خطأ الكاميرا رقم 1: غطاء العدسة مغلق

هذا خطأ كلاسيكي، ولا شيء يجعلك تشعر بالغباء أكثر من إدراك أنك نسيت فتح غطاء عدسة الكاميرا مرة أخرى. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مثل هذا الخطأ لا يمكن أن يرتكبه مصور مبتدئ التقط الكاميرا مؤخرًا فحسب، بل يمكن أيضًا أن يرتكبه مصور أكثر خبرة.

في معظم الحالات، يمكنك ببساطة أن تضحك على الأمر وتقول "هكذا كان المقصود". يمكن لأي شخص أن ينسى فتح الغطاء، ولا يمكن اعتبار ذلك خطأً فادحًا - بل هو مجرد عدم انتباه بسيط.

ولمقاومة هذا النسيان، اعتد على فتح الغطاء في كل مرة ترفع فيها الكاميرا إلى مستوى العين.

خطأ الكاميرا رقم 2: تم تحديد حساسية غير صحيحة

(وحدة ياندكس المباشرة (7))

لنفترض أنك التقطت صورًا في الداخل لفترة طويلة بدون فلاش، وقمت بإعداد الكاميرا بشكل صحيح، ثم خرجت وواصلت العمل في الضوء الساطع. في هذه الحالة، قد تنسى تغيير الإعدادات وتشعر بخيبة أمل في الإطارات الناتجة، حيث سيتم ضبط إعدادات الحساسية بشكل غير صحيح لـ من هذا النوعإضاءة.
في بعض الحالات، قد تلاحظ أنه لا يمكن ضبط فتحة العدسة أو سرعة الغالق ويومض الضوء الموجود في عدسة الكاميرا، وهذه علامة على أن الحد الأقصى أو سرعة الغالق يومض. الحد الأدنى للقيمةغير متوفر في في هذه الحالة. في بعض الأحيان قد لا تظهر مثل هذه العلامة.

إذا كان الضوء الموجود في عدسة الكاميرا لا يزال يومض، فكن يقظًا وراقب إعدادات التعرض. إذا كنت تقوم بتصوير منظر طبيعي في وضع أولوية الفتحة بفتحة f/16، فقد تجد أن الكاميرا لا يمكنها التقاطها بمعدل 1/2000 ثانية، وفي هذه الحالة، من الأفضل التحقق من إعداد الحساسية لديك.

لا يزال بإمكانك الحصول على التعرض الصحيحالصورة، ولكن سيكون أكثر ضجيجا مما قد يكون. على العكس من ذلك، إذا كانت الحساسية منخفضة عند التصوير في الداخل بسرعة غالق بطيئة، فهناك خطر أن تظهر الصورة ضبابية.

خطأ الكاميرا رقم 3: البطارية منخفضة

ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من الوصول إلى جلسة تصوير مهمة أو حتى غير مهمة جدًا، ولكنها مخططة ومثيرة للاهتمام، وتشغيل الكاميرا واكتشاف أنه لم يتبق سوى بضع عشرات من اللقطات في شحن البطارية. أول ما يحدث في مثل هذه اللحظة هو نوبة الذعر؛ يقوم المصور النسيان على الفور بتقليل مقدار الوقت الذي تكون فيه كاميرته قيد التشغيل ويقوم بضبط كاميرته بدقة شديدة وسرعة. كما أنه عندما تكون البطارية على وشك النفاذ، فمن الأفضل عدم مراجعة اللقطات بعد كل لقطة يتم التقاطها.

في هذه الحالة، كل ما تبذلونه من جهود لإطالة عمر الشحنة، من حيث المبدأ، عديمة الفائدة. لن توفر الكثير من الوقت أو الإطارات من خلال القيام بذلك. السبيل الوحيد للخروج هو شحن البطارية لبضع ساعات.

ولمنع ذلك، من الأفضل شراء بطارية احتياطية أخرى واصطحابها معك دائمًا. ومع ذلك، يجب دائمًا أن تكون البطارية الاحتياطية مشحونة بالكامل.

ثم، في أقرب وقت ممكن، قم بشحن البطارية الفارغة. لا تترك الأمر لوقت لاحق، افعله الآن.

