Наскоро нашият сайт говори за това защо мобилните компютри се изключват спонтанно. В 80–85% от случаите вината е простото прегряване. Днес отново ще изброим накратко всички възможни причини, поради които лаптопът прегрява, и ще говорим подробно за превенцията и методите за решаване на този проблем.

Как можете да разберете дали вашият лаптоп прегрява?

Real Temp работи без инсталиране на вашия компютър (просто изтеглете и стартирайте). Той следи температурата на ядрата на процесора и видеото в реално време, показва го в системната област и може да записва тези данни в дневника.

В прозореца Real Temp екранната снимка показва текущите температурни показания на ядрата на процесора, разликата с максимално допустимата температура, която се приема за 100 0 C (разстояние TJ Max), както и минимума и максимума, записани след програмата беше стартирана.

За да активирате звуков сигнал, когато температурата достигне максимум, отворете настройките (бутон Настройки) и в секцията „Други настройки“ отметнете „Температура на аларма“. За CPU задайте прага на реакция на 90 0 C, за GPU (видео чип) – 90–95 0 C.

От време на време е препоръчително да проверявате нивото на нагряване на твърдия диск. Приближаването до горния праг може да означава зараждащи се проблеми, а диск, който се нагрява твърде много и в същото време се забавя, е напълно ненадежден.

Има и много помощни програми за наблюдение на състоянието на вашия твърд диск: HDD Health, HD Tune, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel и др. Изберете някоя.

Екранната снимка показва прозореца на Hard Disk Sentinel Pro, едно от безплатните издания на тази програма.

Как да проверите дали охладителната система работи ефективно?

Някои линии лаптопи са по-податливи на прегряване от други. Причината, като правило, е неуспешно дизайнерско решение: близкото разположение на видеокартата и един от мостовете в комбинация с опростена охладителна система, твърде тесни вентилационни отвори в долната част на кутията (или пълното отсъствие на такива дупки) и т.н. При нормална употреба такива устройства работят нормално, но щом го натоварите малко, температурата рязко се повишава.

За да разберете дали CO е в състояние да издържи на интензивни натоварвания, достатъчно е да проведете малък тест за прегряване на лаптоп. Всяка програма за проверка на стабилността на системата е подходяща за това: LinX, OCCT, S&M, CPU Stability Test, Aida64 и други. Оптимално е програмата да има функция за наблюдение, която показва повишаването на температурата на графика. Ако няма такава функция, можете да стартирате монитор на трета страна.

Нека да разгледаме как се прави това на примера на Aida64 (пробна версия). В настройките на теста за стабилност поставете отметка до „Stress CPU“ (премахнете отметката от останалите), натиснете бутона „Старт“ и погледнете графиките. Долната част показва % на използване на процесора и CPU throttling, горната част показва температурите на компонентите.

Целта на тестването е да се установи колко бързо се загрява процесорът и другите устройства при максимално натоварване. Плавното нагряване до горната граница на нормата (70–75 0 C) показва адекватно охлаждане, а внезапното нагряване, достигащо 80 0 C или повече, особено ако графиката е близо до вертикала, показва недостатъчно охлаждане.

Оценката на резултата отнема 5-10 минути, но ако лаптопът се загрее твърде бързо, тестът трябва да бъде спрян незабавно.

Как да предпазите лаптопа си от прегряване?

Най-добрият начин да удължите "живота" на всеки мобилен компютър е охлаждаща подложка. Особено за устройства, които са структурно склонни към прегряване и са претърпели ремонт - смяна на видео чип или мостове: след ремонт запасът на безопасност вече не е същият и следващата повреда може да възникне при по-ниски температури.

Друг лесен и ефективен начин за избягване на прегряване е да продухате вентилацията с кутия със сгъстен въздух. Ако го повтаряте 1-2 пъти месечно, вашият „железен любимец“ скоро няма да има нужда от по-сериозно почистване.

Какво е необходимо за това:

• Хартиени или платнени салфетки.

