Носеща стена (фиг. 1)– основна носеща ограда вертикален дизайнсграда, опираща се върху и пренасяща натоварването от подовете и собственото тегло на стената върху основата, разделяща съседни помещения в сградата и предпазвайки ги от влиянието на външната среда.

Самоносеща стена (фиг. 2)- външна вертикална ограждаща конструкция, която предпазва вътрешността на сградата от влиянието на външната среда, лежи и пренася натоварването от собственото си тегло върху основата.

Фиг.2. Самоносеща стена (външната стена лежи върху основата, а таванът е в непосредствена близост до стената)

Окачена стена (фиг. 3)- външна стена, опираща се на тавана в рамките на един етаж с височина на пода не повече от 6 m. (при по-висока етажна височина тези стени се считат за самоносещи) и защитават сградата отвън от влиянието на външната среда.

дял- вътрешна вертикална ограждаща окачена фасада, опираща се на тавана и разделяща съседни помещения в сградата.

В сгради със самоносещи и неносещи външни стени, натоварвания от покрития, тавани и др. пренесени в рамката или напречни структурисгради.

В една къща стените, които стоят върху основата и върху които лежат подовете ще бъде носеща.

И стени, стоящи на основа, без таванът да лежи върху тях ще се самоиздържа.

Фиг.3. Окачена стена (външната стена лежи върху подовата плоча)

Стените с различно конструктивно предназначение носят различни натоварвания. За осигуряване на необходимата носимоспособност за различни стениизберете определена дебелина на стената и силата на използваните материали.

Например, препоръчва се да се правят вътрешни и външни носещи стени на сгради от газобетонни блокове с височина до 3 етажа включително от блокове от класове на якост на натиск не по-ниски от B2,5, с лепило или хоросан от клас не по-нисък от M75; на височина до 2 етажа включително - не по-ниска от В2 с лепило или хоросан с марка не по-ниска от М50.

За самоносещи стени на сгради с височина до 3 етажа класът на блоковете трябва да бъде най-малко B2.

Според възприемането на натоварванията те се разделят на:

• носители
• неносещи.

В зависимост от използваните материали стените условно се разделят на следните типове:

• дървени от трупи, греди, дървена рамка
• тухла от плътна и куха глина
• керамични и силикатни тухли и блокове
• камък от калдъръм, варовик, пясъчник, ракушена скала, туф и др.,
• лек бетон от газосиликат, експандиран глинен бетон, шлакобетон, арголит, бетон от дървени стърготини
• почвен бетон от кирпич, уплътнена почва.

Според конструктивното решение стените са:

• нарязани от трупи и сглобени от дървени греди,
• малък блок от тухли и малки блокове с тегло над 50 кг.,
• панел или панел от готови стенни елементи с височина един етаж,
• рамкирани от стелажи и рамки, покрити с листови или формовани материали,
• монолитни от бетон и почва,
• композитни или многослойни, използващи различни материали и дизайни.

ОТ КАКВО ДА ИЗГРАЖДАМ СТЕНИ?

При строителството на дачи и вили най-често се използват следните материали за стени: тухла, лек бетон (пенобетон, експандиран глинен бетон и др.), Дърво (дървен материал, дървени трупи) и дърво с изолация (рамкови стени). За изграждането на рамкови стени незаслужено рядко се използва сравнително нов материал- плочи от циментови дървесни частици (CSB). Нека разгледаме техните предимства, недостатъци и разходи за строителство (цените от 01 април ще се увеличат до лятото).

При избора на материал за стени трябва да се вземат предвид следните съображения.
1."Правило за хомогенност" -всички основни стени (външни и вътрешни, върху които лежи таванът) трябва да са изградени от един и същи материал и да лежат на една и съща основа. Комбинация от тухла и лек бетон, както и DSP и дърво при облицовка на рамкови стени е приемлива.
2.Разстояния между основните стени(поддържа за дървени гредиприпокриване) не трябва да надвишава 4 m стоманобетонен под(за тухлени стени) това разстояние може да се увеличи до 7 m.
3. Материалите за изграждане на стени и техните дизайнерски решения се избират, като се вземат предвид местните климатични условия, икономиката, определената здравина и издръжливост на сградата, вътрешния комфорт и архитектурната изразителност на фасадите.

ТУХЛА.
Предимства.
Тухлените стени са много издръжливи, огнеустойчиви, не са податливи (за разлика от дървените) на насекоми - вредители и гниене и следователно са издръжливи. Те ви позволяват да използвате стоманобетонни плочитавани Това е необходимо, ако искате да подредите жилищно пространство над гаража или много голяма стая. Малкият размер на тухлите позволява да се използват за изграждане на стени със сложна конфигурация и оформяне на декоративни елементи на фасадата. Поради огнеустойчивостта на тухла, стените, направени от нея, могат да бъдат в съседство с печки и камини; димни и вентилационни канали могат да бъдат положени вътре в тухлени стени. Тухлените стени имат висок топлинен капацитет и следователно топлинна инерция - през лятото зад тях е хладно при всякакви горещини, през зимата е топло за дълго време дори след изключване на отоплението.

недостатъци.
Тухлените стени имат висок топлинен капацитет и следователно топлинна инерция, както и относително висока топлопроводимост. Следователно, ако през зимата къщата не е била отоплявана поне две седмици, ще отнеме няколко дни, за да я затоплите до удобни условия. Тухлата лесно абсорбира влагата. Поради това, по време на сезонна експлоатация, първите седмици в тухлена къщавлажна. Тухлите, събрали влага от атмосферата през есента, замръзват през зимата, което води (при сезонна употреба) до бързо разрушаване - след 25 години стените ще изискват сериозен ремонт. Тухлените стени са много тежки и не понасят деформация, така че изискват лента основадо пълната дълбочина на замръзване. За да се осигури правилна топлоизолация, тухлените стени трябва да са много дебели (в района на Москва - 52 см). В къща с полезна площ 50 кв. м, те ще заемат "17 кв. м - 1/3 от площта; за къща с площ от 200 кв. м това съотношение ще бъде 1/6. След завършване на полагането на стените, трябва да мине една година, преди да могат да бъдат завършени; стените трябва да „улегнат“, преди да започне довършването.

Заключение.
Препоръчително е да се използва тухла само при изграждането на големи вили (няколко етажа, застроена площ над 200 кв. М), предназначени за целогодишно ползване.

Предимства.
Стените са изработени от лек бетон, огнеупорни, неподатливи (за разлика от дървените) на насекоми - вредители и гниене, и следователно издръжливи. Сравнително малкият размер на блоковете и лекотата на тяхната обработка позволяват да се изграждат стени със сложни конфигурации от тях. Поради огнеустойчивостта на бетона, стените, направени от него, могат да бъдат в съседство с печки, камини и димоотводи. Бетонните стени имат висок топлинен капацитет и следователно топлинна инерция - през лятото те са хладни при всякакви горещини, през зимата са топли за дълго време дори след изключване на отоплението. Стените от пенобетон, в сравнение с тухлените стени, имат по-нисък топлинен капацитет и следователно топлинна инерция, както и относително ниска топлопроводимост. Следователно, ако къщата не се отоплява през зимата, тя може да се затопли до комфортни условия в рамките на един ден. Дебелината на стените от пенобетон може да бъде половината от тази на тухлените стени. Външна облицовка на стени от пенобетон декоративни тухлине увеличава теглото им много, но укрепва стените и ви освобождава от грижите за довършване. Полагането на стени от блокове е много по-просто и по-евтино от тухлената зидария.

недостатъци.
Пенобетонът лесно абсорбира влагата. Блоковете, които са събрали влага от атмосферата по време на есента, замръзват през зимата, това води (по време на сезонна употреба) до бързо разрушаване - след 25 години стените ще изискват сериозен ремонт (това не важи за експандирания глинен бетон, той е хидрофобен ). Стените от лек бетон не понасят деформация, така че изискват лентова основа или плоча. След завършване на полагането на стените трябва да мине една година преди завършването им; стените трябва да се „улегнат“, преди да започне довършването. По стените от пенобетон могат да се образуват пукнатини по време на слягане.

Заключение.
Лекият бетон заема междинна позиция между тухла и дърво и колкото по-висок е специфично тегло, толкова свойствата му се доближават до тези на тухлата. Препоръчително е да се използва при изграждането на малки вили (не повече от 2 етажа) и летни вили, предназначени за целогодишно ползване.

ПРОСТА ГРЕДА.
Предимства.
Дървените стени имат ниска топлопроводимост. Следователно, ако къщата не се отоплява през зимата, тя може да се затопли до комфортни условия за няколко часа. За дървени стени е достатъчна дебелина от 15 см. Дървените стени създават здравословен микроклимат в къщата; премахват излишната влага от помещението. Дървените стени са относително леки и устойчиви на деформация. Те могат да бъдат изградени върху колонен или плаващ колонен фундамент. Дървените стени могат да издържат на неограничен брой цикли на замразяване и размразяване и следователно техният експлоатационен живот може да надхвърли 100 години.

