Опровержение:
Веднага ще кажа, че не съм експерт и не знам много за котлите. Следователно всичко, което е написано по-долу, може и трябва да се третира със скептицизъм. Не ме ритайте, но ще се радвам да чуя алтернативни гледни точки. Търсех информация за себе си как да използвам оптимално газов котел, така че да издържи възможно най-дълго и да отделя възможно най-малко топлина в комина.

Всичко започна с факта, че не знаех каква температура на охлаждащата течност да избера. Има колело за избор, но няма информация по тази тема. никъде го няма в инструкциите. Беше наистина трудно да я намеря. Взех си някои бележки за себе си. Не мога да гарантирам, че са правилни, но може да са полезни на някого. Това не е тема заради holivar, не ви насърчавам да купувате този или онзи модел, но искам да разбера как работи и какво зависи от какво.

Същност:
1) Ефективността на всеки котел е по-висока по-студена водавъв вътрешния радиатор. Студеният радиатор абсорбира цялата топлина от горелката, освобождавайки въздух при минимална температура на улицата.

2) Единствените загуби в ефективността, които виждам, са само отработените газове. Всичко останало остава в стените на къщата (разглеждаме само случая, когато котелът е в стая, която трябва да се отоплява. Вече не виждам защо ефективността може да намалее.

3) Важно. Не бъркайте вилицата за ефективност, която е написана в спецификациите (например от 88% до 90%) с това, за което пиша. Този щепсел не е свързан с температурата на охлаждащата течност, а само с мощността на котела.

Какво означава? Много котли могат да работят с висока ефективност дори при 40-50% от номиналната мощност. Например моят котел може да работи на 11 kW и 28 kW (това се регулира от налягането в газовата горелка). Производителят казва, че ефективността при 11 kW ще бъде 88%, а при 28 kW - 90%.

Но производителят не посочва каква трябва да бъде температурата на водата в радиатора на котела (или не можах да го намеря). Напълно възможно е, когато радиаторът загрее до 88 градуса, ефективността да падне с 20 процента, не знам. Необходимо е да се измери загубата на топлина от отработените газове. но съм твърде мързелив за това.

4) Защо не настроите всички котли на минималната температура на охлаждащата течност? Защото, когато радиаторът е студен (а 30-50 градуса вече е доста студено спрямо пламъка на горелката), върху него се образува конденз от вода и съединения, които се смесват в газа. Това е като студено стъкло в баня, където се събира вода. Просто не е там чиста вода, а също и всякакви химикали от газ. Този конденз е много вреден за повечето материали, от които е направен радиаторът вътре в котела (чугун, мед).

5) Кондензацията се появява в големи количества, когато температурата на радиатора е по-ниска от 58 градуса. Това е доста постоянна стойност, тъй като температурата на горене на газа е приблизително постоянна. И количеството на примесите и водата в газа е стандартизирано от GOSTs.

Поради това има правило, че връщането към обикновените котли трябва да бъде 60 градуса или повече. В противен случай радиаторът бързо ще се провали. Котлите дори имат специална функция - когато горелката е включена, те се изключват циркулационна помпаза бързо загряване на вашия радиатор до зададената температура, намалявайки конденза по него.

4) Да кондензационни котли- техният трик е, че не се страхуват от конденз, напротив, те се опитват да охладят продуктите от горенето, доколкото е възможно, което допринася за увеличаване на конденза (в такива котли няма чудо, кондензът в в такъв случайпросто страничен продукт от охлаждането на отработените газове). Така те не отделят излишна топлина в тръбата, като използват цялата топлина максимално. Но дори и при използване на такива котли, ако трябва силно да загреете охлаждащата течност (ако в къщата има малко радиатори/топли подове и нямате достатъчно топлина), горещият радиатор (поне 60 градуса) на този котел може вече не извлича цялата топлина от въздуха. И ефективността му пада почти до нормални стойности. И почти не се образува конденз, излитайки в комина заедно с киловати топлина.

5) Ниска температураохлаждащата течност (характеристика, която се дава като натоварване за кондензационни котли) е добра за всички - не унищожава пластмасовите тръби, може да се постави директно в топъл под, горещите радиатори не вдигат прах, не създават вятър в стаята (движението на въздуха от горещите радиатори намалява комфорта), невъзможно е да се изгорите върху тях, те не допринасят за разлагането на бои и лакове в близост до радиатори (по-малко вредни вещества). Между другото, по принцип е забранено да се нагряват батерии над 85 градуса поради санитарни мерки, именно поради посочените по-горе причини.

Но ниската температура на охлаждащата течност има един недостатък. Ефективността на радиаторите (батериите в къщата) силно зависи от температурата. Колкото по-ниска е температурата на охлаждащата течност, толкова по-ниска е ефективността на радиаторите. Но това не означава, че ще плащате повече за газ (тази ефективност изобщо няма нищо общо с газа). Но това означава, че ще трябва да закупите и поставите повече радиатори/отоплителни подове, така че да могат да дават същото количество топлина на къщата при по-ниска температура. Работна температура.

Ако при 80 градуса имате нужда от един радиатор в стаята, то при 30 градуса имате нужда от три от тях (тези числа ги взех от главата си).

6) Освен конденз, има "нискотемпературни" котли. Точно това имам. Изглежда, че могат да живеят при температура на водата от 40 градуса. Там също се образува конденз, но не изглежда толкова силен, колкото при конвенционалните котли. Има някои инженерни решения, които намаляват интензивността му (двойни стени на радиатор вътре в котела или друг вид магданоз, има много малко информация за това). Може би това е глупав маркетинг и работи само на думи? Не знам.

За себе си реших да го настроя поне на 50-55 градуса, така че връщането да е поне около 40(само за протокола, нямам термометър). За мен това е спасение, защото отопляемите ми подове бяха монтирани неправилно (къщата вече имаше всички кабели, когато я купих) и би било напълно погрешно да ги отоплявам с вода при 70 градуса. Трябваше да сглобя отново колектора, да добавя друга помпа... А 50-60 градуса като цяло ми е нормално в топли подове, замазката ми е дебела, пода не е горещ. Дали това е лошо или не е лошо, не знам, но вече съществува и нищо не може да се направи по въпроса. Въпреки че подозирам, че ефективността все още страда малко от това и замазката не става по-здрава поради диви промени. Но какво можете да направите?

Въпросът, разбира се, е как всичко това ще се отрази на ефективността и радиатора на котела. Но нямам информация по тази тема.

7) За обикновен котел,Явно е оптимално водата да се загрее до 80-85 градуса. Явно, ако доставката е 80, тогава връщането ще бъде около 60 средно в болницата. Някои дори казват, че ефективността е по-висока по този начин, но не виждам разумна причина ефективността да се увеличава с температурата на охлаждащата течност. Струва ми се, че ефективността на котела трябва да падне с повишаване на температурата на охлаждащата течност (помнете газовете, които излизат от къщата в комина).