Как се извършва прочистването:

• Изключете лаптопа, изключете захранването.
• Поставете дюзата на кутията от едната страна на вентилационната решетка (откъдето излиза нагрятият въздух), а другата страна покрийте със салфетка.
• С бързо кратко натискане (не повече от секунда) изпуснете малко въздух от кутията. Върху салфетката ще се събере прах.
• Повторете издухването, докато салфетката вече не е мръсна.

Не се страхувайте да вкарате праха още по-дълбоко - към вентилационната решетка от вътрешната страна има вентилатор (духалка), отделен от останалата част на корпуса със стени, така че цялата мръсотия ще бъде издухана.

Обдухването е ефективна мярка за предотвратяване, но не и премахване на прегряването. Какво да направите, ако решетката е толкова запушена с прах, че почти не преминава въздух, прочетете нататък.

Как да почистите лаптоп от прах отвътре?

Почистването чрез отваряне на корпуса е професионална манипулация, но много собственици на лаптопи го правят сами. Най-трудоемкото при него е разглобяването и сглобяването на устройството, но в някои случаи е лесно (има модели, при които за достъп до охладителната система е достатъчно да развиете люка на долния капак), а в други е доста сложен (изисква се почти пълно разглобяване).

Обърнете внимание!Разглобяването на лаптоп (ако не е отварян преди това в оторизиран сервиз) винаги води до загуба на гаранция.

Инструкции за сглобяване и разглобяване на конкретен модел можете да намерите онлайн. По-добре е това да е официално сервизно ръководство, което показва всяка стъпка (потърсете „Име на модела сервизно ръководство“). В краен случай използвайте всякакви материали по темата – снимки, видеоклипове или словесни описания.

Освен това ще ви трябва:

• Малка кръстата отвертка.
• Твърда пластмасова карта, тънка линийка, кирка или специална шпатула - за откопчаване на ключалките.

• пинсети.
• Контейнери за винтове.
• Цилиндър за сгъстен въздух.
• Малка четка за рисуване или четка.
• Термична паста (не забравяйте, че KPT-8 не е подходящ за лаптопи!).
• Термични подложки (ако се използват във вашия модел).
• Синтетично масло за смазване (ако вентилаторът е много шумен).
• Салфетка.

Оперативна процедура:

• Изключете захранването и батерията.
• Като използвате инструкциите, отстранете външните винтове, отделете клавиатурата и защитните ленти, ако е необходимо, и след това отстранете долния капак. Изключете и отстранете всички смущаващи части (удобно е да използвате пинсети, за да изключите тънки проводници и кабели).

Илюстрациите са взети от сервизното ръководство на Asus G74 G74Sxи са представени като пример. Процедурата за разглобяване на вашето устройство може да варира.

• Продължете да разглобявате, докато видите къде е прикрепена охладителната система към дънната платка. За да ги разделите, трябва да развиете няколко винта. Редът на завинтване и завинтване е отбелязан с цифри до винтовете. Не забравяйте да го следвате, в противен случай може да повредите крехките кристали на чиповете.
• Изключете конектора на вентилатора.

• Отстранете охладителната система. Ако не се поддаде, внимателно го преместете от една страна на друга (но не я дърпайте нагоре). Най-вероятно се държи на място от изсъхнала термична паста.
• С помощта на кутия със сгъстен въздух почистете дъската и всички вътрешни повърхности от прах. Отстранете големите натрупвания с четка или метла. Металната част на CO и работното колело на вентилатора могат да се мият под чешма (не забравяйте да ги изсушите преди сглобяването). За да премахнете работното колело, отстранете предпазния стикер от вентилатора, както и щепсела и пластмасовия пръстен, които са резбовани върху оста. Преди сглобяване поставете капка масло в канала.
• Избършете останалата термопаста от процесора и чиповете със салфетка. Ако е сух, капнете вода отгоре или поставете влажна кърпа (стига лаптопът да не е захранван, водата не е опасна за него). Отстранете останалата течност.
• Нанесете нов слой термопаста – трябва да е равномерен и тънък. Термоподложките се сменят само ако изсъхнат. Ако старите не са загубили еластичността си, можете да ги използвате повторно. Не забравяйте, че не можете да замените уплътненията с термична паста - тя не е в състояние да запълни празнините между повърхността на чипа и радиатора.
• След почистване и смяна на термопастата, сглобете отново устройството в обратен ред.