недостатъци.
Стените, изработени от дърво, са силно запалими и податливи на насекоми вредители и гниене, поради което изискват специална обработка и структурна защита от влага и огън. След завършване на изсичането на дървени стени трябва да мине една година, преди да започне довършването им; ). Дървесината се деформира при сушене. Замазването на дървени стени е сложна и скъпа процедура. За да се сведат до минимум последствията от тези проблеми (деформация и лошо уплътняване), дървените стени, отвън и отвътре, трябва да бъдат облицовани с дъска или DSP.

Заключение.
Препоръчително е да се използва дървесина при изграждането на малки вили (не повече от 2 етажа) и дачи, предназначени за сезонна или целогодишна употреба.

ПРОФИЛНА ГРЕДА, ПРОСТ И ЦИЛИНДРОВЕН ДЪРВЕНИЦ.
Предимства.
Същото като за дървени стени. Стени от прост дневникпо-издръжлив.

недостатъци.
Същото като за дървени стени. В допълнение, стените, изработени от тези материали, изискват внимателно и красиво уплътняване.

Заключение.
Препоръчително е да се използва такава дървесина при изграждането на малки вили (не повече от 2 етажа) и дачи, предназначени за сезонна или целогодишна употреба, когато чисто естетическите съображения са на първо място.

Предимства.
Рамкови стенис „двойна“ топлоизолация от леки материали (пенопласт, минерална вата и др.) имат най-ниска топлопроводимост. Следователно, ако къщата не се отоплява през зимата, тя може да се затопли до комфортни условия за няколко часа. За рамкови стени е достатъчна дебелина 15 см. Рамковите стени са най-леките от всички разгледани и са устойчиви на деформация. Те могат да бъдат изградени върху колонен или плаващ колонен фундамент. Рамковите стени могат да издържат на неограничен брой цикли на замразяване-размразяване. DSP облицовката осигурява защита (макар и не абсолютна) от огън и влага. В рамковите къщи е възможно най-свободното оформление на вътрешните пространства. Разходите за пари, усилия и време за изграждане на рамкови стени са минимални. Не е необходимо да чакате валежи преди да завършите. При добре организирана работа влезте рамкова къщавъзможно месец след началото на строителството.

недостатъци.
Стените, изработени от дърво, са силно запалими и податливи на насекоми вредители и гниене, поради което изискват специална обработка и структурна защита от влага и огън. Облицовката, основният материал за облицовка на рамкови стени, изсъхва бързо (в рамките на 1-2 години), на стената се появяват пукнатини (ако работата е извършена правилно, а не през). Смята се, че експлоатационният живот рамкови къщине надвишава 30 години, но използването на съвременни материали може значително да го увеличи. Увеличаването на размера на къщата (L стени> 9 m, височина -> 2 етажа) води до значително усложняване на рамката и намаляване на надеждността. Използването на сайдинг за облицовка е неприемливо, тъй като „не диша“ - не позволява преминаването на водни пари.

Заключение.
Препоръчително е да се използват рамкови стени при изграждането на летни вили, предназначени за сезонна или целогодишна употреба.

Сечза дървени и калдъръмени стени е препоръчително да се извършва през зимата, когато дървото е по-малко податливо на изсъхване, гниене и изкривяване. Секат за стените иглолистни дърветас прав ствол с наклон не повече от 1 см на 1 м дължина. Диаметърът на трупите се избира еднакъв, като разликата между горния и долния срез не е по-голяма от 3 см. Дебелината (диаметърът) на трупите се определя от ширината, изисквана от климатичните условия надлъжен жлеб. При проектна температура на външния въздух - 20 0C тя трябва да бъде най-малко 10 cm, при - 300C - най-малко 12 cm, при - 400C - около 14-16 cm. Ширината на жлеба е приблизително 2/3 от диаметър на трупа. Дължината на дървените трупи се определя в съответствие с размерите и оформлението на къщата, като се вземат предвид необходимите надбавки при рязане на дървената къща с остатъка (в „чашата“). При рязане на стени се използват прясно отсечени трупи със средна влажност 80-90%. Те се обработват по-лесно и се деформират по-малко при естествено изсушаване, когато са сглобени. Когато влажността намалее до 15% (работна влажност в условия средна зонастрани), дървесината изсъхва и размерите на трупите намаляват в надлъжна посока с около 0,1, в напречна посока - с 3-6%.

Рязане на дървени стениобикновено се извършва близо до мястото на монтаж, като трупите се полагат „сухи“ без теглене. След приключване на сечта стените трябва да „стоят“ в сглобена форма (за 6-9 месеца съдържанието на влага в дървесината намалява с 3-5 пъти), след това дървените трупи се маркират, дървената къща се разточва и сглобява на теглене, върху предварително подготвени основи. По време на сушене и работа нарязаните стени се свиват значително, достигайки 1:20-1:30 от първоначалната височина на дървената къща, така че над прозореца остава празнина (в зависимост от съдържанието на влага в дървените трупи) от 6-10 см и рамките на вратите се замазват 2 пъти: първият груб след построяването на къщата, вторият - 1-1,5 години по-късно - след окончателното уреждане на стените.

Започва изсичането на стенитеот полагане на първата (плоска) корона от по-дебели трупи, изсечени на два ръба: един от долната страна, вторият отвътре. Тъй като дървените трупи в надлъжните и напречните стени са изместени една спрямо друга с половината от височината им, първата корона на две противоположни стени се полага или върху подпорни гредиили плочи, или върху неравномерна висока основа. За по-добра организациядренаж (с изпъкнала основа), под първия венец по хидроизолационния слой се поставят антисептични плочи, към които се закрепва поцинкована покривна стомана. Ширина на долния ръб декоративна корона- най-малко 15 см. Всяка следваща корона на дървената къща е свързана с предишната чрез полукръгъл жлеб, избран от долната страна на всеки дървен материал. За да се осигури стабилност на стените, короните са свързани помежду си с вертикални вложки с правоъгълно (6x2 cm) или кръгло (3-4 cm) напречно сечение с височина 10-12 cm, поставяйки ги във всеки ред в шахматна дъскана всеки 1-1,5 м по дължината на дървената къща; в стените е необходимо да има поне два шипа на разстояние 15-20 см от ръбовете. Височината на отворите за шиповете трябва да има резерв за тяга, т.е. да бъде с 1,5-2 см по-голяма от височината на шиповете. Дървените трупи в дървената къща са подредени последователно с задници различни страниза поддържане на общата хоризонталност на редовете. В ъглите трупите са свързани по два начина: с остатъка (в „чашата“) и без остатъка (в „лапата“). Пресичането на външни стени с вътрешни стени също се извършва в „чаша“ или „лапа“. При рязане на „чаша“, поради остатъците от ъглите, се губят около 0,5 m на всеки труп. В допълнение, изпъкналите краища на трупите пречат на последващата облицовка или външна облицовка на стените. Подрязването на лапите е по-икономично, но изисква по-висока квалификация и внимателна работа.

Стените от греди се издигат с по-малко труд и не са необходими висококвалифицирани специалисти. Индивидуален предприемач, който има готови греди, може да извърши тази работа самостоятелно, за разлика от дървените стени, стените от греди се сглобяват веднага върху готови основи. Ако основата на къщата е потънала, дренажът не се извършва и първата корона се полага върху хидроизолационен слой с външен надвес над основата от 3-4 см. Ъглите на първата корона се свързват в половин дърво , останалите са или на основни шипове или дюбели.

Ъглово свързване на греди"от край до край" е крехък и създава вертикални пукнатини, които се продухват.
По-усъвършенствана в технологично отношение връзка се прави върху шипове: дървото за шипа и гнездото се нарязва напречно на влакното и разцепването се извършва по него. Освен това при тази връзка гнездото на шипа е разположено по-далеч от ръба на гредата. За да се предотвратят хоризонтални размествания, гредите се свързват помежду си с вертикални дюбели (дюбели) с диаметър около 30 mm и височина 20-25 cm, след поставяне на гредата на кълчища на дълбочина равна на приблизително една и половина височина на гредата, 2-4 см повече от дължината на дюбела.

Калдъръмените стени, за разлика от дървените стени, имат плоски хоризонтални шевове и поради това дъждовната влага прониква в помещението през тях. За да се намали водопропускливостта на шевовете, от външната страна на горния ръб на всяка греда се отстранява (рендоса) фаска с ширина 20-30 mm, а самите външни шевове се замазват внимателно и се покриват с изсушаващо масло, маслена бояи така нататък. Повечето ефективна защитаКалдъръмените стени се предпазват от атмосферни влияния, като се покриват с дъски или се облицоват с тухли. Това ви позволява не само да предпазите стените от излагане на външна влага и да намалите въздушния поток, но и да ги направите „по-топли“ и когато тухлена облицовкаи по-пожароустойчив.