8) Вече писах защо горещата охлаждаща течност не е добре дошла. И още веднъж ще подчертая едно мнение, което видях в интернет. Казват, че за пластмасовите тръби максималната разумна температура е 75 градуса. Сигурен съм, че тръбите ще издържат 100 градуса, но високите температури изглежда водят до повишено износване. Нямам представа какво се „износва“ там, може би е фалшиво. Но все още не съм фен на хвърлянето на вряща вода през тръбите. Всички причини са посочени по-горе.

9) От всичко това следва мнението (не моето), че автоматизацията, зависима от времето, почти никога не е необходима, тъй като регулира температурата на охлаждащата течност не оптимално за дългосрочната употреба на котела (или убива неговата ефективност). Тоест, ако котелът е кондензационен, тогава е по-добре да го загреете до една температура и да я увеличите самоако е наистина студено в къщата. Това зависи преди всичко от къщата, изолацията и броя на радиаторите (и на последно място от външната температура). Но все пак е по-добре да загреете обикновен котел до 70 градуса, в противен случай е съсипан. Съответно ниската температура е някъде около 50-55 средно. Прави ли ръчното управление? Два пъти през зимата можете ръчно да увеличите температурата, ако смятате, че радиаторите вече не дават достатъчно топлина на къщата.

Като цяло е жалко, че няма табела от производителя с идеалния дизайн на охлаждащата течност за всеки котел. За да се изострят всички CO при тази температура.

Още веднъж - пълен нуб съм и не се правя на нищо, разбрах темата само за няколко часа. Но със сигурност знам, че има много малко информация по тази тема и ще се радвам, ако тази тема послужи като отправна точка за дискусия, дори и да греша във всички точки.

2.КОМПЛЕКТ на котела при различни температури влизащи в него

Колкото по-ниска е температурата, влизаща в котела, толкова по-голяма е температурната разлика различни странипрегради на топлообменника на котела и по-ефективното пренасяне на топлина от отработените газове (продукти от горенето) в стената на топлообменника. Нека ви дам пример с два еднакви чайника, поставени на еднакви горелки. газова печка. Едната горелка е настроена на максимален пламък, а другата на среден. Чайникът, който е на най-силен огън, ще заври по-бързо. И защо? Тъй като температурната разлика между продуктите на горене под тези чайници и температурата на водата за тези чайници ще бъде различна. Съответно скоростта на топлообмен при по-голяма температурна разлика ще бъде по-голяма.

По отношение на отоплителния котел не можем да увеличим температурата на горене, тъй като това ще доведе до факта, че по-голямата част от нашата топлина (продукти от изгаряне на газ) ще излети през изпускателната тръба в атмосферата. Но ние можем да проектираме нашата отоплителна система (наричана по-нататък CO) по такъв начин, че да понижим температурата, която влиза, и следователно да понижим средната температура, която циркулира. Средната температура при връщане (вход) към и захранване (изход) от котела ще се нарича температура на "котелната вода".

По правило режимът 75/60 ​​се счита за най-икономичния термичен режим на работа на некондензационен котел. Тези. с температура на подаване (изход от котела) +75 градуса и температура на връщане (вход в котела) +60 градуса по Целзий. Връзката към този термичен режим е в паспорта на котела, когато се посочва неговата ефективност (обикновено се посочва режимът 80/60). Тези. в различен термичен режим ефективността на котела ще бъде по-ниска от посочената в паспорта.

Ето защо модерна системаОтоплителната система трябва да работи в проектния (например 75/60) топлинен режим през целия период на отопление, независимо от външната температура, освен когато се използва сензор за външна температура (виж по-долу). Регулиране на топлообмена отоплителни уреди(радиатори) по време на отоплителния период трябва да се извършва не чрез промяна на температурата, а чрез промяна на дебита през отоплителните уреди (използване на термостатични вентили и термоелементи, т.е. „термоглави“).

За да се избегне образуването на киселинен кондензат върху топлообменника на котела, за некондензационен котел температурата във връщането (входа) не трябва да бъде по-ниска от +58 градуса по Целзий (обикновено се приема с резерв от +60 градуса).

Ще направя резервация, че съотношението на въздуха и газа, влизащи в горивната камера, също играе важна роля при образуването на киселинен кондензат. Колкото по-голям е излишният въздух, който влиза в горивната камера, толкова по-малко киселинен кондензат. Но не трябва да се радваме на това, тъй като излишният въздух води до голям преразход на газово гориво, което в крайна сметка „ни удря по джоба“.

Като пример ще дам снимка, показваща как киселинният кондензат разрушава топлообменника на котела. Снимката показва топлообменника на стенен котел Vailant, който работи само един сезон в неправилно проектирана отоплителна система. Вижда се доста силна корозия на връщащата (входящата) страна на котела.

За кондензационните системи киселинният кондензат не е опасен. Тъй като топлообменникът на кондензационния котел е изработен от специална висококачествена легирана неръждаема стомана, която „не се страхува“ от киселинен кондензат. Също така конструкцията на кондензационния котел е проектирана по такъв начин, че киселинният кондензат да тече през тръба в специален контейнер за събиране на кондензат, но не попада върху никакви електронни компоненти и компоненти на котела, където може да повреди тези компоненти .

Някои кондензационни котли могат сами да променят температурата на връщането (входа) поради това, че процесорът на котела плавно променя мощността на циркулационната помпа. По този начин се повишава ефективността на изгаряне на газ.

За допълнителна икономия на газ използвайте свързването на сензор за външна температура към котела. Повечето стенни тела имат възможност за автоматична промяна на температурата в зависимост от външната температура. Това се прави така, че когато външната температура е по-висока от температурата на студения петдневен период (най-тежките студове), температурата на водата в котела автоматично се понижава. Както беше посочено по-горе, това намалява консумацията на газ. Но когато използвате некондензационен котел, важно е да не забравяте, че когато температурата на водата в котела се промени, температурата на връщането (входа) на котела не трябва да пада под +58 градуса, в противен случай ще се образува киселинен кондензат топлообменника на котела и го унищожете. За да направите това, по време на пускане в експлоатация на котела, в режим на програмиране на котела, се избира такава крива в зависимост от температурата на улицата, при която температурата в връщането на котела няма да доведе до образуване на киселинен кондензат.