Друга причина, поради която лаптопът прегрява и се изключва, е повреда на охладителната система. Това се показва от очевидни симптоми на прегряване след почистване на устройството от прах, а понякога и от неестествен шум от вентилатора (вой, трептене и т.н.).

Надежден знак за дефектен CO (при условие, че е инсталиран правилно) е неефективното отвеждане на топлината. Ако металната част се нагрява само в областта на радиаторите (1) в съседство с чиповете, а топлинните тръби (2) и радиаторът (3) остават хладни, това означава, че контактът е счупен (пукнатина) на една от ставите.

Тази част трябва да се смени. Ако причината е дефектен вентилатор, той също трябва да бъде сменен.

Прегряването на процесора причинява различни проблеми в компютъра, намалява производителността и може да повреди цялата система. Всички компютри имат собствена система за охлаждане, която помага за защита на процесора от високи температури. Но по време на овърклок, големи натоварвания или определени повреди, охладителната система може да не се справи със задачите си.

Ако процесорът прегрява дори когато системата не работи (при условие, че няма отворени тежки програми във фонов режим), трябва да се вземат незабавни мерки. Може дори да се наложи да смените процесора.

Нека да разгледаме какво може да причини прегряване на процесора:

• Неизправност на охладителната система;
• Компонентите на компютъра не са почиствани от прах от дълго време. Частиците прах могат да се утаят в охладителя и/или радиатора и да го запушат. Също така праховите частици имат ниска топлопроводимост, поради което цялата топлина остава вътре в кутията;
• Термичната паста, нанесена върху процесора, е загубила свойствата си с времето;
• Прах е влязъл в контакта. Това е малко вероятно, т.к Процесорът приляга много плътно към сокета. Но ако това се случи, тогава гнездото трябва спешно да се почисти, тъй като... това застрашава работата на цялата система;
• Твърде много натоварване. Ако имате няколко тежки програми, работещи едновременно, затворете ги, като по този начин значително намалите натоварването;
• Овърклокът е извършен преди това.

Първо, трябва да определите средните работни температури на процесора както при големи натоварвания, така и в режим на покой. Ако температурните индикатори позволяват, тествайте процесора с помощта на специален софтуер. Средните нормални работни температури, без големи натоварвания, са 40-50 градуса, с натоварвания 50-70. Ако показанията надвишават 70 (особено в неактивен режим), това е пряко доказателство за прегряване.

Метод 1: почистете компютъра си от прах

В 70% от случаите причината за прегряване е прахът, натрупан в системния блок. За почистване ще ви трябва:

• меки четки;
• Ръкавици;
• Не мокри кърпички. По-добре специализирани за работа с компоненти;
• Прахосмукачка с ниска мощност;
• Гумени ръкавици;
• кръстата отвертка.

Метод 2: почистете гнездото от прах

Когато работите с гнездо, трябва да бъдете възможно най-внимателни и внимателни, защото Дори и най-малката повреда може да повреди вашия компютър, а всяка останала прашинка може да наруши работата му.
За да извършите тази работа, ще ви трябват и гумени ръкавици, салфетки и мека четка.

Инструкциите стъпка по стъпка са както следва:

Метод 3: увеличете скоростта на въртене на лопатките на охладителя

За да регулирате скоростта на вентилатора на централния процесор, можете да използвате BIOS или софтуер на трета страна. Нека да разгледаме овърклока с помощта на примерната програма. Този софтуер се разпространява напълно безплатно и има опростен интерфейс на руски език. Струва си да се отбележи, че с помощта на тази програма можете да ускорите лопатките на вентилатора до 100% от тяхната мощност. Ако те вече работят на пълен капацитет, тогава този метод няма да помогне.

Инструкциите стъпка по стъпка за работа със SpeedFan изглеждат така:

Метод 4: сменете термичната паста

Този метод не изисква сериозни познания, но термопастата трябва да се сменя внимателно и само ако компютърът/лаптопа вече не е в гаранция. В противен случай, ако направите нещо вътре в кутията, това автоматично премахва гаранцията от продавача и производителя. Ако гаранцията все още е валидна, свържете се със сервизния център и помолете да смените термопастата на процесора. Трябва да направите това напълно безплатно.