خطأ الكاميرا رقم 4: توازن اللون الأبيض غير صحيح

إذا كنت تقوم دائمًا بالتصوير باستخدام توازن اللون الأبيض التلقائي، فسوف تتجاوزك هذه المشكلة (على الرغم من أنني لا أقنعك باستخدام توازن اللون الأبيض التلقائي). إذا كنت معتادًا على ضبط هذه المعلمة يدويًا، فقد تواجه يومًا ما موقفًا غير سار.

استخدام قيمة توازن اللون الأبيض المخصصة للإضاءة المحايدة عند التصوير باستخدام معدات الاستوديو أو في الإضاءة الساطعة ضوء الشمس، قد تجد ألوانًا غير سارة في صورك، وستكون صفراء جدًا - الألوان الدافئة. أيضًا، باستخدام توازن اللون الأبيض المخصص للتصوير في الاستوديو، عند التصوير في الهواء الطلق، ستكون صورك "باردة" جدًا.

شاشة LCD الخاصة بالكاميرا هي منقذك في هذه الحالة، عند التحقق من الصور الملتقطة، يجب أن يتم تنبيهك إلى حقيقة أن لونها غير صحيح وغير سار.

عند العمل في الخارج في ضوء ساطع، قد يكون من الصعب اكتشاف توازن اللون الأبيض الذي تم ضبطه بشكل غير صحيح عبر شاشة LCD. في هذه الحالة، انظر إلى معلمات الإطار من خلال الرسوم البيانية لقنوات الألوان؛ وهنا يجب أن يتم تنبيهك إلى قمم غير متوقعة من لون أو آخر.

إذا كانت الألوان لا تبدو جيدة، فمن المحتمل أن تكون قيم توازن اللون الأبيض بحاجة إلى تعديل.

خطأ الكاميرا رقم 5: القياس الموضعي

(وحدة ياندكس المباشرة (9))

يمكن أن يكون القياس الموضعي مفيدًا جدًا لأنه يسمح لك بأخذ قياسات دقيقة للغاية للضوء من مناطق صغيرة داخل المشهد إلى الإطار بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا على ضمان عرض صورتك بشكل صحيح. ومع ذلك، إذا تركتها دون تغيير في ظل ظروف تصوير مختلفة، فلن تظهر صورك بالشكل المطلوب.

إذا وصلت قياس البقعة (نقطة التركيز) إلى مناطق ساطعة جدًا، فسوف تقلل الكاميرا من التعرض بحيث ينتهي بك الأمر إلى صورة داكنة جدًا، ولكن إذا وصلت البقعة إلى مناطق مظلمة جدًا من المشهد، فستظهر النتيجة النهائية فاتحة جدًا.

الطريقة الواضحة لتجنب حدوث هذا الموقف هي محاولة تذكر تبديل الكاميرا إلى وضع مختلف اعتمادًا على الموقف الذي تعمل فيه. هذه اللحظة. لاكن هئا اسهل قول من الفعل.

إذا رأيت أنه تم ضبط جميع الإعدادات بشكل صحيح، ولكن النتيجة لا تزال غير مناسبة لك، فتأكد من ضبط قياس التعريض بشكل صحيح.

خطأ في العمل بالكاميرا رقم 6: بطاقة الذاكرة ممتلئة

عندما نشتري كاميرا في كثير من الأحيان، فإننا نشتري لها بطاقة ذاكرة صغيرة نسبيًا، دعنا نقول "لأول مرة"، ونتيجة لذلك نستخدمها لفترة طويلة جدًا، دون شراء بطاقة أخرى بسعة أكبر على الإطلاق. في النهاية، عاجلاً أم آجلاً، يواجه معظم المصورين موقفًا تكون فيه بطاقة الذاكرة ممتلئة ولم يتم نقل الصور القديمة إلى الكمبيوتر.

هذا الوضع أقل إشكالية قليلا من القصة مع بطارية فارغة، ولكن هذا الوضع أيضا ليس لطيفا للغاية. شراء بطاقة SD أخرى ليس بالأمر الصعب، ولا حتى باهظ الثمن، إذا كنت في مدينة ولا تبعد عشرات الكيلومترات عن أقرب منطقة مأهولة بالسكان.