Бих искал веднага да ви предупредя, че при използване на некондензационен котел и пластмасови тръби в отоплителната система, инсталирането на сензор за външна температура е почти безсмислено. Тъй като можем да проектираме за дългосрочна експлоатация на пластмасови тръби, температурата при захранването на котела не е по-висока от +70 градуса (+74 през студения петдневен период) и за да избегнем образуването на киселинен кондензат, ние може да проектира температура на връщане на котела не по-ниска от +60 градуса. Тези тесни „рамки“ правят безполезно използването на чувствителна към времето автоматизация. Тъй като такива рамки изискват температури в диапазона от +70/+60. Вече когато се използват медни или стоманени тръби в отоплителната система, вече има смисъл да се използва зависима от времето автоматизация в отоплителните системи, дори когато се използва некондензационен котел. Тъй като е възможно да се проектира топлинен режим на котела от 85/65, който режим може да се промени под контрола на зависимата от времето автоматизация, например до 74/58 и да осигури спестяване на потреблението на газ.

Ще дам пример за алгоритъм за промяна на температурата при захранването на котела в зависимост от външната температура, използвайки примера на котела Baxi Luna 3 Komfort (по-долу). Също така някои котли, например Vaillant, могат да поддържат зададена температура не в захранването, а в връщането. И ако сте задали режима за поддържане на връщащата температура на +60, тогава не е нужно да се притеснявате за появата на киселинна кондензация. Ако в този случай температурата на захранването на котела се промени до +85 градуса включително, но ако използвате мед или стоманени тръби, тогава такава температура в тръбите не намалява техния експлоатационен живот.

От графиката виждаме, че например при избор на крива с коефициент 1,5, тя автоматично ще промени температурата на подаването си от +80 при външна температура от -20 градуса и по-ниска до температура на захранване от +30 при външна температура +10 (в средната секция температура на потока + крива.

Но колко ще намали температурата на захранване от +80 експлоатационния живот на пластмасовите тръби (справка: според производителите, гаранционният експлоатационен живот пластмасова тръбапри температура от +80, е само 7 месеца, така че не очаквайте 50 години), или температура на връщане под +58 ще намали експлоатационния живот на котела, за съжаление няма точни данни, предоставени от производителите.

И се оказва, че когато използвате автоматизация, компенсирана от времето, с некондензиращ газ, можете да спестите газ, но е невъзможно да се предвиди колко ще намалее експлоатационният живот на тръбите и котела. Тези. в случая, описан по-горе, използването на чувствителна към времето автоматизация ще бъде на ваша собствена опасност и риск.

По този начин е най-разумно да се използва автоматизация, зависима от времето, когато се използва кондензационен котел и медни (или стоманени) тръби в отоплителната система. Тъй като зависимата от времето автоматизация ще може автоматично (и без да навреди на котела) да промени топлинния режим на котела от например 75/60 ​​​​за студен петдневен период (например -30 градуса навън ) до режим 50/30 (например +10 градуса навън) улица). Тези. можете безболезнено да изберете кривата на зависимост, например с коефициент 1,5, без да се страхувате от високи температури на подаване на котела в студено време и в същото време без страх от появата на киселинен кондензат по време на размразяване (за кондензационни системи, формулата важи, че колкото повече киселинен кондензат се образува в тях, толкова повече пестят газ). За интерес ще пусна графика на зависимостта на CIT на кондензационен котел в зависимост от температурата в връщането на котела.

3.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене.

Колкото по-пълно изгаря газовото гориво в горивната камера на котела, толкова повече топлина можем да получим от изгарянето на един килограм газ. Пълнотата на изгаряне на газа зависи от съотношението на масата на газа към масата на въздуха за горене, който влиза в горивната камера. Това може да се сравни с регулирането на карбуратора в двигателя с вътрешно горене на автомобил. Колкото по-добре е настроен карбуратора, толкова по-малко за същата мощност на двигателя.

За да регулират съотношението между масата на газа и масата на въздуха, модерните котли използват специално устройство, което измерва количеството газ, подаван в горивната камера на котела. Нарича се газов клапан или електронен модулатор на мощността. Основната цел на това устройство е автоматично регулиране на мощността на котела. На него също се извършва настройка на оптималното съотношение газ/въздух, но ръчно, веднъж при пускане на котела в експлоатация.

За да направите това, по време на пускането в експлоатация на котела е необходимо ръчно да регулирате налягането на газа с помощта на диференциален манометър на специални контролни фитинги на газовия модулатор. Две нива на налягане са регулируеми. За режим на максимална мощност и за режим на минимална мощност. Методът и инструкциите за настройка обикновено са посочени в паспорта на котела. Не е нужно да купувате диференциален манометър, но го направете от училищна линийка и прозрачна тръба от хидравличен нивелир или система за кръвопреливане. Налягането на газа в газопровода е много ниско (15-25 mbar), по-малко, отколкото когато човек издишва, следователно, при липса на открит огънТази настройка е безопасна. За съжаление, не всички сервизни техници, когато пускат котел в експлоатация, извършват процедурата за регулиране на налягането на газа върху модулатора (поради мързел). Но ако трябва да получите най-ефективната по отношение на газа работа на вашата отоплителна система, тогава трябва да извършите такава процедура.

Също така при пускане на котела в експлоатация е необходимо по метода и таблицата (посочени в паспорта на котела) да се регулира напречното сечение на диафрагмата във въздуховодните тръби на котела в зависимост от мощността на котела. котел и конфигурацията (и дължината) на изходящите тръби и тръбите за всмукване на въздух за горене. Правилното съотношение на обема на въздуха, подаден в горивната камера, към обема на подавания газ също зависи от правилния избор на тази секция на диафрагмата. Правилното съотношение осигурява най-пълното изгаряне на газа в горивната камера на котела. И следователно намалява до необходимия минимумконсумация на газ. Ще дам (за пример на методологията правилна инсталациядиафрагма) сканиране от паспорта на котела Baksi Nuvola 3 Comfort -

P.S. Някои от кондензационните системи могат освен да контролират количеството газ, подаван в горивната камера, да контролират и количеството въздух за горене. За целта те използват турбокомпресор (турбина), чиято мощност (обороти) се контролира от процесора на котела. Това бойлерско умение ни дава допълнителна възможност да спестим потреблението на газ в допълнение към всички горепосочени мерки и методи.

4. КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от температурата на постъпващия в него въздух за горене.

Също така ефективността на потреблението на газ зависи от температурата на въздуха, влизащ в горивната камера на котела. Посочената в паспорта ефективност на котела е валидна за температура на въздуха, влизащ в горивната камера на котела от +20 градуса по Целзий. Това се обяснява с факта, че когато по-студен въздух навлиза в горивната камера, част от топлината се изразходва за загряване на този въздух.

Има „атмосферни” котли, които вземат въздух за горене от околното пространство (от помещението, в което са монтирани) и „турбокотли” ​​със затворена горивна камера, в която въздухът се нагнетява с помощта на турбокомпресор, разположен в котел. При равни други условия "турбо котел" ще има по-голяма ефективност на потреблението на газ от "атмосферен".