Ако сменяте пастата сами, трябва да сте по-внимателни при избора си. Няма нужда да вземете най-евтината тръба, защото... те носят повече или по-малко забележим ефект само през първите няколко месеца. По-добре е да вземете по-скъпа проба, за предпочитане такава, която съдържа сребърни или кварцови съединения. Допълнително предимство ще бъде, ако към тръбата има специална четка или шпатула за смазване на процесора.

Метод 5: намаляване на производителността на процесора

Ако сте овърклокнали, това може да е основната причина за прегряването на процесора. Ако не е имало овърклок, тогава този метод не е необходим. Предупреждение: след използване на този метод производителността на компютъра ще намалее (това може да бъде особено забележимо при тежки програми), но температурата и натоварването на процесора също ще намалят, което ще направи системата по-стабилна.

Стандартните инструменти на BIOS са най-подходящи за тази процедура. Работата в BIOS изисква определени знания и умения, така че е по-добре за неопитни потребители на компютри да поверят тази работа на някой друг, т.к. Дори незначителни грешки могат да нарушат системата.

Инструкциите стъпка по стъпка за намаляване на производителността на процесора в BIOS изглеждат така:

Има няколко начина да намалите температурата на процесора. Всички те обаче изискват спазване на определени предпазни мерки.

Прегряването на автомобилния двигател е проблем, с който всеки шофьор може да се сблъска.
В тази статия можем да разберем:
— как да забележите навреме, че двигателят е прегрял;
— защо двигателят загрява като цяло и в определени ситуации;
— какво да правите, ако двигателят прегрее.

За да разберете същността на въпроса, е необходимо последователно да прочетете всички обяснения на опитен автомеханик.

Как да определите дали двигателят е прегрял

На пръв поглед изглежда много просто - според индикаторите на устройството за температура на двигателя, или - сензор. Това е вярно, ако не и за едно нещо - начинаещите шофьори са толкова запленени от пътната ситуация около тях, че гледат арматурното табло само в един случай - колко гориво остава. Опитните автомобилисти, напротив, поради увереността си в способностите си също не гледат таблото на автомобила. И в резултат на това често възниква ситуация, при която прегряването се открива, когато температурата на двигателя отдавна е надвишила допустимите граници и на двигателя са причинени непоправими щети. Именно непоправимото прегряване е една от най-сложните неизправности, която води до много сериозни последствия. Но повече за това по-късно.
Но има начин, който няма да ви позволи да пропуснете момента на прегряване. Това е проблематично в задръстване и не винаги е ясно налице, но ето какво трябва да знаете:

— Веднага щом температурата на двигателя надвиши допустимата норма, когато рязко натиснете педала на газта или когато ускорявате колата, дори леко, ясно чуват се детонационни удари, които популярно се наричат ​​„потупващи пръсти“. Това не е вярно, но всеки знае това определение.
Ако чуете такъв звук, има 99% вероятност двигателят да е прегрял и трябва да се вземат мерки.

Детонационният удар е силен метален удар, чиято честота съвпада с оборотите на двигателя. Вероятно сте чували подобни звуци при зареждане с нискокачествено гориво. Аз лично не знам откъде идва понятието „почукване с пръсти“. Но истинската причина за такива тропащи звуци е нарушение в процеса на изгаряне на горивото. Това, което чувате, не е нищо повече от експлозии на горивната смес. При нормална работа на двигателя процесът на горене се контролира, но щом някой от работните параметри бъде нарушен, процесът излиза извън контрол и горенето преминава във взрив. Оттук и понятието - детонация (от думата детонирам - взривявам) чука. Когато двигателят прегрее, това е първият знак.

Преди да продължим разговора, нека да определим какво е нормална температура и какво е прегряване. Няма еднозначен отговор, но има общи правила.
Температурата на двигателя е в рамките на 85-95 градуса по Целзий, което е работещо.
Допустима е температура на двигателя до 100 градуса. Това означава, че е разрешено краткотрайно повишаване на температурата до 100, понякога до 105 градуса. Само за кратко - до 5 минути.
Температура на двигателя над 105 градуса по Целзий означава прегряване и трябва да се вземат мерки.