إنها أيضًا عادة سيئة أن تحمل جميع الصور التي تم التقاطها قبل شهرين. فهي لا تشغل مساحة فحسب، بل هناك أيضًا خطر حذفها عن طريق الخطأ أو فقدانها مع بطاقة الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك، ليس من الجيد جدًا الوقوف وقضاء نصف ساعة في البحث عن تلك الإطارات التي يمكن حذفها والتي لا يمكن حذفها. يستغرق هذا الكثير من الوقت، ويستنزف بطارية الكاميرا دون جدوى (انظر النقطة 3 :))، علاوة على ذلك، حتى من خلال شاشة كبيرة ومشرقة جدًا، من الصعب تقييم الصور بشكل موضوعي تمامًا.

الحل هو قضاء ما بين عشر إلى عشرين دقيقة في كل مرة بعد التصوير لحفظ الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد كل عملية حفظ، يجب عليك تهيئة بطاقة الذاكرة. وهذا سيوفر عليك متاعب التصوير وسيكون جاهزًا دائمًا للتصوير.

خطأ الكاميرا رقم 7: فتحة العدسة ومزامنة الفلاش

(وحدة ياندكس المباشرة (8))

يمكن أن يحدث هذا لك عندما تقوم بالتقاط صور شخصية في الهواء الطلق بفتحة كبيرة إلى حد ما لطمس الخلفية وتقرر استخدام الفلاش لملء الظلال.

في بعض الحالات، ترفض الكاميرا التصوير لأنها تقول إن سرعة الغالق سريعة جدًا بحيث لا تؤثر على مزامنة الفلاش.

في هذه الحالة، ستتلقى عادةً أيضًا إشارة على شكل سرعة غالق وامضة في عدسة الكاميرا. وفي حالات أخرى، سيستمر تشغيل الغالق، لكن الصور ستكون داكنة جدًا لأن الفلاش لم يفتح بالكامل عند تحرير الغالق.

إذا كنت تريد الالتزام بنفس القرار فيما يتعلق بفتحة العدسة، فإن أفضل رهان لك هو استخدام مرشح كثافة محايدة. باستخدامها، ستتمكن من استخدام سرعة غالق بطيئة وستظل تحصل على قدر الضوء الذي تحتاجه.

خطأ الكاميرا رقم 8: لوحة الحامل ثلاثي الأرجل مفقودة

يعد وجود ما يسمى باللوحة التي يتم تركيب الكاميرا بها على حامل ثلاثي القوائم أمرًا مريحًا للغاية. وهذا يجعل من السهل والسريع تركيب الكاميرا وإزالتها من حامل ثلاثي الأرجل، بنقرة واحدة فقط.
المشكلة هي أن السجلات صغيرة جدًا ويمكن أن تضيع في بعض الأحيان. من الأفضل أن تتركها دائمًا على الكاميرا، حتى لا تنساها أبدًا في المنزل، ولكن إذا لم يتم تثبيتها بالكاميرا بشكل آمن، فسوف تضيع بسهولة. ابق عينك على هذا.

في حالة الطوارئ، يمكن تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم باستخدام الأربطة المطاطية وغيرها أجهزة محلية الصنع. هناك خيارات أخرى، على سبيل المثال، يمكنك البحث حولك بعناية ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء آخر قريب يمكن استغلاله بشكل مفيد. ربما يجب عليك فقط وضع الكاميرا على الحافة أو الحائط؟

انتبه أيضًا إلى أن الكاميرا قد تتمايل قليلاً عند الضغط على زر الغالق، فتأكد من ثبات الكاميرا. قد تحتاج إلى زيادة حساسية الكاميرا وضبط سرعة الغالق لمنع الصور الباهتة.

خطأ الكاميرا رقم 9: مصفوفة الغبار

تم تجهيز معظم كاميرات DSLR الحديثة بنظام خاص لإزالة الغبار يساعد على منع ظهور جزيئات الغبار، لكن مثل هذه الأنظمة قد لا تكون مثالية.

لن تشكل بعض البقع الصغيرة من الغبار هنا أو هناك مشكلة خطيرة بالنسبة لك، ولن يستغرق إزالتها في محرر الرسومات سوى بضع ثوانٍ. ومع ذلك، قد لا يكون هناك دائمًا العديد من هذه العيوب؛ في بعض الأحيان يكون عددها كبيرًا جدًا، وتتعب ببساطة من التعامل معها.