За да се предотврати биологичното разрушаване на дървесината, се създава вентилационна междина с ширина 4-6 см между дъската и стената, ако е необходима допълнителна изолация на стените на къщата, тази празнина се разширява и се запълва с минерална вата. В този случай изолацията трябва да остане отворена отгоре и отдолу. По-добре е облицовката да се направи хоризонтална - това улеснява инсталирането на изолация и създава по-благоприятни условия за вертикална вентилация вътрешно пространство. Тухлената облицовка също се монтира на разстояние 5-7 см от стената. За вентилация на вътрешното пространство (включително запълнените с изолация) в горната и долната част на тухлената облицовка се оставят отвори. Тухлената облицовка се полага или на половин тухла, или с модулни тухли с дебелина 88 mm, „на ръба“ и закрепени към греди или трупи с метални скоби, поставени на всеки 30-40 cm височина и на всеки 1-1,5 m по протежение предните шахматни стени.

Скобите са двойно огъната лента от поцинкована покривна стомана, широка 3-5 см и дълга 15-20 см. Едната й страна е прикрепена с огънатия край към греда или труп (. по-добре с винт), другият е вграден в тухлената зидария с края, огънат на 900 по протежение на облицовката. Обшивката и облицовката на калдъръмени и дървени стени се извършва след пълното им слягане, т.е. не по-рано от 1-1,5 години след строителството.

СТЕНИ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ
Рамковите стени се считат за най-лесният вариант за строителство Вила, тъй като при сравнително ниска цена на дървесина те могат да бъдат не по-малко топли и нискоакустични от отсечените стени от трупи.

Рамката, като правило, се състои от долни и горни стенни рамки, укрепващи подпори, както и спомагателни елементи като междинни стълбове и напречни греди, между които са разположени рамки на врати и прозорци.

След сглобяването на рамката с навънтя е обшита с дъски с дебелина около 20 мм. Вместо това можете да използвате други издръжливи и устойчиви на атмосферни влияния материали, като азбестоциментови плоскости.

Използва се за изолация на стени следващия начин. Плочите се полагат на два слоя, като между тях се оставя пространство, което трябва да се запълни или с рулонни материали (покривен филц, покривен филц), или с плочи или насипни материали. Плочите и ролковите материали са прикрепени към стената с пирони. Получените шевове се покриват с гипсов разтвор или се уплътняват с кълчища. При полагане на плочи на два слоя шевовете между плочите на първия слой трябва да се припокриват с плочите на втория слой.

За да предотвратите проникването на влажен въздух между слоевете плоскости, вътреСтените са покрити с изолационен слой от покривен филц, който преди употреба се смесва с вар. Надеждно ще защити къщата ви от гризачи.

В допълнение към вар, шлака, пемза, дървени стърготини, мъх, торф, слънчогледови люспи и слама могат да се използват като запълване. Колкото по-лек е материалът, толкова по-ниска е неговата топлопроводимост. Преди употреба тя трябва да бъде добре изсушена и антисептична. И едва след тази обработка, смесете, поставете на слоеве и уплътнете.

Но въпреки факта, че сухите засипки имат редица предимства (относителна евтиност, достъпност, защита от гризачи), те се характеризират с един недостатък, а именно причиняват утаяване на къщата с последващо образуване на нежелани кухини, които не могат да бъдат приписани към предимствата. За да се предотврати това, е необходимо да се повдигнат стените на 300 mm над гредите на тавана и да се напълнят с обратен пълнеж; Постепенно се утаява, той ще запълни празнините. По-добре е да използвате плочи под прозорците и ако това не е възможно, препоръчваме да инсталирате прибиращи се первази и да добавите запълване през тях.

Поради факта, че засипката в по-голямата си част се счита за лек и гранулиран материал и, както вече отбелязахме, дава утайка, към нея се добавят материали, които я превръщат в твърд агрегат. Може би едни от най-често използваните материали се считат за вар и гипс (80% дървени стърготини съдържат 5% гипс).

Някои строители прибягват до навлажнени засипки. Когато ги приготвяте, трябва стриктно да спазвате определено съотношение на материалите, които се вземат най-добре по тегло. Така например за 1 част органичен пълнител вземете 0,5 части гипс и 2 части вода. Приготвя се по следния начин: слоеве от органични пълнители и свързващо вещество се изсипват върху ударника, разбъркват се старателно и се навлажняват с вода. Всичко това изсъхва за 2-3 седмици. Много строители правят грешката да използват навлажнена засипка при направата топлоизолационни материали(покривен филц, покривен филц). В никакъв случай не трябва да се прави това, тъй като такива материали могат впоследствие да причинят гъбички, които са опасни за дървото.

Най-ефективният топлоизолационен материал са плочите от органични материали, размер 50х50, дебелина от 5 до 15 см. За да ги направите, вземете 4 части глинено тесто, 0,3 части негасена вар, 2 части вода. При липса на вар можете да използвате цимент (0,3 части на 2 части вода). Всички компоненти се смесват; Ако са сухи, трябва да се навлажнят с вода. Всичко отново се разбърква старателно до хомогенност, поставя се във форми, уплътнява се и се суши под навес или в на закрито. Времето за съхнене зависи от свързващото вещество. Ако сте използвали гипс или вар, тогава времето за сушене ще бъде ограничено до две до три седмици, а ако сте използвали глина, ще трябва да изчакате три до четири седмици.

ТУХЛЕНИ СТЕНИ.
За полагане на стените на жилищни сгради се използват различни видове тухли. За да се спестят материали, не се препоръчва използването на обикновени плътни тухли за непрекъсната зидария. По-добре е да поставите плътни стени от леки и кухи тухли, като използвате двуредови и многоредови системи за лигиране. При обвързване на зидарията в два реда предните редове дюбели се редуват с редове лъжици, а обвързването изисква значителен брой половини и три четвърти тухла. Зидарията в многоредова превръзка се състои от редове лъжици, припокриващи се на всеки пети ред (по височина) от свързан ред. Дебелината на хоризонталните и вертикалните хоросанови фуги трябва да бъде не повече от 10-12 mm. Примери за зидани стени и техните детайли (ъгли, стълбове, прегради, както и кръстовища на стени) са показани на фигурата.

При полагане разтворът се нанася върху стената от кутия (с ниски страни) с лопата и се разстила под формата на изпъкнало легло. Тухлата трябва първо да се постави върху стената за редове с лъжици в купчини от 2 плоски тухли, с дългата страна по протежение на стената, а за свързаните редове с дългата страна през стената. Зидарията се извършва, като се спазват стриктни хоризонтални и вертикални редове, като се гарантира правилността на предните повърхности на стените. За по-добра адхезия на хоросана към тухлата, особено при полагане в горещо време, се препоръчва тухлата да се навлажни с вода преди полагане. Тази препоръка важи за всички видове тухлена зидария. Ако стените ще бъдат измазани в бъдеще, тогава зидарията трябва да бъде издълбана, т.е. без да се запълват шевовете на повърхността на стената, която ще се измаже с хоросан. С този метод мазилката прилепва по-здраво към повърхността на стената. За полагане на масивни каменни зидове се използват студени замазки, а за тънки зидове, които изискват повишени топлинни качества, се използват топли пластични замазки. В топли разтвори пясъкът се заменя със смляно гориво или шлака от доменни пещи, пепел, смлян туф, пемза и др. Ако заместителят е добре смлян, тогава не се добавя пясък, но ако заместителят съдържа някои големи примеси, тогава се добавя пясък без големи количества. При външно измазване стената с такива разтвори придобива по-добри топлоизолационни качества.

За монтиране на рамки на врати и прозорци в зидарията се оставят отвори с изрязани четвъртини. Отворите са покрити със сглобяеми стоманобетонни, обикновени тухлени или клиновидни прегради. При монтиране на обикновени прегради на нивото на горната част на отвора се монтира кофраж от дъски с дебелина 40-50 mm, върху които се намазва хоросанът на слой до 2 cm и се полага армировка (стикова стомана, кръгла 4- 6 mm стомана) в размер на 1 прът на 1/2 дебелина на тухлената стена. Краищата на армировката трябва да се простират на 25 см. Преградите за клинове също се монтират върху предварително положен кофраж, като се полагат тухли на ръба от ръбовете до средата на преградата и се наклоняват по краищата, за да се образува дистанционер (клин). Допуска се монтиране на прегради от насмолени дъски с дебелина 5-6 cm, чиито краища трябва да бъдат вкопани на 15-25 cm в стените.