Причини, които могат да причинят прегряване

1. Липса на охлаждаща течност. Течността в двигателя кипи не защото няма достатъчно, а ето защо: помните ли за външната повърхност за охлаждане? Ако има липса на течност, контактната повърхност между течността и нагрятия двигател е недостатъчна и преносът на топлина към околната среда е слаб. От тук идва и прегряването. Системата за охлаждане на двигателя не е запечатана, както смятат мнозина, и течността се изпарява по време на работа - не забравяйте редовно да проверявате нейното ниво. И разбира се, следете състоянието на радиатора и тръбите - течовете са недопустими. Има случаи на вътрешен теч - в резултат на повреда на уплътнението между главата и цилиндровия блок. Водата няма да изтече от изпускателната тръба, но постоянното намаляване на нивото на течността без видими течове е причина да бъдете предпазливи и да се свържете със специалист. Водата, натрупана в цилиндрите в момента на стартиране на двигателя, може да доведе до воден удар - това може буквално да унищожи буталната група и не само това.

2. Състояние на радиатора. Пропуските между пчелните пити на радиатора са доста малки и могат постепенно да се замърсят от представители на света на насекомите. Това не е шега, имаше случай, когато леко замърсяване на радиатора (в съчетание с лошото състояние на двигателя) доведе до постоянно прегряване на автомобила. Поддържайте радиатора чист и го продухвайте със сгъстен въздух поне от време на време.

3. Неправилно зададен ъгъл на запалване. Ако ъгълът на запалване е нарушен, процесът на изгаряне на горивото се нарушава. В резултат на това повишаване на температурата на горене и намаляване на мощността. Токът падна, но няма нужда. какво правим Точно така - натиснете по-силно педала на газта. Оказва се, че повече гориво се изразходва за проектния режим на работа на двигателя (при който се получава нормално охлаждане). Оттук и прегряването. Между другото, може да възникне проблем със запалването (спонтанен, а не след вашата намеса в фино настроения механизъм на двигателя), ако ангренажният ремък или веригата са опънати. Това не е единствената възможност, но е често срещана – имайте предвид.

4. Качество на горивото. Неподходящото октаново число води до намаляване на мощността и повишаване на температурата на изгаряне на горивото. Има само един изход - зареждайте гориво на едно място, така че вероятността да получите лош бензин е по-малка.

5. Отлагания по стените на двигателя и радиатора. Причината е проста - използването на нискокачествена охлаждаща течност или дори вода. Малко повече подробности. От гледна точка на физиката използването на вода е по-добро, тъй като водата има по-добра топлопроводимост от антифриза, съдържащ алкохол. Но - във водата има соли (можете да ги видите по стените на чайника) - същото се случва и вътре в двигателя. В резултат на това се нарушава циркулацията на водата, ефективността на охлаждане намалява и двигателят прегрява. Ако наливате вода в разширителния съд, налейте дестилирана вода, тя не съдържа соли. Най-добре е да използвате специален антифриз. Повярвайте ми, невъзможно е напълно да премахнете котления камък от двигателя. И още една „красота на водата: ако след вода, например през зимата, налеете антифриз - бъдете готови за капки (може да изтече навсякъде: радиатор, тръби) - това е факт. Ако постоянно карате „на антифриз“, нищо няма да се случи, но след вода антифризът ще тече 99%.

6. Износване на двигателя. Това може да включва много аспекти, но в повечето случаи това е износване на буталната група. При продължителна експлоатация на автомобила буталните пръстени, които служат за уплътняване на горивната камера, се износват, което води до намаляване на компресията, нарушено изгаряне на горивото, загуба на мощност (запомнете формулата) и прегряване на автомобила.