إذا لم يقرأ أي شخص المقال، أنصحك بشدة بقراءته، لأن موضوع مقال اليوم سيكون له شيء مشترك مع المقال السابق. وبالنسبة للآخرين، سأكرر الملخص مرة أخرى. هناك ثلاثة أنواع من الكاميرات: المدمجة، والكاميرات عديمة المرآة، وكاميرات DSLR. المدمجة هي الأبسط، والمرآة هي الأكثر تقدمًا. كان الاستنتاج العملي للمقالة هو أنه بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الأكثر جدية أو أقل، يجب عليك اختيار الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا وكاميرات DSLR.

اليوم سنتحدث عن جهاز الكاميرا. كما هو الحال في أي عمل تجاري، تحتاج إلى فهم مبدأ تشغيل أداتك من أجل الإدارة الواثقة. ليس من الضروري أن تعرف الجهاز جيدًا، ولكن عليك أن تفهم المكونات الرئيسية ومبدأ التشغيل. سيسمح لك ذلك بالنظر إلى الكاميرا من منظور مختلف - ليس كصندوق أسود به إشارة دخل على شكل ضوء ومخرج على شكل صورة نهائية، ولكن كجهاز تفهم فيه وتفهم أين يذهب الضوء بعد ذلك وكيف يتم الحصول على النتيجة النهائية. لن نتطرق إلى الكاميرات المدمجة، بل سنتحدث عن الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا.

تصميم كاميرا SLR

على المستوى العالمي، تتكون الكاميرا من جزأين: الكاميرا (وتسمى أيضًا الجسم) والعدسة. تبدو الذبيحة كما يلي:

الذبيحة - منظر أمامي

الذبيحة - منظر علوي

وهذا ما تبدو عليه الكاميرا كاملة مع العدسة:

الآن دعونا نلقي نظرة على الصورة التخطيطية للكاميرا. سيُظهر الرسم التخطيطي هيكل الكاميرا "في المقطع العرضي" من نفس الزاوية كما في الصورة الأخيرة. تشير الأرقام الموجودة في الرسم البياني إلى المكونات الرئيسية التي سننظر فيها.

بعد ضبط جميع الإعدادات والتأطير والتركيز، يضغط المصور على زر الغالق. في الوقت نفسه، ترتفع المرآة ويسقط تيار الضوء على العنصر الرئيسي للكاميرا - المصفوفة.

كما ترون، ترتفع المرآة ويفتح الغالق 1. الغالق في كاميرات DSLR ميكانيكي ويحدد الوقت الذي سيدخل خلاله الضوء إلى المصفوفة 2. وتسمى هذه المرة سرعة الغالق. ويسمى أيضًا وقت تعرض المصفوفة. خصائص الغالق الرئيسية: تأخر الغالق وسرعة الغالق. يحدد تأخر الغالق مدى سرعة فتح ستائر الغالق بعد الضغط على زر الغالق - كلما انخفض تأخر الغالق، زادت احتمالية أن تكون السيارة التي تحاول التقاطها وهي تندفع من أمامك في موضع التركيز البؤري، وليست غير واضحة، وتؤطر الصورة. بالطريقة التي قمت بها عند استخدام عدسة الكاميرا. بالنسبة لكاميرات DSLR والكاميرات غير المزودة بمرآة، يكون تأخر الغالق صغيرًا ويتم قياسه بالمللي ثانية. تحدد سرعة الغالق الحد الأدنى من الوقت الذي سيكون فيه الغالق مفتوحًا - على سبيل المثال. الحد الأدنى لسرعة الغالق. في الكاميرات ذات الميزانية المحدودة والكاميرات ذات المستوى المتوسط، يبلغ الحد الأدنى لسرعة الغالق 1/4000 ثانية، وفي الكاميرات باهظة الثمن (معظمها ذات الإطار الكامل) - 1/8000 ثانية. عندما يتم رفع المرآة، لا يدخل الضوء إلى نظام التركيز أو المنشور الخماسي من خلال شاشة التركيز، ولكن مباشرة إلى المستشعر من خلال الغالق المفتوح. عندما تلتقط صورة بكاميرا SLR وتنظر من خلال عدسة الكاميرا طوال الوقت، فبعد الضغط على مصراع الكاميرا ستشاهد مؤقتًا بقعة سوداء، وليست صورة. يتم تحديد هذه المرة من خلال سرعة الغالق. إذا قمت بضبط سرعة الغالق على 5 ثواني مثلا، فبعد الضغط على زر الغالق سترى نقطة سوداء لمدة 5 ثواني. بعد تعرض المصفوفة، تعود المرآة إلى وضعها الأصلي ويدخل الضوء مرة أخرى في عدسة الكاميرا. انه مهم! كما ترون، هناك عنصرين رئيسيين ينظمان تدفق الضوء الذي يدخل إلى المستشعر. هذه هي الفتحة 2 (انظر الرسم البياني السابق)، والتي تحدد كمية الضوء المنقولة، والغالق، الذي ينظم سرعة الغالق - الوقت الذي يستغرقه الضوء للوصول إلى المصفوفة. هذه المفاهيم هي جوهر التصوير الفوتوغرافي. تحقق اختلافاتها تأثيرات مختلفة ومن المهم فهم معناها المادي.