ПРЕГРАДИ.
Преградите трябва да са звукоизолирани, заковани, издръжливи и стабилни. Преградите се монтират върху подовата конструкция преди полагането на настилката. На места, където прегради от горими материали граничат с пещи и комини, трябва да се направят тухлени разрези по цялата височина, така че разстоянието от преградата до вътрешна повърхностпечката или коминът е поне 40 см.

КАДЪР.
Рамката на преградите се състои от стелажи с дебелина 5-6 cm и ширина 9-10 cm с шипове в краищата, горни и долни облицовки от същата секция с гнезда за шиповете на стелажите. Стелажите се поставят на разстояние 0,75-1,2 m една от друга, с шип в гнездото на лентите и се закрепват с пирони. За да се оформи врата, стълбовете на рамката се монтират с напречна греда (преграда), вградена отгоре. Рамката на вратата е прикована към рамкиращите стълбове. Рамката е обшита хоризонтално от двете страни с дъски с дебелина над 12 см. Дъските с ширина над 12 см се разцепват с брадва, така че да не се изкривяват при измазани. Празнините между двете обшивки са запълнени с фино пресята суха шлака, за да се увеличи звукоизолацията и да се намали опасността от пожар. В някои случаи рамката на вътрешната преграда може да бъде покрита с фазер и шперплат без пълнеж. Въпреки това, такива прегради, тъй като са много леки и прости по дизайн, имат висока звукопроводимост.

ГИПСОВИ ПРЕГРАДИ.
Прегради от гипсови плоскостиположени върху чист под върху дъски с малки блокове, заковани по ръбовете, за да образуват жлеб, който предотвратява движението на плочите настрани. Полагането на плочите започва със запълване на изкопа в коритото с гипсов разтвор. Първият ред плочи се потапя в разтвора с жлеб нагоре. Вертикалните шевове между плочите са запълнени с хоросан. Преди да монтирате следващия ред плочи, запълнете жлеба на първия ред с хоросан и т.н. Преградата не се довежда до тавана с 1-2 см, за да може добре да се уплътни и уплътни празнината с хоросан. Високите врати са защитени от стълбове, които опират до тавана. За ниски отвори каси за вратиинсталиран преди инсталирането на дяла. Преградата се изпълнява чрез просто застъпване на плочите (с ширина на отвора по-малка от 1 m) или полагане на две армировъчни пръти, запълнени с гипсов разтвор. За защита на гипсокартонени плоскости от влага, ако преградата е подпряна бетонна основаетаж на първия етаж, 2 реда тухлена зидария са положени под преградата върху слой покривен филц или покривен филц. След полагане гипсовата преграда се измазва или разтрива.

ТУХЛЕНИ ПРЕГРАДИ.
Тухлените прегради се полагат с дебелина 1/2 тухла (12 см). Основата за преградите може да бъде бетонна подготовка за подовете на първия етаж или стоманобетонни подове. от дървени подовеТухлените прегради не трябва да се правят поради значителното им тегло. Зидарията се извършва чрез завързване на вертикални шевове. Повърхностите са двустранно шпакловани. Съседство тухлени преградикъм стени и тавани се извършва по същия начин, както при гипсовите прегради. По-горе вратиподредете джъмпери, като ги поставите върху 2 армировъчни пръта в циментова замазка.

По предназначение стените са външни и вътрешни, и чрез възприемане на натоварването - носещи и неносещи.

Зависи от използвани материали споделете следното видове стени:

дървени от трупи, греди, дървени рамки;

тухла от плътна и куха глина, керамични и силикатни тухли и блокове;

камък от калдъръм, варовик, пясъчник, ракушена скала, туф и др.;

лек бетон от газосиликат, експандиран глинен бетон, полистирол, шлакобетон, дървобетон, бетон от дървени стърготини;

почвен бетон от кирпич, уплътнена круша.

С конструктивно решение стените са:

нарязани от трупи и сглобени от дървени греди;

малък блок, изработен от тухли и малки блокове с тегло над 50 kg;

пано или пано от готови стенни елементи на етаж по височина;

рамкирани от стелажи и рамки, покрити с листови или формовани материали;

монолитни от бетон и почва;

композитни или многослойни, използващи различни материали и дизайни.

Материалите за изграждане на стени и техните дизайнерски решения се избират, като се вземат предвид местните климатични условия, икономиката, определената здравина и издръжливост на сградата, вътрешният комфорт и архитектурната изразителност на фасадите.

Те имат най-голяма здравина и издръжливост естествени камънии масивна тухла. Но по отношение на техните топлозащитни качества те са значително по-ниски лек бетон, ефективна тухла и дърво Използването им в „чиста форма“ без комбинация с други, по-малко топлопроводими материали е оправдано само в южните райони на страната.

Когато изграждате тухлени стени, трябва да се стремите към лека зидария, като използвате ефективни тухли и създавате кухини с помощта на топъл хоросан. Масивни тухлени стени от масивна тухладебелина над 38 cm се счита за непрактична.

Надеждни в експлоатация и 1,5 - 2 пъти по-евтини от тухлени, леки бетонни стени на базата на шлака, експандирана глина или дървени стърготини с помощта на цимент. Ако използвате готови блокове от лек бетон, можете значително да намалите времето за сезонно строителство.

Традиционният материал за стените на нискоетажни сгради е дървото. Според санитарните и хигиенните изисквания най-удобни са нарязаните и калдъръмени стени. Техните недостатъци включват ниска огнеустойчивост и седиментни деформации през първите 1,5 - 2 години.

Ако има дървен материал и ефективна изолация, рамковите стени са напълно оправдани. Те, подобно на нарязаните, не изискват масивни основи, но за разлика от тях нямат следстроителни деформации. При облицоване на рамкови стени с тухли, тяхната огнеустойчивост и здравина на капитала значително се увеличават.

В южните райони с резки промени в дневните и нощните температури на външния въздух, стените от почвен бетон (кирпич) „се държат добре“. Благодарение на голямата си топлинна инерция (загряват и охлаждат бавно), те създават оптимален топлинен режим при такъв климат.

Ти гледа: Видове стени

Стените са основният елемент на къщата, определящ я външен вид, експлоатационни и естетически характеристики. Те трябва да отговарят на редица изисквания за архитектурна изразителност, топлозащита и пожароустойчивост, да имат достатъчна здравина и издръжливост, да осигуряват необходимата звукоизолация и др.

Изборът на материал за стените зависи от вкуса и финансовите възможности на собственика на къщата, традициите на района на застрояване, но трябва да обърнете внимание на съседните къщи и да се вслушате в мнението на архитекта. Къщата ви трябва да се вписва в архитектурния ансамбъл и, независимо от средствата, инвестирани в строителството, да изглежда красива и органична.

Материалът за стените може да бъде дърво, тухла, естествен камък, както и бетонни блокове и панели с различни добавки (шлака, експандирана глина, дървени стърготини и др.).

Според предназначението си стените биват външни и вътрешни, а според възприемането на натоварванията - носещи и неносещи.

В зависимост от използваните материали стените условно се разделят на следните типове:
дървени от трупи, греди, дървени рамки,
тухла от плътна и куха глина,
керамични и силикатни тухли и блокове,
камък от калдъръм, варовик, пясъчник, ракушена скала, туф и др.,
лек бетон от газосиликат, експандиран глинен бетон, шлакобетон, арголит, бетон от дървени стърготини,
почвен бетон от кирпич, уплътнена почва.

Според конструктивното решение стените са:
нарязани от трупи и сглобени от дървени греди,
малък блок от тухли и малки блокове с тегло над 50 кг.,
панел или панел от готови стенни елементи с височина един етаж,
рамкирани от стелажи и рамки, покрити с листови или формовани материали,
монолитни от бетон и почва,
композитни или многослойни, използващи различни материали и дизайни.

Материалите за изграждане на стени и техните дизайнерски решения се избират, като се вземат предвид местните климатични условия, икономиката, определената здравина и издръжливост на сградата, вътрешният комфорт и архитектурната изразителност на фасадите.

Естествените камъни и масивните тухли имат най-голяма здравина и издръжливост.
В същото време, по отношение на техните топлозащитни качества, те са значително по-ниски от лекия бетон, ефективните тухли и дървото. Използването им в „чист вид“ без комбинация с други, по-малко топлопроводими материали е оправдано само в южните райони на страната.
Когато изграждате тухлени стени, трябва да се стремите към лека зидария, като използвате ефективни тухли и създавате кухини с помощта на топъл хоросан.
Масивната тухлена зидария от масивни тухлени стени с дебелина над 38 cm се счита за непрактична.

Надеждни в експлоатация и 1,5-2 пъти по-евтини от тухлени, леки бетонни стени на базата на шлака, експандирана глина или дървени стърготини с помощта на цимент.
Ако използвате готови блокове от лек бетон, можете значително да намалите времето за сезонно строителство.

Традиционният материал за стените на нискоетажни сгради е дървото.
Според санитарните и хигиенните изисквания най-удобни са нарязаните и калдъръмени стени. Техните недостатъци включват ниска огнеустойчивост и седиментни деформации през първите 1,5-2 години.