Някак си се оказа твърде трудно. Казано по-просто, това е така: горивото гори по-добре при определено налягане, което се създава в горивната камера. Налягането е около 12 атмосфери. Ако вземете тръба, запушите я с картофи и духнете вътре, вътре ще се създаде налягане, което се нарича компресия. Силата, с която духате, ще представлява силата на разширяване на горивото по време на горенето, което натиска буталото и кара коляновия вал да се върти. Пръстените служат за по-плътно прилягане на буталото към цилиндъра (в нашия случай картофи и тръба). Сега, ако поставите хлабаво парче картоф и духнете, въздухът ще премине покрай буталото на картофа.

Това се случва в двигателя, когато буталната група се износва (износване на пръстена и стената на цилиндъра). В резултат на това част от енергията на разширение на горивото по време на горенето преминава през буталото (между буталото и цилиндъра), а компресията (оптималното налягане в горивната камера) намалява, което влошава качеството на изгаряне. И отново - загуба на мощност и прегряване. Има само един изход - свържете се със специалист.

7. Вентилатор на радиатора. При някои (по-стари) модели автомобили нямаше такава причина, тъй като вентилаторът се задвижваше директно от коляновия вал чрез ремък. Сега вентилаторите са електрически и се включват при задействане на температурния датчик. Сензорът може да не работи и вентилаторът може да не се включи. Това е доста често срещана причина. Просто трябва да излезете и да погледнете - контактите за свързване на двигателя може да са окислени.

8. Въздушни джобове, образувани при пълнене на течност. Между другото, в този случай температурният сензор може да не покаже повишаване на температурата. Как да се отървете от задръстване е тема на отделна статия. Ще добавя от себе си - когато наливате течност в охладителната система, колата трябва да е хоризонтална.

9. Термостат. Термостатът разделя охладителната система на два кръга - малък и голям. Малкият се използва за загряване на колата (намалява се количеството течност, изключва се радиаторът), при достигане на определена температура се свързва големият кръг (радиаторът се свързва, ако термостатът е задръстен). тогава се използва само малкият кръг: количеството течност е недостатъчно, радиаторът е изключен - колата прегрява. Можете да определите това, като опипате долните тръби, водещи към радиатора: ако са студени и колата е прегряла, сменете термостата.

10. Помпа. Помпата е помпа, която насилствено измества водата, за да подобри циркулацията. Като цяло с помпата могат да се случат две проблеми: тя просто ще изтече - ще видите, а втората, която е по-трудна за определяне, е износването на работното колело на помпата. Когато работното колело се износи, помпата бавно изпомпва течност, в резултат на което течността в двигателя се загрява по-бързо, отколкото в радиатора (циркулацията на водата се влошава по неравномерното нагряване - радиаторът е студен, но двигателят е). кипене. Внимание - същите симптоми се появяват, ако термостатът не работи или ако има въздушен шлюз.

Може да има и други причини - една от които е от категорията "не можете да го измислите нарочно". Например ръчната спирачка не е напълно отслабена, което води до забавяне на автомобила, увеличаване на натоварването на двигателя и прегряване. Жилото на ръчната спирачка може да заседне - имаше такъв случай. Колата леко забавя, но това е достатъчно в жегата.

А някои хора обвиняват и климатика. Като цяло това е доста пресилена причина. Разбира се, климатикът създава допълнително натоварване на двигателя, но това е взето предвид при разработката. Ако двигателят е наистина лош - пълно износване - тогава това може да се случи. Какво да направите - изключете чудото на съвременното автомобилостроене.

Може би ще спрем дотук. Единственото, за което ще говорим накрая, е прегряването в задръстване. Никой не е имунизиран от това.

Какво да направите, ако колата ви прегрее в задръстване

При продължително шофиране на автомобила на по-ниска предавка, двигателят работи с повишена мощност, което само по себе си води до прегряване. Добавете към това липсата на насрещен въздушен поток, необходим за охлаждане на радиатора.
какво да правя
Основното нещо е да не се паникьосвате. Краткосрочното прегряване не е ужасно, но ако видите, че колата не се охлажда, е време да действате.

Важно - не изключвайте двигателя, освен ако не е абсолютно необходимо. Точно така - без крайности. Спрял, прегрял двигател е почти 100% гаранция за ремонт. Ще отнеме доста време, за да опишем какво се случва в двигателя в този случай (въртене на втулките заедно с коляновия вал, когато двигателят се стартира впоследствие - най-малкото от възможните проблеми), просто го вземете на вяра.