Ако с „атмосферния“ котел всичко е ясно, тогава с „турбо котела“ възникват въпроси за това откъде е по-добре да се вземе въздух в горивната камера. „Турбо котелът” е проектиран по такъв начин, че притока на въздух в горивната му камера може да се организира от помещението, в което е инсталиран, или директно от улицата (чрез коаксиален комин, т.е. тръба” комин). За съжаление и двата метода имат плюсове и минуси. Когато идва въздух от вътрешни пространствау дома температурата на въздуха за горене е по-висока, отколкото когато се взема от улицата, но целият прах, генериран в къщата, се изпомпва през горивната камера на котела, запушвайки го. Горивната камера на котела е особено задръстена с прах и мръсотия при извършване на довършителни работив къщата.

Не забравяйте това за безопасна работа„атмосферен“ или „турбо котел“ с всмукване на въздух от помещенията на къщата, е необходимо да се организира правилната работа на захранващата част на вентилацията. Например захранващите вентили на прозорците на къщата трябва да бъдат монтирани и отворени.

Освен това, когато отвеждате продуктите от горенето на котела нагоре през покрива, си струва да вземете предвид разходите за производство на изолиран комин с дренаж за кондензат.

Следователно коаксиалните коминни системи „през стената на улицата“ стават най-популярни (включително поради финансови причини). Когато отработените газове се отделят през вътрешната тръба и външна тръбаВъздухът за горене се изпомпва от улицата. В този случай отработените газове загряват въздуха, засмукан за изгаряне, тъй като коаксиална тръбав същото време действа като топлообменник.

5.КОМПЛЕКТ на котела в зависимост от времето на непрекъсната работа на котела (липса на “тактоване” на котела).

Съвременните котли сами настройват своята генерирана топлинна мощност към топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. Но границите на автоматичната настройка на мощността са ограничени. Повечето некондензиращи могат да модулират мощността си от около 45 до 100% от номиналната мощност. Кондензаторът модулира мощността в съотношение 1 към 7 и дори 1 към 9. Т.е. некондензационен котел с номинална мощност 24 kW, ще може непрекъсната работапроизвеждат поне, например, 10,5 kW. И кондензация, например, 3,5 kW.

Ако обаче температурата навън е много по-висока, отколкото през студен петдневен период, тогава може да има ситуация, при която загубата на топлина у дома е по-малка от минималната възможна генерирана мощност. Например топлинните загуби на къща са 5 kW, а минималната модулирана мощност е 10 kW. Това ще доведе до периодично изключване на котела при превишаване на зададената температура на подаването (изхода) му. Може да се случи котелът да се включва и изключва на всеки 5 минути. Честото включване/изключване на котела се нарича „тактоване” на котела. В допълнение към намаляването на експлоатационния живот на котела, часовникът също значително увеличава консумацията на газ. Да сравня разхода на газ в клок режим с разхода на бензин на кола. Помислете, че разходът на газ по време на пейсинг е еквивалентен на шофиране в градски задръствания по отношение на разхода на гориво. А непрекъснатата работа на котела означава шофиране по безплатна магистрала по отношение на разхода на гориво.

Факт е, че процесорът на котела съдържа програма, която позволява на котела, използвайки вградени в него сензори, да измерва индиректно топлинната мощност, консумирана от отоплителната система. И настройте генерираната мощност към тази нужда. Но котелът отнема от 15 до 40 минути за това, в зависимост от капацитета на системата. И в процеса на регулиране на мощността си, той не работи в режим на оптимален разход на газ. Веднага след включване, котелът модулира максимална мощност и едва с течение на времето, постепенно по метода на приближаване, достига оптималния газов поток. Оказва се, че когато котелът работи по-често от 30-40 минути, той няма достатъчно време да достигне оптималния режим и разход на газ. В крайна сметка, с началото на нов цикъл, котелът започва отново да избира мощност и режим.

За да се елиминира тактирането на котела, е монтиран стаен термостат. По-добре е да го инсталирате на приземния етаж в средата на къщата и ако има отоплителен уред в стаята, където е монтиран, тогава инфрачервеното излъчване на това отоплително устройство трябва да достига минимум до стайния термостат. Освен това този отоплителен уред не трябва да има термодвойка (термична глава), монтирана на термостатичния вентил.

Много котли вече са оборудвани с дистанционно управление. Стайният термостат се намира в този контролен панел. Освен това е електронен и програмируем по часови зони на деня и дните от седмицата. Програмирането на температурата в къщата по време на деня, по ден от седмицата и когато напускате за няколко дни, също ви позволява да спестите значително от потреблението на газ. Вместо подвижен контролен панел, върху котела е монтирана декоративна тапа. Като пример ще дам снимка на подвижен контролен панел Baxi Luna 3 Komfort, монтиран в коридора на първия етаж на къщата, и снимка на същия котел, монтиран в котелното помещение, прикрепено към къщата с декоративна тапа инсталиран вместо контролния панел.

6. Използване на по-голям дял лъчиста топлина в отоплителните уреди.

Можете също така да спестите всяко гориво, не само газ, като използвате отоплителни уреди с по-висок дял на лъчиста топлина.

Това се обяснява с факта, че човек няма способността да усеща температурата заобикаляща среда. Човек може да усети само баланса между количеството получена и отдадена топлина, но не и температурата. Пример.

Ако държим в ръцете си алуминиев блок с температура +30 градуса, той ще ни се стори студен. Ако вземем парче пенопласт с температура -20 градуса, тогава ще ни се стори топло.

Във връзка със средата, в която се намира човек, при липса на течение, човек не усеща температурата на околния въздух. Но само температурата на заобикалящите го повърхности. Стени, подове, тавани, мебели. Ще дам примери.

Пример 1. Когато слезете в мазето, след няколко секунди ви побива хлад. Но това не е така, защото температурата на въздуха в мазето е например +5 градуса (в крайна сметка въздухът в неподвижно състояние е най-добрият топлоизолатор и не можете да замръзнете от топлообмен с въздуха). И тъй като балансът на обмена на лъчиста топлина с околните повърхности се е променил (тялото ви има повърхностна температура средно +36 градуса, а мазето има повърхностна температура средно +5 градуса). Вие започвате да отделяте много повече лъчиста топлина, отколкото получавате. Ето защо ви е студено. Пример 2. Когато сте в леярна или цех за топене на стомана (или просто близо до голям огън), вие се чувствате горещо. Но това не е така, защото температурата на въздуха е висока. През зимата с частично счупени прозорциТемпературата на въздуха в цеха може да бъде -10 градуса. Но все още си много горещ. Защо? Разбира се, температурата на въздуха няма нищо общо с това. Високата температура на повърхностите, а не на въздуха, променя баланса на лъчистия топлообмен между вашето тяло и околната среда. Започвате да получавате много повече топлина, отколкото излъчвате. Поради това хората, работещи в леярни и стоманодобивни цехове, са принудени да носят памучни панталони, ватирани якета и шапки с ушанки. Да предпазва не от студ, а от твърде много лъчиста топлина. За да избегнете топлинен удар.

