния край на дъното, не се опитвайте да го направите изцяло само с колело. Тук е също толкова лесно да разрушите повърхността. По-добре е да направите това с шкурка, увита около дървен цилиндър.
След първия етап на смилане, заготовката на тялото се навлажнява с вода, към която е добавена около една четвърт до една пета PVA, и отново се изсушава добре. В същото време дървесните влакна, смачкани по време на процеса на смилане, набъбват, повдигат се и благодарение на PVA се втвърдяват. Повърхността става твърда и грапава. И сега, с помощта на най-фината шкурка, зърно 4 - 6, повърхността се шлайфа отново. Сега е окончателно.
Остава само да се обработи транцето. С помощта на остър нож надвесите на фурнира се отрязват наравно с неговата равнина. В този случай всички сили на рязане трябва да бъдат насочени така, че фурнирът да бъде притиснат към тялото, за да се избегне разцепване. Точно както при рязане на ленти, не трябва да се опитвате да направите разреза с едно движение: много по-лесно е да развалите работата, отколкото да я ремонтирате по-късно.
След подстригване равнината на транца, отново прилагаща сила само в посока на корпуса, се изравнява с фина пила.
Е, облицоването му с фурнир, като се вземе предвид вече натрупаният опит, смятам, че не би трябвало да е трудно.
Най-добре е да премахнете надвесите, останали след облицовката, на две стъпки - отрежете основния надвес с нож и след това използвайте малки пили - плоски и полукръгли (или шкурка), за да обработите окончателно краищата.

Е, това е всичко на този етап!

Да се ​​надяваме, че тази, може би най-технически трудната част от работата, се е получила така, както сте си я представяли и това ще ви вдъхнови да я продължите!

Автор - Дмитрий Копилов
Ексклузивно за ModelsWorld
Препечатване и публикуване на други ресурси
възможно с разрешение на администрацията на сайта
и задължителна връзка към ресурса.
Контакт