مصفوفة الكاميرا 2 عبارة عن دائرة كهربائية دقيقة تحتوي على عناصر حساسة للضوء (الثنائيات الضوئية) تتفاعل مع الضوء. يوجد أمام المصفوفة مرشح ضوئي مسؤول عن الحصول على صورة ملونة. من الخصائص المهمة للمصفوفة حجمها ونسبة الإشارة إلى الضوضاء. كلما كان كلاهما أعلى، كلما كان ذلك أفضل. سنتحدث أكثر عن المصفوفات الضوئية في مقال منفصل، لأن... هذا موضوع واسع جدًا.

من المصفوفة، تنتقل الصورة إلى ADC (المحول التناظري إلى الرقمي)، ومن هناك إلى المعالج، وتتم معالجتها (أو لا تتم معالجتها في حالة التصوير بصيغة RAW) وحفظها في بطاقة ذاكرة.

المزيد ل تفاصيل مهمةيمكن تصنيف كاميرات DSLR على أنها مكررات فتحة. الحقيقة هي أن التركيز يتم عندما تكون الفتحة مفتوحة بالكامل (يتم تحديد قدر الإمكان من خلال تصميم العدسة). من خلال ضبط فتحة مغلقة في الإعدادات، لا يرى المصور تغييرات في عدسة الكاميرا. وعلى وجه الخصوص، يظل عمق المجال ثابتًا. لرؤية الشكل الذي سيكون عليه إطار الإخراج، يمكنك الضغط على الزر، وستغلق فتحة العدسة عند القيمة المحددة وسترى التغييرات قبل الضغط على زر الغالق. يتم تثبيت مكرر الفتحة على معظم كاميرات DSLR، لكن القليل من الأشخاص يستخدمونه: غالبًا ما لا يعرف المبتدئون عنه أو لا يفهمون الغرض منه، بينما يعرف المصورون ذوو الخبرة تقريبًا عمق المجال في ظروف معينة وهو أسهل بالنسبة لهم لهم لالتقاط لقطة اختبار، وإذا لزم الأمر، تغيير الإعدادات.

تصميم كاميرا بدون مرآة

دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني على الفور ونناقشه بالتفصيل.

تعد الكاميرات عديمة المرآة أبسط بكثير من كاميرات DSLR وهي في الأساس نسختها المبسطة. ليس لديهم مرآة ونظام تركيز طور معقد، ولديهم أيضًا نوع مختلف من عدسة الكاميرا.

يدخل تدفق الضوء عبر العدسة إلى المصفوفة 1. وبطبيعة الحال، يمر الضوء عبر الحجاب الحاجز في العدسة. لم يتم تحديده في الرسم التخطيطي، لكنني أعتقد، قياسًا على كاميرات DSLR، أنك خمنت مكان وجودها، لأن عدسات كاميرات DSLR والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا هي نفسها تقريبًا في التصميم (باستثناء الحجم وحامل الحربة وعدد العدسات) . علاوة على ذلك، يمكن تثبيت معظم عدسات كاميرات DSLR على الكاميرات غير المزودة بمرآة عبر المحولات. لا تحتوي الكاميرات عديمة المرآة على مصراع (بتعبير أدق، هو إلكتروني)، لذلك يتم ضبط سرعة الغالق حسب الوقت الذي يتم فيه تشغيل المصفوفة (تستقبل الفوتونات). أما بالنسبة لحجم المصفوفة فهو يتوافق مع تنسيق Micro 4/3 أو APS-C. يتم استخدام الثاني في كثير من الأحيان ويتوافق تمامًا مع المصفوفات المضمنة في كاميرات DSLR من الميزانية إلى قطاع الهواة المتقدمين. الآن بدأت تظهر الكاميرات ذات الإطار الكامل بدون مرآة. أعتقد في المستقبل عدد FF ( اطار كامل- الإطار الكامل) ستزداد الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا.