Важно - не си помисляйте да поливате двигателя с вода или да наливате студена вода в радиатора. Резултатът е същият - ремонт. Освен това можете да опитате толкова много, че не можете да направите без смяна на блока и главата на цилиндъра. Друга „красота“ на студената вода са микропукнатини вътре в блока. Намирането и елиминирането ще бъде много, много трудно, ако не и невъзможно.

Колата е прегряла - опитайте да отбиете отстрани на пътя. Ако не се получи, не се паникьосвайте и не обръщайте внимание на околните - за вас е важно да спасите двигателя.
Спрете на празен ход, включете нагревателя докрай и изчакайте. Ако след 5-10 минути ситуацията не се подобри, изключете двигателя.
Добра идея е да отворите капака, основното нещо в паниката е да не забравите да настроите ръчната спирачка на колата.

Единствената причина да изключите двигателя веднага са облаци пара, излизащи изпод капака.Най-вероятно охлаждащата тръба се е спукала и по-нататъшната работа на двигателя само ще влоши ситуацията.

Ето как изглежда, прегряване на двигателя, ако се вгледате внимателно. Сега знаете защо двигателят се нагрява и как да се справите с него.

Навсякъде казват, че светодиодите практически не се нагряват. Така че защо LED устройствата се нуждаят от радиатор и какво се случва, ако няма радиатор?
Така нареченият p-n преход на кристала свети в светодиода. Грубо казано, това е мястото, където един вид метал (-p) се свързва с друг тип (-n). Задачата е да се намери такава комбинация от различни проводници, така че възможно най-много светлина да излиза от тази зона с минимални загуби.
И тук започват проблемите. Идеалната комбинация от -p и -n проводници все още не е намерена и е малко вероятно да се намерят, а загуби винаги ще има, независимо дали ни харесва или не. Следователно, заедно с частиците видима светлина, се отделя и малко количество топлина. В миналото, когато светодиодите бяха толкова слаби, че се използваха само за дисплей, никой не отчиташе тази отделена топлина - тя беше толкова незначителна.
Сега, с появата на мощни и свръхмощни светодиоди, съотношението на светлината и топлината, излъчвани от кристала, остана същото, но сега е по-забележимо. За по-голяма яснота погледнете обикновена обикновена микросхема. Да кажем, че това е чип с размери 1 на 1 см, колкото повече задачи изпълнява този чип, толкова повече се нагрява. Но ако това е обикновена микросхема, самото тяло на чипа, както и металните щифтове-контакти, с които е запоен към платката, могат да служат като радиатор. Ако искаме да поставим милиони пъти повече полупроводникови елементи в една и съща микросхема и да принудим тази микросхема да извършва милиони пъти повече операции, генерирането на топлина ще се увеличи многократно и ще трябва да я охлаждаме принудително. За да не стигнете далеч, погледнете някой от съвременните компютърни процесори - всички те са оборудвани с алуминиев или меден радиатор с принудителен въздушен поток от вентилатор.
Приблизително същото нещо се случва в светодиода. Когато се опитваме да „изцедим“ повече светлина от същата площ на чипа, количеството топлина, генерирано вътре в самия кристал, се увеличава пропорционално. И за да го премахнете, трябва охлаждане.
По този начин мощните светодиоди от типа "пираня" се нуждаят само от собствен корпус и печатна платка, на която светодиодът е монтиран като радиатор. Но за супермощен светодиод ще е необходимо допълнително охлаждане под формата на радиатор. Но откъде идва тази топлина? В светодиода, както вече беше споменато, има загуби по време на преобразуването на електричеството в светлина. Но част от тази светлина (фотони) остава вътре в кристала. За кристали, при които излиза относително много светлина и малко остава вътре, се прилага определението за „висок квантов добив“. Ако самият светодиод не е достатъчно ярък и има относително малко „изходни“ лумени на ват доставено напрежение, тогава тук се прилага дефиницията за „кристал с нисък квантов изход“.