Оттук правим извод, който много съвременни специалисти по отопление не осъзнават. Че е необходимо да се нагряват повърхностите около човек, но не и въздухът. Когато отопляваме само въздуха, първо въздухът се издига до тавана и едва след това, когато се спуска, въздухът загрява стените и пода поради конвективната циркулация на въздуха в помещението. Тези. първо топъл въздухсе издига до тавана, нагрява го, след това се спуска по далечната страна на стаята до пода (и едва тогава повърхността на пода започва да се нагрява) и по-нататък в кръг. При този чисто конвективен метод за отопление на помещения се получава некомфортно разпределение на температурата в цялата стая. Кога е най топлинана закрито на нивото на главата, средно на нивото на кръста и най-ниско на нивото на краката. Но сигурно си спомняте поговорката: „Дръжте главата си студена, а краката си топли!“

Неслучайно SNIP гласи, че в удобен дом, температурата на повърхностите на външните стени и подове не трябва да бъде по-ниска средна температурана закрито с повече от 4 градуса. Иначе ефектът е, че е едновременно горещо и задушно, но същевременно и хладно (включително и на краката). Оказва се, че в такава къща трябва да живеете „в шорти и филцови ботуши“.

И така, отдалеч бях принуден да ви доведа до осъзнаването кои отоплителни уреди е най-добре да използвате в къщата не само за комфорт, но и за пестене на гориво. Разбира се, отоплителните уреди, както може би се досещате, трябва да се използват с най-голям дял лъчиста топлина. Нека видим кои отоплителни уреди ни дават най-голям дял лъчиста топлина.

Може би такива отоплителни уреди включват така наречените „топли подове“, както и „ топли стени“ (набира все по-голяма популярност). Но дори сред най-разпространените отоплителни уреди могат да се разграничат стоманени панелни радиатори, тръбни радиатори и чугунени радиатори въз основа на най-големия дял на лъчиста топлина. Принуден съм да вярвам, че най-голям дял лъчиста топлина осигуряват стоманените панелни радиатори, тъй като производителите на такива радиатори посочват дела на лъчистата топлина, докато производителите на тръбни и чугунени радиатори пазят тази тайна. Искам също да кажа, че алуминиевите и биметалните „радиатори“, които наскоро не получиха право да се наричат ​​радиатори. Те се наричат ​​така само защото са същите секционни като чугунените радиатори. Тоест, те се наричат ​​​​„радиатори“ просто „по инерция“. Но според принципа на тяхното действие алуминиевите и биметалните радиатори трябва да се класифицират като конвектори, а не радиатори. Тъй като техният дял на лъчиста топлина е по-малък от 4-5%.

За панелните стоманени радиаториДелът на лъчиста топлина варира от 50% до 15% в зависимост от вида. Най-голям дял лъчиста топлина има в панелните радиатори тип 10, при които делът на лъчиста топлина е 50%. Тип 11 има фракция на лъчиста топлина от 30%. Тип 22 има част от лъчиста топлина от 20%. Тип 33 има част от лъчиста топлина от 15%. Има и стоманени панелни радиатори, произведени по така наречената технология X2, например от Kermi. Това е радиатор тип 22, при който преминава първо по предната равнина на радиатора и едва след това по задната равнина. Поради това температурата на предната равнина на радиатора се увеличава спрямо задната равнина и следователно делът на лъчистата топлина, тъй като само инфрачервеното лъчение на предната равнина навлиза в стаята.

Уважаваната компания Kermi твърди, че при използване на радиатори, направени по технологията X2, разходът на гориво се намалява с поне 6%. Разбира се, аз лично нямах възможност да потвърдя или опровергая тези цифри в лабораторни условия, но въз основа на законите на термофизиката, използването на такава технология наистина ви позволява да спестите гориво.

Изводи.

В частна къща или вила съветвам да използвате стоманени панелни радиатори по цялата ширина на отвора на прозореца, в низходящ ред на предпочитание по тип: 10, 11, 21, 22, 33. Когато количеството топлинни загуби в стаята, както и ширината на отвора на прозореца и височината на перваза на прозореца не позволяват използването на типове 10 и 11 (недостатъчна мощност) и е необходимо използването на типове 21 и 22, тогава ако имате финансова възможност, аз съветваме ви да използвате не обичайните типове 21 и 22, а да използвате технологията X2. Ако, разбира се, използването на технологията X2 се отплаща във вашия случай.
Препечатването не е забранено,

с приписване и връзка към този сайт.

Тук, в коментарите, ви моля да пишете само коментари и предложения за тази статия. След като инсталирате отоплителната система, трябва да конфигуриратетемпературен режим

. Тази процедура трябва да се извърши в съответствие със съществуващите стандарти. Изискванията за температурата на охлаждащата течност са посочени внормативни документи , които установяват дизайна, монтажа и употребатаинженерни системи

• жилищни и обществени сгради. Те са описани в държавните строителни норми и правила:
• DBN (V. 2.5-39 Топлинни мрежи);

SNiP 2.04.05 „Отопление, вентилация и климатизация“.

За изчислената температура на захранващата вода се взема цифрата, равна на температурата на водата на изхода на котела, според неговите паспортни данни. Заиндивидуално отопление

1. решавайки каква трябва да бъде температурата на охлаждащата течност, трябва да вземете предвид следните фактори: Начало и крайотоплителен сезон отсредна дневна температура
2. навън +8 °C за 3 дни; Средна температура в отопляемите помещения на жилищно-комуналните услуги иобществена значимост
3. трябва да бъде 20 °C, а за промишлени сгради 16 °C; Средно аритметичнопроектна температура

трябва да отговарят на изискванията на DBN V.2.2-10, DBN V.2.2.-4, DSanPiN 5.5.2.008, SP № 3231-85.

Съгласно SNiP 2.04.05 „Отопление, вентилация и климатизация“ (клауза 3.20), граничните стойности на охлаждащата течност са както следва: В зависимост от външните фактори температурата на водата в отоплителната система може да бъде от 30 до 90 °C. При нагряване над 90 °C, прах ибоядисване . Заради тези причинисанитарни норми

повече отопление е забранено. За изчислениеоптимална производителност

• При средно отчитане извън прозореца от 0 °C, захранването за радиатори с различно окабеляване се настройва на 40 до 45 °C, а връщащата температура на 35 до 38 °C;
• При -20 °C захранването се загрява от 67 до 77 °C, а скоростта на връщане трябва да бъде от 53 до 55 °C;
• При -40 °C извън прозореца всички отоплителни уреди са настроени на максимално допустимите стойности. На подаващата страна е от 95 до 105 °C, а на връщащата страна е 70 °C.