في الرسم البياني، يشير الرقم 2 إلى المعالج الذي يستقبل المعلومات التي تتلقاها المصفوفة.

تحت الرقم 3 توجد شاشة يتم عرض الصورة عليها في الوقت الفعلي (وضع العرض المباشر). على عكس كاميرات DSLR، ليس من الصعب القيام بذلك في الكاميرات التي لا تحتوي على مرآة، لأن تدفق الضوء لا يمنع المرآة، ولكنه يتدفق بحرية إلى المصفوفة.

بشكل عام، يبدو كل شيء رائعًا - تمت إزالة العناصر الميكانيكية الهيكلية المعقدة (المرآة، وأجهزة استشعار التركيز، وشاشة التركيز، والمنشور الخماسي، والمصراع). وهذا جعل الإنتاج أسهل وأرخص بكثير، وقلل من حجم الأجهزة ووزنها، ولكنه خلق أيضًا الكثير من المشكلات الأخرى. أتمنى أن تتذكرهم من القسم الخاص بالكاميرات عديمة المرآة في المقالة حول. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنناقشها الآن، وفي نفس الوقت نفحص الميزات التقنية المسؤولة عن هذه العيوب.

المشكلة الرئيسية الأولى هي عدسة الكاميرا. وبما أن الضوء يضرب المصفوفة مباشرة ولا ينعكس في أي مكان، فلا يمكننا رؤية الصورة مباشرة. نحن نرى فقط ما يدخل إلى المصفوفة، ثم يتم تحويله بشكل غير مفهوم في المعالج وعرضه على شاشة غير مفهومة. أولئك. هناك أخطاء كثيرة في النظام. علاوة على ذلك، فإن كل عنصر له تأخيراته الخاصة ولا نرى الصورة على الفور، وهو أمر غير سار عند تصوير المشاهد الديناميكية (بسبب الخصائص المحسنة باستمرار للمعالجات وشاشات عدسة الكاميرا والمصفوفات، وهذا ليس بالغ الأهمية، لكنه لا يزال يحدث ). يتم عرض الصورة على عدسة الكاميرا الإلكترونية، والتي دقة عالية، ولكن لا يزال من غير الممكن مقارنتها بدقة العين. تميل معينات المنظر الإلكترونية إلى أن تصبح عمياء في الضوء الساطع بسبب السطوع والتباين المحدودين. ولكن من المرجح أن يتم التغلب على هذه المشكلة في المستقبل وستصبح الصورة النقية التي تمر عبر سلسلة من المرايا في غياهب النسيان تمامًا مثل "التصوير الفوتوغرافي الصحيح للفيلم".

نشأت المشكلة الثانية بسبب عدم وجود أجهزة استشعار التركيز التلقائي للكشف عن الطور. بدلاً من ذلك، يتم استخدام طريقة التباين، التي تحدد من خلال الكفاف ما يجب أن يكون في التركيز وما لا ينبغي أن يكون. في هذه الحالة، تتحرك العدسات الشيئية مسافة معينة، ويتم تحديد تباين المشهد، وتتحرك العدسات مرارًا وتكرارًا ويتم تحديد التباين. وهكذا حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى للتباين وتركز الكاميرا. يستغرق هذا وقتًا طويلاً وأقل دقة من نظام الطور. ولكن في الوقت نفسه، يعد التركيز التلقائي المتباين وظيفة برمجية ولا يستغرق الأمر مساحة إضافية. في الوقت الحاضر، تعلموا بالفعل كيفية دمج مستشعرات الطور في مصفوفات عديمة المرآة، مما يؤدي إلى إنشاء تركيز بؤري تلقائي هجين. من حيث السرعة، فهو مشابه لنظام التركيز التلقائي لكاميرات DSLR، ولكن حتى الآن يتم تثبيته فقط في كاميرات مختارة نماذج باهظة الثمن. أعتقد أنه سيتم حل هذه المشكلة أيضًا في المستقبل.