Ако има дървен материал и ефективна изолация, рамковите стени са напълно оправдани.
Те, подобно на нарязаните, не изискват масивни основи, но за разлика от тях нямат следстроителни деформации.
При облицоване на рамкови стени с тухли, тяхната огнеустойчивост и здравина на капитала значително се увеличават.

В южните райони с резки промени в дневните и нощните температури на външния въздух, стените от почвен бетон (кирпич) „се държат добре“. Благодарение на голямата си топлинна инерция (загряват и охлаждат бавно), те създават оптимален топлинен режим при такъв климат.

Видове покривни конструкции

Покривът на къщата е не само защита от атмосферни влияния (сняг, дъжд, слънце, вятър и т.н.), но и външния вид на къщата. Красив покрив, като елегантна шапка, украсява къща и подчертава нейната индивидуалност и е короната на архитектурна структура.

Покривът на почти всяка конфигурация се състои от носеща конструкция - покривни фермии обшивка - и самия покрив.

Наличието на определени покривни елементи се определя от неговата форма и характеристики на дизайна.

Формата на покрива се избира в зависимост от предназначението на сградата и нейния размер.

Навесен покривНай-често се крият стопански постройки, гаражи, навеси. За жилищни и градински къщиформите на фронтон и мансарден покрив са традиционни. Те са лесни за производство и могат да бъдат покрити с всякакви покривни материали. В южните райони те са по-често подредени бедрени покриви, тъй като те по-добре издържат на натоварване от вятър.
Покривни материали

От покривните материали шистите имат най-надеждните и издръжливи свойства. За нискоетажни сгради най-добрият покривен материал е керемидите, но те изискват подсилени греди поради теглото на керемидите.

Покривната стомана се използва за сложни покривни конфигурации. Ролкови покривиизползва се при покриване на помощни помещения или като временно покритие жилищни сгради. В едноетажни къщи със средна носеща стена те обикновено имат покрив с наклонени греди, като единият край лежи върху външната стена, а другият - върху греда или стелаж, монтиран над средната стена. Елементите на гредите са свързани помежду си с скоби и гвоздеи.

: 1 - фронтон; 2 - таванско помещение; 3, 4 - бедро; 5 - палатка; 6 - мулти-щипка.

Краищата на гредите са прикрепени към нарязаните стени със скоби. Гредите са прикрепени към каменните стени, както следва: първо, в стената се забива метален ръб, не по-висок от четвъртия шев на зидарията. Гредите са прикрепени към ръба с помощта на усукани тел в две бримки.

Краищата на гредите на каменна къща почиват върху греда, положена по цялата дължина на стената, която разпределя натоварването от гредите върху стената. Между елементите на гредите, тръбата и обвивката се създава противопожарна междина в гредите и обшивката, където преминава коминът от печката.

Покривни елементи: 1 - наклони; 2 - скейт; 3 - наклонено ребро; 4 - жлеб; 5 - корниз надвес; 6 - фронтон надвес; 7 - улук; 8 - водосточна тръба; 9 - комин.

Конструкция на покривни ферми различни формиимат свои собствени характеристики. Основата на всяка ферма е триъгълник, като най-твърд и икономичен дизайн. Оформен е от 2-гредови крака (горен пояс на фермата) и вратовръзка (долен пояс). Рафтерните крака са свързани в горния си край към гредата на билото. Долните краища на гредите, както и краищата на долния пояс са прикрепени към външните стени на къщата. Конструкцията, състояща се само от горни и долни акорди, може да издържи само много лек покрив. За по-голяма надеждност фермите са оборудвани с допълнителни вътрешни опори (подпори, щрангове, контракции).

Строителните ферми създават необходимия наклон на покрива, който зависи от редица фактори:

Характеристики на климата: при голямо количество валежи наклонът на покрива е 45° или повече, при преобладаващи ветрове наклонът е много по-малък и т.н.;

Покривен материал: при използване на покривни материали на парче, наклонът е минимум 22°, за ролкови материали- 5-25° или повече, за азбестоциментови листове и плочки - 25-35° или повече.

Трябва да се помни, че с увеличаването на наклона на покрива потреблението на материали се увеличава и съответно цената му.

В зависимост от метода на закрепване на фермата към стените на къщата се разграничават конструкции с висящи или наклонени греди.

Висящите греди са в една и съща равнина, здраво свързани помежду си и поддържани от две външни опори (външни стени).

: 1 - скоба; 2 - единично затягане; 3 - дъска-наслагване; 4 - подплата; 5 - външна стена; 6 - наслагване.

Опората за долните краища на гредите са мауерлати, изсечени на два ръба. Най-простите висящи ферми се състоят от греди крака и вратовръзка (долна струна). За да се предпазят краката на гредите от провисване, ако напречното им сечение е недостатъчно, между тях се поставя решетка, състояща се от стълб, подпори и напречна греда. Това увеличава твърдостта на конструкцията на фермата. Краката на гредите се укрепват със скоби и се завързват с тел с дебелина 4-6 мм към ръбовете, забити в стената. Това предпазва покрива от евентуално срутване при силен вятър. Долният край на такова усукване е закрепен към шип или ръб, забит в зидарския шев на 250-300 mm под ръба на стената или към греда на таванския под. В дървените къщи гредите се закрепват със скоби към втората корона на рамката.

: 1 - скоба; 2 - Mauerlat; 3 - усукване; 4 - външна стена; 5 - вътрешна стена; 6 - рязане; 7 - в легнало положение; 8 - покривен материал.

За монтаж висящи грединеобходимо е да повдигнете предварително направените греди, всяка отделно, върху таванския етаж и след това да ги сглобите, като използвате спомагателни скоби и дъски за рязане за временно закрепване на фермата. Фермите от висящи греди се сглобяват със или без напречна греда за разстояния до 6 или 8 метра. Единичното затягане се извършва от същите дъски като гредите; за двойно затягане са подходящи дъски с по-малка дебелина. За наслагвания на напречни греди са подходящи дъски от 25-30 mm. Ако твърдостта на покрива се осигурява от ферма, тогава се монтират 1-2 диагонални връзки (скоби), за да се противодейства на натоварването от вятър в напречна посока. Скобите са направени от дъски с дебелина 30-40 мм, закрепени към основата на крака на гредите и към средата на съседния. Най-удобно е скобите да се поставят над средната стена. В този случай дъските са приковани към стелажа и леглото. Напречното сечение на гредите зависи от размера на разстоянието, стъпката на гредите и наклона на покрива. Най-често срещаната стъпка на гредите е 120 см.

Наклонените греди са положени наклонени върху опори различни височини. Опорите са или две външни стени, или външна и вътрешна стена. При монтаж на двускатен покрив е необходима опорна стена за наклонени греди.

Краката на гредите на противоположните покривни склонове могат да бъдат в една и съща равнина и да се полагат последователно върху гредата на билото. Слоестите греди са лесни за сглобяване и не изискват сложни механизмипо време на монтажа. Възлите от слоести греди са сглобени с подпори и стелажи.

Ако ширината на сградата е 10 m, е достатъчна една допълнителна опора, а ако достигне 15 m, тогава са желателни две опори. Горните краища на краката на гредите се припокриват с помощта на ъглови подложки. Долните краища на гредите са закрепени към опорни пръти (mauerlats) с размери 100x100 mm. Mauerlats в повечето случаи се приготвят от цели трупи, изсечени на два ръба, но понякога, за да се спестят пари, те се правят от парчета с дължина 0,6-0,7 метра. В средата на фермата е монтиран среден стълб, върху който лежи горната част на горния пояс на фермата.

В горната част на конструкцията на покривната ферма се полага греда, която служи като основа за бъдещото покривно било. Гредата на билото е направена или от трупи с широко напречно сечение, или от две дъски с дебелина 50 mm.

За мансардни покривиизработват се специално проектирани ферми. Могат да се монтират и с монтаж към вътрешната стена (за двуетажни къщи) или без него (еднокорпусни къщи). Характеристика на таванските ферми е наличието на междуетажен таван вместо вратовръзка. Това се дължи на факта, че долният колан служи като основа за пода таванска стая. Горен и долен колан, както и вертикални щранговеи хоризонталните контракции трябва да бъдат сдвоени, направени от двойни греди. За двуетажна таванска конструкция не е необходимо удвояване, тъй като има допълнителна опора в центъра.

Модерните къщи с таванско помещение често се правят без счупена конструкцияпокриви, като стената е разположена под ъгъл спрямо пода.

: A - висяща ферма на къща с един участък; B - ферма с подпори; B - ферма за къща с един участък с ширина над 8 m; G - наклонена ферма; D - ферма за тавански покрив.