Оптимални стойности в индивидуална отоплителна система

H2_2

Автономното отопление помага да се избегнат много проблеми, които възникват при централизирана мрежа, а оптималната температура на охлаждащата течност може да се регулира според сезона. В случай на индивидуално отопление, концепцията за стандарти включва топлопредаването на отоплително устройство на единица площ от помещението, в което се намира това устройство. Топлинният режим в тази ситуация е осигурен характеристики на дизайнаотоплителни уреди.

Важно е да се гарантира, че охлаждащата течност в мрежата не се охлажда под 70 °C. Оптималната температура се счита за 80 °C. С газов котел е по-лесно да се контролира отоплението, тъй като производителите ограничават възможността за нагряване на охлаждащата течност до 90 ° C. С помощта на сензори за регулиране на подаването на газ може да се регулира нагряването на охлаждащата течност.

Малко по-трудно е с устройствата за твърдо гориво, те не регулират нагряването на течността и лесно могат да я превърнат в пара. И е невъзможно да се намали топлината от въглища или дърва чрез завъртане на копчето в такава ситуация. Контролът на нагряването на охлаждащата течност е доста условен с големи грешки и се осъществява от ротационни термостати и механични амортисьори.

Електрическите котли ви позволяват плавно да регулирате нагряването на охлаждащата течност от 30 до 90 ° C. Те са оборудвани страхотна системазащита от прегряване.

Еднотръбни и двутръбни линии

Конструктивните характеристики на еднотръбните и двутръбните отоплителни мрежи определят различни стандартиза отопление на охлаждащата течност.

Например, за еднотръбна магистрала максималната норма е 105 °C, а за двутръбна магистрала е 95 °C, докато разликата между връщане и подаване трябва да бъде съответно: 105 - 70 °C и 95 - 70 °C.

Координиране на температурата на охлаждащата течност и котела

Регулаторите помагат да се координира температурата на охлаждащата течност и котела. Това са устройства, които създават автоматичен контрол и регулиране на температурите на връщане и подаване.

Температурата на връщането зависи от количеството течност, преминаващо през него. Регулаторите покриват подаването на течност и увеличават разликата между връщането и подаването до необходимото ниво, а необходимите индикатори са инсталирани на сензора.

Ако дебитът трябва да се увеличи, към мрежата може да се добави помпа, която се управлява от регулатор. За да се намали нагряването на захранването, се използва "студен старт": тази част от течността, която е преминала през мрежата, отново се транспортира от връщането към входа.

Регулаторът преразпределя захранващия и връщащия поток според данните, събрани от сензора, и осигурява строги температурни стандарти за отоплителната мрежа.

Начини за намаляване на топлинните загуби

Горната информация ще помогне да се използва за правилно изчисляване на нормата на температурата на охлаждащата течност и ще ви каже как да определите ситуации, когато трябва да използвате регулатор.

Но е важно да запомните, че температурата в помещението се влияе не само от температурата на охлаждащата течност, уличния въздух и силата на вятъра. Трябва да се вземе предвид и степента на изолация на фасадата, вратите и прозорците в къщата.

За да намалите топлинните загуби от дома си, трябва да се погрижите за неговата максимална топлоизолация. Изолирани стени, уплътнени врати и металопластични прозорци ще помогнат за намаляване на топлинните загуби. Това ще намали и разходите за отопление.

Обслужване газов котелс ниска производителност си има цена. Следователно всеки, който използва такова устройство, иска да намери оптимален режим на работа на газов котел, при което ще има максимално възможна ефективност (коефициент на полезно действие) при минимални разходигориво. Този проблем става особено актуален в навечерието на следващия отоплителен сезон.

Работата на газовия котел се влияе от различни фактори. Ако все още не сте закупили това устройство, но просто планирате да го закупите, имайте предвид, че основното условие за инсталирането му е наличието на централизирано газоснабдяване. Някои смятат, че могат да минат с газ в бутилки, но това значително ще увеличи разходите. В този случай е по-добре да инсталирате електрическо отопление.

Оптимална производителностзависи от следните критерии:

1. Конструкции на котли - могат да бъдат едноконтурни, двуконтурни, навесни, подови и др.
2. Ефективност – номинална и реална.
3. Правилна организация на отоплението в къщата: мощността на котела трябва да съответства на площта на отопляемите помещения.
4. Техническо състояние на оборудването.
5. Качество на газа.

Сега нека разгледаме по-отблизо как всеки от критериите може да бъде оптимизиран за постигане на максимална производителност на устройството.

Дизайн на котела

Котлите са едноконтурни и двуконтурни. За първия ще трябва да закупите котел за индиректно нагряване, за да може да загрява водата. Двуконтурният вариант е за предпочитане, тъй като е оборудван с всичко необходимо за производство топла водаи отопление на дома. За по-лесно използване приоритетният режим в такъв котел е захранването с топла вода. Това означава, че когато водоснабдяването е включено, отоплението спира.

Има стенни и подови газови котли. Първите имат по-малка мощност и могат да затоплят само стая до 300 m². Ако вашият дом е по-голям, ще трябва да закупите друг стенен или подов котел.

Номинална и реална ефективност

Инструкциите за всеки газов котел показват номиналната ефективност, обикновено тя е 92-95%, за кондензационните модели е около 108%. Реалната цифра обаче обикновено е с 9-10% по-ниска. Наличието му допълнително намалява различни видовезагуба на топлина:

1. Физическо недоизгаряне - този показател зависи от обема на излишния въздух, присъстващ в устройството по време на изгаряне на газ. Също така се влияе от температурата на димните газове: колкото по-висока е тя, толкова по-ниска е ефективността на котела.

1. Химическо недоизгаряне - този показател варира в зависимост от обема на оксида въглероден окис, който се появява от изгарянето на въглерод.
2. Топлинни загуби, които излизат през стените на котела.

Можете да увеличите реалната ефективност на устройството по следните начини:

1. Намаляване на степента на физическо недогаряне чрез редовно почистване на саждите по тръбопровода и отстраняване на котления камък от водния кръг.
2. Намаляване на количеството излишен въздух чрез инсталиране на ограничител на тягата на тръбата на комина.
3. Чрез регулиране на позицията на амортисьора на вентилатора, така че да се постигне максимална температура на охлаждащата течност.
4. Редовно почистване на саждите от горивната камера, което увеличава разхода на газ.

Смяната на комина с по-иновативен ще увеличи ефективността на газовия котел. Повечето традиционни изходящи тръби са твърде зависими от метеорологичните условия. Те бяха заменени от коаксиален комин, който е устойчив на температурни промени и може да увеличи ефективността и също така да спести гориво.

Забележка! Някои собственици на газови котли правят грешка - изливат охлаждащата течност и я пълнят вода от чешмата. Това не трябва да се прави, тъй като новата санитарна вода при нагряване оставя котлен камък по стените на тръбопровода.

Как правилно да организираме отоплението на дома с газов котел?

Съвпадение на мощността отоплителен котелотопляемата площ на помещението е ключов фактор за качеството на отоплението. Този фактор също влияе върху продължителността на непрекъсната работа на устройството.