المشكلة الثالثة هي انخفاض الاستقلالية لأنها مليئة بالإلكترونيات التي تعمل باستمرار. إذا كان المصور يعمل مع الكاميرا، فكل هذا الوقت يدخل الضوء إلى المصفوفة، ويتم معالجته باستمرار بواسطة المعالج وعرضه على الشاشة أو عدسة الكاميرا الإلكترونية بمعدل تحديث مرتفع - يجب أن يرى المصور ما يحدث في الوقت الفعلي، وليس في التسجيل. بالمناسبة، الأخير (أنا أتحدث عن عدسة الكاميرا) يستهلك الطاقة أيضًا، وليس قليلاً، لأنه دقتها عالية ويجب أن يكون السطوع والتباين على نفس المستوى. وألاحظ أنه مع زيادة كثافة البكسل، أي. عندما يتناقص حجمها بنفس استهلاك الطاقة، فإن السطوع والتباين سينخفضان حتماً. ولذلك، فإن تشغيل شاشات عالية الجودة وعالية الدقة يتطلب الكثير من الطاقة. بالمقارنة مع كاميرات DSLR، فإن عدد الإطارات التي يمكن التقاطها بشحنة بطارية واحدة أقل عدة مرات. في الوقت الحالي، تعتبر هذه المشكلة حرجة، لأنه لن يكون من الممكن تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، ولا يمكننا الاعتماد على تحقيق اختراق في البطاريات. على الأقل هذه المشكلة موجودة منذ فترة طويلة في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ولم ينجح حلها.

المسألة الرابعة تقدم ميزة وعيوبًا. نحن نتحدث عن بيئة العمل للكاميرا. بسبب التخلص من "العناصر غير الضرورية" ذات الأصل المرآة، انخفض الحجم. لكنهم يحاولون وضع كاميرات بدون مرآة كبديل لكاميرات DSLR، وحجم المصفوفات يؤكد ذلك. وبناء على ذلك فإن العدسات المستخدمة ليست هي الأكثر حجم صغير. كاميرا صغيرة بدون مرآة، تشبه الكاميرا الرقمية المدمجة، تختفي ببساطة عن الأنظار عند استخدام عدسة مقربة (عدسة ذات طول بؤري طويل تقرب الأشياء كثيرًا). بالإضافة إلى ذلك، يتم إخفاء العديد من عناصر التحكم في القائمة. في كاميرات DSLR يتم وضعها على الجسم على شكل أزرار. ومن الممتع أكثر أن تعمل مع جهاز يناسب يدك بشكل جيد، ولا يميل إلى الانزلاق، ويمكنك من خلاله تغيير الإعدادات بسرعة عن طريق اللمس دون تفكير. لكن حجم الكاميرا سلاح ذو حدين. من ناحية، فإن الحجم الكبير له المزايا الموضحة أعلاه، ومن ناحية أخرى، فإن الكاميرا الصغيرة تناسب أي جيب، ويمكنك أن تأخذها معك في كثير من الأحيان ويولي الناس اهتمامًا أقل بها.

أما المشكلة الخامسة فهي تتعلق بالبصريات. يوجد حاليًا العديد من الحوامل (أنواع حوامل العدسات للكاميرات). يوجد عدد أقل من العدسات المصنوعة لها مقارنة بتركيبات أنظمة DSLR الرئيسية. تم حل المشكلة عن طريق تركيب محولات يمكنك من خلالها استخدام الغالبية العظمى من عدسات DSLR على الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. آسف للتورية)

تصميم مدمج للكاميرا

أما بالنسبة للتعاقدات، فهي لديها الكثير من القيود، وأهمها هو صغر حجم المصفوفة. هذا لا يسمح لك بالحصول على صورة ذات ضوضاء منخفضة ونطاق ديناميكي عالي وخلفية ضبابية عالية الجودة ويفرض الكثير من القيود الأخرى. التالي هو نظام التركيز التلقائي. إذا كانت كاميرات DSLR والكاميرات غير المرآة تستخدم أنواع الطور والتباين من التركيز البؤري التلقائي، والتي تنتمي إلى النوع السلبي من التركيز، لأنها لا تنبعث منها أي شيء، فإن الكاميرات المدمجة تستخدم التركيز البؤري التلقائي النشط. تبعث الكاميرا نبضة من ضوء الأشعة تحت الحمراء، والتي ترتد من الجسم وتعود إلى الكاميرا. يحدد زمن سفر هذه النبضة المسافة إلى الجسم. وهذا النظام بطيء جدًا ولا يعمل على مسافات كبيرة.