За осветление тавански етажДопълнителни прозорци често се монтират в покривни склонове. Такива прозорци могат да бъдат инсталирани не само за осветление. Те често се правят под формата на вентилационни отвори, предназначени за достъп до покрива и вентилация на таванското пространство.

За да могат покривите на сградите да имат надвес, необходим за оттичане на вода от стените, връзките или краката на гредите се удължават извън линията на стената. Дървените сгради трябва да имат надвес най-малко 550 мм.

Обшивката на сградата е основата за покрива. В зависимост от вида на покрива, обшивката може да бъде направена от дъски, пръти или дъски.

Обшивката директно поема натоварването на покривния материал и от своя страна оказва натиск върху гредите, а гредите пренасят тежестта на покрива върху носещите стени.

Обшивката може да бъде непрекъсната, когато разстоянието между гредите не надвишава 1 см, или рядко. Плътният кофраж по правило се изработва от два слоя: първият - разтоварен и вторият - плътен от дъски, положени под ъгъл 45 ° спрямо дъските на долния слой.

Отдолу е подредена непрекъсната обшивка мек покрив, плоски азбестоциментови и безазбестови шисти, метални плочки и меки плочки. Редките летви са много подходящи за стоманени покриви, покриви от глинени или цименто-пясъчни плочки, както и за покриви от гофрирани азбестоциментови листове.

Гредите на обшивката са приковани към гредите с пирони, чиято дължина е равна на дебелината на две греди. В ставите и пресечните точки на склоновете (на билото, ребрата, долините, жлебовете), както и по стрехи надвесиВинаги правете непрекъсната обшивка.

Обикновено носещата конструкция е направена от дърво иглолистни видове.

В тухлени и блокови къщи гредите и облицовката могат да бъдат направени от стоманобетон или метал.

Оптималният размер на обшивката за повечето покривни покрития е пръти с размери 50x50 mm (60x60 mm) или стълбове с диаметър 70 mm. Средно разстояние между греди кракае около 1 м. На покриви с наклон над 45° това разстояние се увеличава до 1,2-1,4 м, а на покриви на къщи, разположени в заснежени райони, намалява до 0,8-0,6 метра.

Разстояния между гредите на носещата конструкция (m)

В момента, за да се улесни частното строителство, индустрията произвежда готови фермови конструкции, които трябва само да бъдат сглобени, положени върху външните стени и върху тях да се постави лайсна. Носещите конструкции са изработени от дърво, стоманобетон или метал. Всички конструкции са сглобяеми. Доставят се на място строителни дейностиразглобен и сгънат на място. Сгъваема конструкция може да се състои от няколко елемента, опаковани заедно. Някои конструкции са доста тромави дори когато са разглобени, тъй като са разделени на три големи детайли: за корниз и било. Други са съставени от по-малки самолети. Най-удобни за използване са шарнирни конструкции, оборудвани с панти или в гредата на билото, или по протежение на стрехите. Пантите позволяват носещата конструкция да се сгъва и разгъва без проблеми.

Готови форми фермови конструкцииотразяват почти всички съществуващи покривни конфигурации.

Гредите на обшивката се закрепват към готовите ферми по начина, предвиден от самата конструкция. Летвите са просто приковани към гредите, изработени от дърво. Що се отнася до стоманобетонните ферми, те могат да имат или отвори за пирони, или изходи с диаметър до 6 мм, които захващат и здраво държат обшивката, или шипове, върху които е закрепена обшивката.

Често основата под покривни материалиизисква допълнително изравняване. По този начин стоманобетонните плочи, както и основата, върху която се полага полутвърда или насипна изолация, се изравняват със замазки, направени от цименто-пясъчен разтвор или асфалтобетон.

: 1 - фронтон ферма; 2 - ферма със сложна форма на горния хорд; 3 - ножична ферма; 4 - сводеста ферма; 5 - таванска ферма.

Изравняване с пясъчен асфалтобетон е допустимо само на покриви с наклон не повече от 20%.

замазките се изпълняват в следния ред: с наклон до 15% - първо на кръстовища и долини, а след това на склонове; с наклон над 15%, работата по изравняване на основата се извършва в обратен ред.

Изравнителните замазки не се монтират непрекъснато върху цялата повърхност на основата, а на площи с размери 6x6 m (за цименто-пясъчен разтвор) или 4x4 m (за асфалтобетон). Между тези участъци се правят термосвиваеми шевове с ширина 5 mm или 1 cm с поставени в тях летви. За въшки се полагат ленти от покривен материал с ширина 150 mm с точково залепване от едната страна на шева.

Дебелината на асфалтобетонната замазка зависи от основния материал: ако основата е от бетон или твърди топлоизолационни плочи, дебелината на замазката трябва да бъде 15-20 mm, а ако е от нетвърда изолация, тогава 20-30 мм. Асфалтобетонната замазка се монтира само на склонове.

След монтирането на изравнителната замазка основата трябва незабавно да се грундира, което ще осигури по-трайна адхезия на валцуваните и хидроизолационни материали. Преди циментов разтворзапечатайте всички неравности на основата. Замазките се грундират на ленти с ширина 4-5м.

Качеството на фундаментното устройство се проверява по следните показатели:

равномерност;

Сила и твърдост (основата не трябва да пада или провисва под краката);

Гладкост и закръгленост на кръстовища и жлебове (за по-трайно залепване на рулонни материали).

Лентовата основа е почти универсална. Използва се и при изграждането на малки дървени сградии по време на строителството на големи тухлени къщи. Перфектно подходящ за всякакви почви. Лентовата основа трябва да бъде положена най-малко 50-70 cm или 20 cm под дълбочината на замръзване.

Нека разгледаме по-отблизо дизайна на ивичните основи. Първо, дъното на дупката, изкопана под основата, се покрива с пясък (15-20 см). След това го напълнете с вода и го уплътнете. След това се полага натрошен камък или чакъл на слой от 10 см и се запълва с цимент. След това тази процедура се повтаря слой по слой. Над земята бетонът се поставя в кофраж до необходимото ниво. 3 часа след завършване на монтажа цялата повърхност е покрита с чул. С тази схема за изливане на ивична основа се спестяват бетони до 50 процента.

За да бъде лентовата основа здрава, е необходимо да се използва първокласен цимент. Също така, за да се постигне най-добро качество при приготвянето на бетон, е необходимо да се използва чиста вода, за предпочитане от кладенец.

Основите на плочите са доста популярни и широко разпространени. Благодарение на здравия дизайн - монолитна плоча, направени под цялата площ на сградата, те не се страхуват от движение на почвата: плочата се движи с нея, предпазвайки конструкцията на къщата от разрушаване. Следователно този вид основа се нарича още плаваща.
Масивна плоча от плаващи фундаменти е изработена от стоманобетон и има твърда армировка по цялата носеща равнина. Това допълнително повишава тяхната устойчивост на натоварвания, произтичащи от замръзване, размразяване и слягане на почвата.

Използват се масивни (плочи) основи следните случаи:
при слаби почви на строителната площадка или при значителни натоварвания от сградата;
при разрушени, отмити или насипни фундаментни почви;
с неравномерна свиваемост на почвите;
ако е необходимо, защита от високо нивоподземни води.

Изграждането на фундаменти от плочи изисква сравнително голям разход на бетон и метал и може да бъде оправдано в нискоетажно строителство при изграждане на малки и прости по форма сгради и конструкции върху тежки повдигащи се, движещи се и потъващи почви, както и в случаите, когато няма устройство изисква се висока базаи горната част на основата на плочата може да се използва като сутерен.

Плочестите фундаменти се проектират под формата на плоски и оребрени плочи или под формата на напречни ивици. За сгради с голямо натоварване, както и в случай на използване на подземно пространство, се използват кутийни основи.
Фундаментите от плочи са предназначени за сгради предимно с рамкова конструктивна система. За да се увеличи твърдостта на плочата, ребрата са подредени в напречни посоки, които могат да бъдат направени или с ребрата нагоре или надолу по отношение на

В пресечните точки на ръбовете на фундаментната плоча са монтирани колони за рамка структурна система, а в стенните ребра се използват като стени на сутерена на сградата, върху които са монтирани носещите конструкции на нейната приземна част.
Фундаментите с кутийно сечение се използват при изграждането на високи сгради с големи натоварвания. Ребрата на такава плоча са направени до пълната височина на подземната част на сградата и са здраво свързани с подовете, като по този начин образуват затворен различни конфигурациисекции.

Колонната основа, както подсказва името й, е набор от отделни стълбове, вкопани в земята. На първо място, такива стълбове са разположени в пресечните точки на стените на къщата и в същото време могат да бъдат разположени в разстоянията между тях. Горният край на стълбовете се нарича глава, долният край се нарича основа. Впоследствие къщата ще бъде поставена на главите, така че всички стълбове трябва да са на едно и също ниво - това ще бъде нивото на пода на първия етаж, обикновено на височина 40-50 см от земята. Такава празнина между пода на къщата и земята е необходима, за да се избегне влагата, която дървени конструкциидолната част на къщата (а именно дървените къщи най-често се изграждат на колонни основи) бързо ще изгният.