За точно изчисляване необходимата мощносткотел за дома, трябва да вземете предвид характеристиките на конструкцията, възможните топлинни загуби през стените и таваните. Доста е трудно да направите тези изчисления сами, така че е по-добре да наемете специалист, който може правилно да определи оптималната мощност на котела.

Обикновено за отопление на къща, построена в съответствие с всички строителни норми, достатъчно е 100 W мощност на 1 m². Въз основа на това правило получаваме следната таблица.

При закупуване на газови котли е по-добре да се даде предпочитание на модерни чуждестранни модели, тъй като тяхното качество е по-високо от местните. Също така, по-„напредналите“ единици имат допълнителни функции за настройка, с които можете да изберете оптималния режим на работа на газовия котел.

Забележка! Когато избирате газов котел, трябва да имате предвид, че неговата оптимална мощност трябва да бъде 70-75% от максималната.

По-долу има видеоклип, показващ как да инсталирате оптимален режим на стенен котел.

Техническо състояние на котела

Неговата производителност зависи пряко от техническото състояние на газовия котел. За да издържи възможно най-дълго и да работи оптимално е необходима редовна поддръжка. Важно е своевременно да почистите вътрешните елементи от сажди и котлен камък.

Често срещан проблем с газов котел, който намалява неговата производителност, е часовникът. Това означава, че устройството се включва твърде често поради прекомерно нагряване на охлаждащата течност. Това обикновено се случва поради твърде голяма мощност на устройството. Часовникът води до прекомерна консумация на газ и бързо износване на оборудването. Този проблем може да бъде решен много просто - трябва да настроите нивото на подаването на газ на минимум. Това може да стане следвайки приложените инструкции.

Качество на газа

Качеството на газа е единственият фактор, на който не можем да повлияем. Повишеният обем на влага води до увеличаване на потреблението на газ.

Как да настроите оптималния режим?

Има такова нещо като оптимален режим на газов котел. Както бе споменато по-горе, уредът използва икономично гориво, ако работи на 75% от максималната мощност. Повечето котли са настроени на температурата на охлаждащата течност. Когато достигне необходимата стойност, котелът се изключва за известно време. Потребителят може самостоятелно да определи кои оптимална работна температура за газов котелще му подхожда и го инсталирайте. Стойността може да се променя в зависимост от метеорологичните условия, например през зимата температурата на охлаждащата течност трябва да бъде 70-80°C, а през пролетта или есента може да бъде намалена до 55-70°C.

Съвременните модели газови котли са оборудвани с температурни сензори, термостати и автоматична система за настройка на режимите. Ако вашият котел няма такова оборудване, той може да бъде закупен в специализиран магазин и инсталиран на почти всеки модел. С помощта на термостат можете да зададете желаната температура в помещението, която газовият котел трябва да поддържа. В зависимост от него охлаждащата течност ще се нагрява и охлажда с определена честота. Този режим на работа позволява на котела да реагира автоматично на температурните промени навън или в къщата. Освен това през нощта е препоръчително да намалите топлината в помещението с 1-2°C. По този начин автоматизацията ще сведе до минимум потреблението на газ и в същото време ще поддържа стайната температура на желаното ниво. Забележка! Инсталирането на сензори и термостат ще спести до 20% газ.

някои модерни моделикотлите могат да променят режима си на работа в зависимост от присъствието на хора в помещението. Това прави възможно поддържането оптимална температурас дълго отсъствие на собственици. Но все пак не трябва да оставяте котела да работи дълго време без надзор. В противен случай, в случай на аварийно прекъсване на захранването, устройството може да се повреди.

Ако ви е трудно сами да преконфигурирате или регулирате работата на вашия газов котел, свържете се със специалист.

Най-икономичните котли

Статистика и спецификациипоказват, че газовите котли от чуждестранни производители имат най-висока ефективност. Производителите Baxi, Protherm, Buderus, Bosch са се доказали добре на пазара.

Ако все още не сте решили избора си, обърнете внимание на кондензационните котли - тяхната ефективност е с 10-11% по-висока от традиционните котли, те са най-икономичните и мощни, но не са евтини. Но ниският разход на гориво и дългият експлоатационен живот ще възстановят парите, изразходвани за него. Принципът му на работа е различен, тъй като продуктите от изгарянето на горивото не излизат под формата на газ, а преминават през топлообменник, изработен от висококачествена стомана, загряват водата, охлаждат се и изпадат под формата на течен кондензат.

Да постигне оптимална производителностгазов котел, трябва да се поддържа в добро състояние, редовно да се почиства от сажди и котлен камък, както и да е оборудван с автоматична система за контрол на температурата в помещението. Ако следвате тези препоръки, вашето устройство ще се радва на непрекъсната работа, ниска консумация на газ и уютна атмосфера в къщата.

Газовото оборудване е повсеместно в апартаментите и селски къщи. Вие самостоятелно регулирате оборудването, като задавате комфортна температура в стаята. По този начин не сте зависими от комуналните компании и можете да пестите гориво по свое усмотрение. Но за да бъде работата наистина икономична, това е важно правилна настройкагазов котел.

Защо е необходимо? правилна настройкатехники:

• За пестене на ресурси.
• За да направите стаята удобна, използвайте топла вода.
• За удължаване живота на оборудването.

Трябва да започнете с правилният изборкотел, неговата мощност. Помислете за характеристиките на помещението: броя и площта на прозорците, вратите, качеството на изолацията, стенните материали. Минималното изчисление се основава на топлинни загуби за единица време. Ще научите повече за това в статията "".

Газови котлиразделени на едноконтурни и двуконтурни. Последните извършват отопление на веригата за отопление и топла вода (БГВ). Едноконтурните модули осигуряват само отопление. Следователно, за получаване на топла вода се монтират котли за индиректно отопление.

В зависимост от вида на разположение, оборудването може да бъде монтирано на пода или стена. Единиците, поставени на пода, имат по-голяма мощност. Затова се използват за големи площи(от 300 м²). Монтажът се извършва само в отделни помещения (котелни). Това са модели Baxi (""), Buderus (""), "", "".

Приставките ("Lux", "", "", ) се вписват перфектно в малки апартаментив кухнята. Ето защо е важно да се вземат предвид всички нюанси на местоположението. от правилен изборпараметрите зависят от комфорта на жителите, както и от издръжливостта на котела.

Настройка на мощността

Интензивността на нагряване зависи от модулацията газов котлон. Ако сте избрали устройство с с електронно управление, след това той включва термостата, който е свързан към стайния термометър. Регулирането става автоматично: термометърът измерва температурата в помещението. Веднага щом падне под комфортно ниво, той дава команда за стартиране на горелката или увеличаване на мощността на пламъка.