Така че за всеки среден светодиод температурата на чипа винаги се увеличава заедно с мощността му. Типичната работна температура на светодиодите, произвеждани днес, варира от 50°C до 120°C, като предвид постоянното развитие на технологиите може да достигне 200°C в близко бъдеще.
Ако мощните светодиоди се комбинират в някакъв вид монтаж и дори се монтират в запечатан корпус, тогава отоплението става значително. И ако топлината не се отстрани, полупроводниковият преход се прегрява, което променя характеристиките на кристала и след известно време светодиодът може да се провали. Затова е много важно стриктно да се контролира количеството топлина и да се осигури ефективно разсейване на топлината. Топлинните характеристики на устройствата се изчисляват още на етапа на проектиране, което елиминира всякакви проблеми при работа.

Преди да закупите такъв източник на светлина и да го инсталирате, трябва да разберете дали LED лампите се нагряват? За да направите това, трябва да разберете малко за самия дизайн, който все още е иновативно осветително устройство. Всички съществуващи LED лампи се състоят от:

Проверка на температурата на нагряване на основата на LED лампата

Източник на светлина- LED, могат да бъдат един или няколко в зависимост от желаната мощност. Такива светодиоди в лампите понякога се наричат ​​чипове.

Дифузьор— служи за осигуряване на равномерно и меко разсейване на светлината от светодиодите. Изработен от поликарбонат и други видове пластмаса.

PCB, на които са инсталирани светодиоди. Осигурява ефективно пренасяне на генерираната топлина чрез термопаста към топлоотвеждащия метал (радиатор).

Радиатор- частта от лампата, отговорна за разсейването на топлината, генерирана от светодиодите. Често изработени от анодизиран алуминий, по-рядко от обикновен алуминий. Дизайнът на радиатора има оребрена форма за увеличаване на топлообменната площ.

Шофьор- необходими за преобразуване на променлив ток в постоянен ток и коригиране на пулсации на напрежението.

Полимерна основа на корпуса на цокъласлужи за изолиране на цялата конструкция от разрушаване от електрически ток.

База- служи за свързване на проводимите части на LED лампата с фасунгата.

Процесът на проектиране и производство е описан подробно във видеото:

Температура на нагряване на LED лампи

LED лампата, както всички устройства, които преобразуват електрически ток в светлина, генерира малко топлина. Източниците на светлина, базирани на светодиоди, се нагряват няколко пъти по-малко в сравнение с лампите с нажежаема жичка. В LED лампа нито основата, нито дифузьорът се нагряват. Топлина се генерира само от самия LED кристал, а по-голямата част от топлината се генерира от драйвера. Топлинната енергия се предава на радиатора и се разсейва успешно от него.

Важно е да разберете колко загряват LED лампите за тези, които планират да ги използват в близост до запалими предмети - окачени тавани, мебели и др. Интензитетът на отопление зависи от мощността и е логично по-малко мощният светодиод да загрява по-малко. Реалната ефективност на лампите се оценява на 80%.

Тези. с мощност на LED лампа от 10 W, 2 W ще бъдат изразходвани изключително за генериране на топлина. Температурата на нагряване на LED лампата достига само 65 °C при максималната си гореща точка, в сравнение с лампите с нажежаема жичка, чиято температура лесно достига 265 °C. Така че, когато попитате в магазините "кои крушки не се нагряват?" - което означава LED.

Също така трябва да запомните, че LED лампата има елементи, които се нагряват много повече. така че кондензаторможе да достигне температури над 100°C. И това е неговата абсолютно нормална работна температура. Кондензаторът е поставен върху драйвера и е покрит с корпус; невъзможно е да се отстрани, без да се повреди конструкцията.

Кондензаторът е елемент на печатна платка, предназначен да изглажда вълните на напрежението и трептенията в мрежата. Работи в диапазона от 85 до 260 V.

В резултат на това можем да идентифицираме няколко фактора, които определят колко горещи стават LED лампите:

• Качеството на материалите както на радиатора, така и на всички компоненти;
• Мощност на лампата;
• Качество на изработката;
• Температура на околния въздух.