Формата на фундаментните стълбове може да бъде различна - квадратна, правоъгълна, кръгла, но най-често срещаните са стълбовете с кръгло напречно сечение, тъй като под такива стълбове могат да се пробиват кладенци с ръчна бормашина. Диаметърът на стълбовете може да варира от 15 см или повече, но когато изграждате колонна основа със собствените си ръце, ще трябва да избирате от следните диаметри: 150 мм, 200 мм, 250 мм, 400 мм. Кладенци с точно този диаметър могат да бъдат пробити с помощта на повечето налични в търговската мрежа ръчни бормашини. Дълбочината на колонната основа обикновено е около 2 m (под дълбочината на замръзване). Основната площ на колонната основа е малка, така че, за да издържи натоварването от къщата, тя трябва да лежи върху слой почва с висока носеща способност.

Фундаментните колони могат да бъдат направени от различни материали: дърво, тухла, монолитен бетон. Дървена гредаили трупът може да бъде изгорен или обработен с антисептик, за да се предотврати (или поне да се забави) гниенето на дървото. Можете също така да използвате хидроизолационни материали, но все пак такива стълбове ще бъдат най-малко надеждният вариант.

Тухлена зидария- доста приемлив вариантпо отношение на силата обаче тази опция далеч не е идеална по отношение на лекотата на конструкцията. Не е възможно да се постави стълб от тухли директно в самия кладенец. Сгъването на стълба изцяло на повърхността на земята и след това спускането му в дупката също не изглежда бърза и приятна задача.

Безспорно най-добрият материал във всички отношения е монолитният стоманобетон. Те осигуряват най-голяма якост на натиск и, когато са подсилени, якост на опън. Подсиленият монолитен стълб няма да се напука под въздействието на силите на издигане от замръзване. Разредете бетонова смеси изливането му в изкопан кладенец е доста прост процес.

Фундаментните стълбове могат да имат постоянно или променливо напречно сечение. В първия случай това е обикновен цилиндър или паралелепипед, във втория е повече сложна формас разширение в долната част на колоната. Това разширение ви позволява да увеличите основната площ и съответно да увеличите носещата способност на основата: теглото на къщата ще бъде разпределено върху по-голяма площ. Второто предимство е по-голямата устойчивост на замръзване на почвата. Ако колоната се разшири в долната част, тогава силите на издигане няма да могат да я избутат нагоре.

28.02.13

Нека започнем с факта, че стените са основната конструктивна част на сградата и представляват вертикални огради, които отделят помещението от външната среда или от друго помещение. В зависимост от възприемането на натоварването стените се делят на носещи, самоносещи и неносещи. Носещата стена на къщата е предназначена да поеме натоварването, идващо от други структурни части на сградата - подове и покриви, и да го прехвърли заедно със собственото си тегло към основата. Самоносещите стени носят само собственото си тегло, докато почиват върху основата на сградата, а неносещите стени са прегради, които носят собственото си тегло, но в същото време могат да опират на различни елементи от конструкцията.

IN модерно строителствоИма два вида носещи стени: вътрешни и външни. Дебелината на вътрешните носещи стени е по-малка от външната. В допълнение, основата за вътрешните носещи стени е направена по-малка.

Основната функция, която изпълняват вътрешните стени е да задържат натоварването от конструкцията, както и вътрешната маса (мебели, хора, оборудване) и натоварването от външно влияние(вятър, сняг). В същото време вътрешните стени свързват и носещите външни стени. Поради спецификата на разположението си, носещите вътрешни стени не участват в топлообменния процес. Външни стениили фасада, са визиткакъщи. Тяхната основна функция е да изолират сградата от външни фактори: студ, вятър и валежи. Фасадите могат да имат отвори носещи стенипод формата на прозорци и врати. В този случай отворите за прозорци се правят отделно за всеки етаж в един ред. Частта от стената между отворите в този случай се нарича кей. в вътрешни стенив носещата стена няма отвор за прозорци; в носещата стена може да има само врата. Освен това има носещи стени, които нямат никакви отвори. Те се наричат ​​глухи.

Носещи стени като част от рамката

Трябва да се отбележи, че носещите стени са част от носещата рамка, която е единна система конструктивни елементи: стени, колони, основи, греди и подове на къщата. Тази система осигурява здравина, твърдост и стабилност на конструкцията. Силата на носещата рамка е нейната способност да устои на въздействието на различни натоварвания, действащи върху нея, без да се срутва или да получава критични деформации и деформации. Твърдостта на рамката е способността да не се променя формата под въздействието на такива натоварвания, а стабилността е устойчивостта на преобръщане или срязване. Всяка рамкова конструкция изпълнява своя отделна функция, понякога дори повече от една, но всички те са свързани помежду си и работят като един „скелет“ на къщата.

В зависимост от различните използвани фактори различни видовескелет Необходимо е да се вземе предвид предназначението на помещенията и къщата като цяло. Тоест, ако планирате да построите къща с отворен план, по-добре е да използвате рамкова рамка. За стандартна вила с предварително проектирани стаи е по-подходяща рамка без рамки с ограничени стени. Освен това е необходимо да се вземе предвид архитектурни особеностибъдеща сграда. По този начин къща в стил „хай-тек“ е по-добре и по-лесно да се изгради с рамкова носеща рамка, а в „руски стил“ - в безрамкова. Изборът на един или друг вид рамка също влияе върху икономическия аспект. Следователно, когато проектирате, трябва да изчислите разходите и времето за строителство различни видовескелет Изборът зависи и от това какви материали се планира да се използват по време на строителството. Например, ако една къща е проектирана с безрамкова носеща рамка, тогава изградете стени от блокове от пяна без допълнителни конструктивни решения(монолитни колани, армирани мрежи) е невъзможно.

Най-често срещаният тип носещи рамки във вилното строителство е без рамки. Използват се също рамкови и комбинирани. Но ние ще се съсредоточим върху без рамки, тъй като при използването му основната функция се изпълнява от носещи стени.

Този тип рамка се счита за най-простата в строителството на частни къщи. IN в такъв случайносещата рамка се формира от масивни надлъжни и напречни стени, свързани с основата, подове (греди или плочи), положени върху стените, стълби (те придават твърдост на рамката вертикално и хоризонтално). Можем да кажем, че в тази версия носещата рамка ще бъде представена под формата на твърда и стабилна кутия, състояща се от свързани стени и тавани. Долната част на стените обикновено е по-масивна от стените на горните етажи, поради факта, че трябва да издържа тежестта на горните подове и стени. Например, приземният етаж на вила може да бъде направен от керамични тухли 510 мм дебелина, като вторият етаж може да е с по-тънки стени - 380 мм. По този начин стените трябва да играят ролята на носеща конструкция и топлоизолационна, ограждаща конструкция.

Когато се използва безрамкова рамка, стените могат да бъдат направени от тухли, стоманобетонни блокове, леки бетонни блокове, камък, дърво и др. Дебелината на носещите стени, в зависимост от материала, може да бъде от 250 mm до 700 mm. Дебелината на неносещите стени и прегради е от 100 мм. Подовите плочи обикновено се изработват сглобяеми или монолитни, с дебелина 150 mm.

Носещата рамка без рамка може да бъде от три вида: с надлъжни носещи стени, напречни или с двете едновременно.

В първия случай основата на рамката са носещите стени, които са разположени по дългата страна на къщата, подовете са положени напречно на къщата, тоест перпендикулярно на стените. Стабилността и твърдостта на такива сгради се осигурява от стълбищни полета, крайни и напречни стени, тавани действат като твърда хоризонтална диафрагма. Стъпката на надлъжните стени в такива къщи обикновено е равна на дължината на подовата плоча (4,2 m; 5,4 m; 6 m). Този тип рамка се използва в къщи с продълговата форма.

Когато се използват напречни носещи стени, те са разположени по протежение на по-малката страна на къщата, а подовете са положени върху тях. Стените по дългата страна на къщата могат да бъдат направени неносещи или самоносещи, но те трябва да бъдат топлоизолационни. Рамка с напречни носещи стени има по-голяма напречна твърдост и стабилност в сравнение с носеща рамка с надлъжни носещи стени. Недостатъкът на такава система е, че е невъзможно да се променя ширината на жилищните помещения, която в крайна сметка ще бъде ограничена от напречни носещи стени.