В нормален режим термометърът следи температурата само в една стая. Но ако поставите вентили пред всеки радиатор, контролът ще бъде във всички стаи.

Можете да регулирате горелката ръчно, като задействате газовия вентил. Това важи за атмосферните котли с отворена горивна камера. Така при моделите Protherm “Cheetah” и “Protherm Bear” вентилът се управлява от електродвигател. За да промените настройките, трябва да отидете в сервизното меню. Най-често това се прави от специалист, а потребителят следва стъпките, посочени в инструкциите.

Но все пак ще ви кажем как да извикате скритото меню за корекции.

Преди да влезете в менюто и да направите настройки, направете следното:

• Развийте кранчетата на батериите.
• На стаен термостатзадайте максималните стойности.
• В потребителските настройки задайте максималната температура, която използвате при силни студове. Горелката винаги се изключва, когато показанията достигнат 5°C над зададените стойности. Например при +75 градуса, изключване ще настъпи, когато достигне 80 градуса.
• Охладете охлаждащата течност до 30°C.

За Protherm Gepard:

• Задръжте натиснат клавиша Mode на панела. След като дисплеят покаже „0“, задайте стойността на 35 чрез натискане на „+“ и „−“.
• Натиснете Mode за потвърждение.
• Щом d светне на екрана. 0, въведете номера на реда в менюто. Направете това, като използвате „+“ и „−“ d. (число). За да зададете максималната мощност на горелката, изберете d.53, минималната - d.52.
• Използвайте Mode, за да преминете към избор на параметър. Променете го "+" "−".
• Инсталацията получава автоматично потвърждение.
• Върнете се в първоначалното меню - задръжте Mode.

Докато регулирате с помощта на панела, наблюдавайте промяната на пламъка и повишаването на температурата.

За "Proterm Panther"действията са различни:

• Натиснете Mode за около 7 секунди.
• Използвайки клавиши 2 (вижте снимката по-горе), въведете код 35.
• Потвърдете въвеждането си.
• След като d.00 се появи от лявата страна на екрана, използвайте 2 бутона, за да въведете номера.

• Можете да промените параметъра от дясната страна на екрана, като използвате клавиши 3.
• След потвърждение натиснете mode за изход от менюто.

За модели Electrolux Quantum:

• Изключете устройството от контакта за няколко секунди.
• След като включите контролера, задръжте червения бутон за 15 секунди.
• Щом P01 светне на дисплея, натиснете червения бутон, докато се появи P07.

• Ако номер 1 мига след P07, тогава се поддържат 38°C–85°C. Ако светлината е 4 - 60°C–85°C, 7 - 38°C–60°C.
• Използвайте копчето „+“ „–“, за да регулирате желаната стойност.
• Изключете котела за няколко секунди. Сега той автоматично ще поддържа зададените параметри.

Как да програмирате оборудване Viessmann, вижте видеото:

За изчислената температура на захранващата вода се взема цифрата, равна на температурата на водата на изхода на котела, според неговите паспортни данни. Евросит 630:

Всички стъпки, описани по-горе, се използват за конфигуриране на устройството в режим на отопление. Много потребители срещат проблем, когато в режим БГВ водата излиза от крана с нестабилна температура. За да коригирате това, използвайте нашите препоръки.

Промени в температурата на топлата вода

За да регулирате подаването на вода до комфортни нива, трябва да намалите мощността на горелката.

• Отворете смесителя, за да превключите котела на режим БГВ.
• Задайте температурата на 55°C.
• Отидете в сервизното меню, както е описано по-горе (за “Proterm”).
• Изберете опция d.53.
• Щракнете върху Режим.
• След това в линията ще се появи максималната мощност. Да вземем за пример показател 17.

Ако експериментирате и веднага изберете минималната стойност - 90, тогава температурата на водата от чешмата няма да е удобна. Настройваме го на 80 и получаваме повишаване на температурата на водата. Увеличавайте стойностите малко по малко, докато не сте доволни от подаването на БГВ. В нашия случай водата достигна +50 градуса, а настройката беше 80. Това въпреки факта, че фабричната настройка беше 17. Това е разликата.

Регулиране на клапан SIT

Автоматизацията на някои агрегати предвижда наличието на газов клапан тип SIT. Среща се в моделите Vaillant и Proterm. Регулирането се извършва чрез завъртане на болтовете на вентила. За да промените мощността, трябва да промените налягането. Стойности от 1,3–2,5 kPa се считат за нормални.

За да намалите налягането, завъртете болтовете обратно на часовниковата стрелка. За да намалите налягането в режим БГВ, трябва да завъртите регулиращата гайка. Повече подробности са показани във видеото:

Байпасен клапан

Ако радиаторите в стаята се затоплят неравномерно, увеличете скоростта на циркулация на охлаждащата течност. За да направите това, завъртете байпасния винт по посока на часовниковата стрелка.

Ако, когато включите отоплението, течността в радиаторите издава шум, след това намалете скоростта на охлаждащата течност, като завъртите винта обратна страна. За настройка и измерване използвайте манометър или цифров диференциален манометър. Той ще покаже номиналното налягане, което не трябва да надвишава 0,2–0,4 бара.

Проблеми при стартиране

По време на стартиране и работа газово оборудване„Bosch“, „Ariston“, „Ferroli“, „Oasis“ може да имат проблеми.

Тактиране на котела

При грешен избормощността на оборудването, възниква прекомерно циклиране. Това означава, че горелката на устройството често се включва и изключва и радиаторите нямат време да се затоплят. Първо, това води до бързо износване на компоненти и части на оборудването. Второ, използва се голям бройгориво.

За премахване на явлението и намаляване на цикличността се използват два метода:

• Намалете пламъка на горелката.
• Те увеличават отоплителната мощност чрез включване на допълнителни радиатори във веригата.

По-горе описахме как да завършим първата точка. Понякога трябва да инсталирате допълнителни батерии, въпреки че това е доста скъп метод.

Запалката не работи

Ако опитите за запалване в Immergas, Korea Star са неуспешни, проверете запалителя. Може да се задръсти. Проблемът може да бъде разрешен чрез почистване на частта. Можете да го избършете със суха кърпа или да използвате разтворител.

Огледайте горивния блок. Там често се натрупват сажди. Леко почукване на тръбата за подаване на газ към горелката премахва саждите.

Запалката работи, но все още няма запалване. Необходима диагностика:

• термодвойки;
• захранващ клапан;
• термостат;
• електромагнитен клапан.

Няма загряване на БГВ

Когато миксерът е отворен, водата тече с ниско налягане и потокът е студен. Проверете топлообменника за запушвания, причинени от отлагания от котлен камък. Почистете епруветките с реактиви. Използвайте помпа за обезвъздушаване. След процедурата изплакнете мястото течаща вода. За да поддържате комфортни температури, инсталирайте почистващи филтри. Те намаляват вероятността от образуване на котлен камък.