При конструкция както с надлъжни, така и с напречни носещи стени, рамката е комбинация от тези носещи стени. В този случай подовете се полагат както в надлъжна, така и в напречна посока. Такива схеми са приложими за вили, в които архитектурната форма е трудна за решаване, като се използват само надлъжни или само напречни носещи стени. Тоест, когато вилата има необичайна форма в план и е трудно да се реши пространството изключително с надлъжни или напречни стени. Твърдостта и стабилността на носещата рамка в такива къщи се осигурява от взаимното свързване на стени и тавани, стълбища, изработени от монолитен стоманобетон или метал и твърдо свързани към носещи елементискелет

Видове стени по вид материал

Както бе споменато по-горе, стените могат да бъдат направени от различни материали. В същото време изборът стенен материалзависи от финансовите възможности на клиента и проекта на сградата. Нека ги разгледаме по-отблизо.

Дърво

Дървото е традиционен материалза стените на нискоетажни сгради не се изграждат от този материал над два етажа; Най-удобни по отношение на санитарните и хигиенните изисквания са калдъръмени и нарязани стени от иглолистна дървесина. Техните недостатъци включват седиментна деформация през първите 1,5-2 години и ниска огнеустойчивост.

Рамковите стени са оправдани, ако има дървен материал и ефективна изолация. В същото време рамковите стени не изискват масивни основи и, за разлика от дървените стени, не причиняват деформации след изграждането. Огнеустойчивостта и здравината на рамковите стени могат да се увеличат, ако са облицовани с тухла. За да могат дървените стени да служат дълго време, е необходимо да се погрижите за качеството на материала. Нивото му може да се определи чрез удряне на приклада на брадва - чист и ясен звук показва добро качество. По дизайн дървените стени на отопляемите сгради са разделени на нарязани от трупи или греди, рамка, панел и рамка-панел.

Дървените стени са конструкция, изградена от трупи, подредени един върху друг в хоризонтални редове и свързани в ъглите с прорези. Такива стени се характеризират с висока якост и добри топлоизолационни качества, както и издръжливост при благоприятни експлоатационни условия. Недостатъкът е фактът, че обработката на трупи и изграждането на стени е трудоемък процес, който изисква голям разход на дървесина.

Калдъръмените стени са издигнати от хоризонтално положени греди. Използването им елиминира ръчната обработка на трупи, рязане на ъглови фуги, стенни връзки и дава възможност за преминаване към механизирана подготовка на стенни елементи. Калдъръмените стени могат да бъдат ефективно защитени от атмосферните условия чрез облицовка с дъски или облицовка с тухли. Това ще предпази стените от влага, ще увеличи термичната защита и ще намали въздействието на вятъра. В допълнение, пожароустойчивостта се увеличава с тухлена облицовка.

Препоръчително е да облицовате или фурнирате дървени трупи и калдъръмени стени не по-рано от 1–1,5 години след изграждането, след като са напълно улегнали. Рамковите стени изискват по-малко дървесина от стените от дървени трупи или блокове и са по-малко трудоемки и следователно по-икономични. Основата на рамковите стени е носеща дървена рамка, облицовани от двете страни с листови или формовани материали. Рамковите стени, поради своята лекота, практически не подлежат на свиване и това им позволява да бъдат облицовани или покрити веднага след изграждането. Рамковите стени трябва да бъдат защитени от атмосферна влага външна облицовкасъс застъпени вертикални и хоризонтални фуги и организиране на отводнителни канали от изпъкналите елементи на стените. Защитата срещу водни пари се осигурява чрез инсталиране на пароизолация от синтетичен филм, пергамин или използване на други видове пароизолация, като ги поставите между вътрешна подплатаи изолация.

В допълнение към рамковите стени се отличават и панелните стени. Тяхната разлика се състои в това, че основните им структурни части се състоят от уголемени щитови елементи, обикновено произведени в завода. Процесът на изграждане на панелни къщи се свежда до монтаж на строителната площадка и довършителни работи. Това намалява трудоемкостта на работата. В панелните дървени къщи основата на стените е долната рамка, изработена от дървени антисептични греди, положени по протежение на основата на сградата и прикрепени към нея с помощта на анкерни болтове. Стенните панели са монтирани върху рамката. Стенните панели са закрепени отгоре с положена върху тях горна рамка, върху която лежи таванският етаж. Стенните панели са вътрешни и външни, които от своя страна се разделят на щори, прозорци и врати. Височината на дъските е равна на височината на пода. Панелите се състоят от тротоарни рамки и обшивки, вътрешни и външни, между които е поставена изолация. При монтажа на основата и корнизите е необходимо да се вземат мерки за защитата им от замръзване чрез монтиране на изолирана основа и изолационен фризов пояс на корниза, както и от овлажняване на вътрешния въздух с парообразна влага, поставяне на пароизолация за тази цел. Подземието под сутеренния етаж не е изолирано. Подземието трябва да е студено и добре вентилирано, а таванната конструкция над подземието и особено сутеренният монтаж трябва да имат надеждна изолация и пароизолация, положена отгоре под готовата подова конструкция. За да се предпази от замръзване, отвън на нивото на тавана е монтиран изолиран колан.

камък

Според конструкцията и начина на изграждане каменните стени се делят на зидани (от малки или едри камъни), монолитни и едропанелни. Зидарията е конструкция, изградена от отделни камъни, шевовете между които са запълнени с хоросан.

За правилна работаИзграждането на стена от отделни камъни трябва да отговаря на строги изисквания. Първо, камъните в стената трябва да бъдат подредени в хоризонтални редове, тоест перпендикулярно на основните действащи сили. На второ място, камъните в редиците трябва да бъдат разделени от вертикални шевове - надлъжни и напречни. Вертикалните шевове в редовете на съседни височини не трябва да съвпадат. Това подреждане на камъните се нарича лигиране на конци. Това гарантира, че камъните работят заедно в стената и разпределят натоварването равномерно. Напречното превързване на нивото на един ред се извършва с помощта на камъни, положени с дългата страна през стената (шипове), а надлъжното лигиране се извършва с помощта на камъни, положени по протежение на стената (лъжици), а при някои видове зидария - и с щипки. Варови или сложни (циментово-варови) разтвори се използват за запълване на фуги, а циментови разтвори се използват за сутеренни и сутеренни стени. Зидарията се прави от малки или големи камъни. Малките камъни се полагат предимно ръчно, големите се произвеждат индустриално с помощта на различни механизми и на първо място с кранове. Днес монолитните бетонни стени набират популярност. Бетонът се полага във формата, образувана от кофража. Този метод е много индустриален, което се определя от видовете кофраж (плъзгащ се, регулируем, мобилен и др.).

Едропанелните стени са тези, монтирани от едрогабаритни сглобяеми плочи. Този тип стени са най-прогресивните.

Тухла

И накрая, нека разгледаме един от най-разпространените материали в строителството – тухлата. Тухлените стени са направени от глинени (червени) или силикатни тухли. Широко разпространени са глинените тухли с много дупки, чиято дебелина е 138 мм, а теглото на един камък е 4 кг. Пясъчно-варовата тухла е по-икономична от глинената тухла, тъй като всички нейни производствени процеси са механизирани. При сухи условия варовиковата тухла се използва за стените на сградите заедно с обикновената глинена тухла. Не се препоръчва използването на варовикова тухла за полагане на сутерена и подземните части на сградите, тъй като пясъчно-варовата тухла е краткотрайна в подпочвените води, съдържащи въглероден диоксид.

По своята градивна връзка тухлени стениТе се делят на твърди (хомогенни) и леки (слоести). Първите са изработени от плътни, кухи или леки (порести) тухли. Леките включват в дебелина, в допълнение към тухли, слоеве от други, по-малко топлопроводими материали. Масивните стени, изработени от масивна глина или силикатни тухли, имат голяма здравина, но в същото време имат и висока топлопроводимост, тоест ниски топлоизолационни качества. Ето защо дебелината на такива стени се определя според топлотехническите изчисления, но в този случай те имат прекомерна якост. Масивната зидария е подходяща за изграждане на сутерена и първите етажи на сградите, а леката зидария трябва да се използва за горните етажи на многоетажните сгради.

В съвременното масово строителство се използват две системи тухлени стени: верижна и многоредова. В първия случай всеки лъжичен ред зидария се редува с един свързващ ред. Този тип зидария често се нарича двуредова. При многоредова (лъжична) превръзка няколко реда лъжици се припокриват с един ред шини. Такава зидария може да бъде шестредова (изработена от обикновена тухла) и петредова (изработена от ефективна тухла).

Важно е да запомните

Изграждане на стени - важен етапстроителни работи, тъй като стените изпълняват важни функции за защита от неблагоприятните въздействия на външната среда и топлоизолация на сградата, а също така определят нейния външен вид. Необходимо е правилно да се вземе предвид предназначението на помещенията и в тази връзка да се проектира сградата, като се подбират разумно материали. И не на последно място, когато преминавате към изграждането на стени, не забравяйте да спазвате стандартите за пожароустойчивост и пожарна безопасност, така че къщата да стане наистина здрава, топла и издръжлива.