تستخدم التعاقدات بصريات منخفضة الجودة غير قابلة للاستبدال. لا تتوفر لهم مجموعة واسعة من الملحقات مثل إخوانهم الأكبر سناً. تتم المشاهدة في وضع العرض المباشر على الشاشة أو من خلال عدسة الكاميرا. والأخير عبارة عن زجاج عادي، وليس بجودة جيدة جدًا، وغير متصل بالنظام البصري للكاميرا، مما يؤدي إلى تأطير غير صحيح. يكون هذا ملحوظًا بشكل خاص عند تصوير الأشياء القريبة. وقت تشغيل الكاميرات المدمجة بشحنة واحدة قصير والجسم صغير وبيئة العمل أسوأ بكثير من تلك الخاصة بالكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. عدد الإعدادات المتاحة محدود وهي مخفية في أعماق القائمة.

إذا تحدثنا عن تصميم التعاقدات، فهي بسيطة وهي كاميرا مبسطة بدون مرآة. تحتوي على مصفوفة أصغر وأسوأ، ونوع مختلف من التركيز التلقائي، ولا يوجد عدسة الكاميرا العادية، ولا القدرة على استبدال العدسات، وعمر البطارية المنخفض وبيئة العمل غير المدروسة.

خاتمة

نظرنا لفترة وجيزة في تصميم الكاميرات أنواع مختلفة. أعتقد الآن أن لديك فكرة عامةيا الهيكل الداخليالكاميرات هذا الموضوع واسع جدًا، ولكن لفهم العمليات التي تحدث والتحكم فيها عند التصوير بكاميرات معينة وبإعدادات مختلفة وببصريات مختلفة، أعتقد أن المعلومات المذكورة أعلاه ستكون كافية. في المستقبل، سنواصل الحديث عن الفرد العناصر الأساسية: المصفوفة، وأنظمة ضبط تلقائي للصورة والعدسات. في الوقت الحالي، دعونا نترك الأمر عند هذا الحد.

كيف تعمل الكاميرايمكن دراستها في المدرسة. ولكن نعرف ميزات التصميممثيرة للاهتمام لكل صاحب الكاميرا. يمكن تلخيص مبدأ التشغيل الأساسي للكاميرا الرقمية في بضع كلمات: يتم تحويل الضوء إلى كهرباء. كل شيء هنا يعمل على جذب الضوء، من زر البداية إلى العدسات.

ما هو الثوري من حيث الضوء في الكاميرا الرقمية؟ فهو يحول الضوء إلى شحنات كهربائية، والتي تصبح صورًا يتم التقاطها على الشاشة. كيف يعمل؟ مهمة كل جزء من الكاميرا هي التقاط صورة رائعة. لكن الشيء الرئيسي هو الضوء.

تصميم وتشغيل الكاميرا

أول شيء تحتاجه لالتقاط الصورة هو مصدر الضوء. تخرج جزيئات الضوء، الفوتونات، من مصدر الضوء، ويصدها الجسم، وتدخل إلى الكاميرا من خلال عدة عدسات. ثم تتبع الفوتونات مسارًا محددًا. تتيح لك مجموعة العدسات التقاط أوضح صورة ممكنة.

1. تتحكم المصاريع في كمية الضوء التي يجب أن تدخل من خلال فتحة الكاميرا.
2. بعد المرور عبر الحجاب الحاجز والعدسات والدخول إلى الفتحة، يتم صد الضوء من المرآة وتوجيهه إلى الداخل.
3. قبل ذلك، ينكسر الضوء عند المرور عبر المنشور، ولهذا السبب نرى الصورة في عدسة الكاميرا ليست مقلوبة، وإذا كنا راضين عن التكوين، فإننا نضغط على الزر.
4. في الوقت نفسه، ترتفع المرآة ويتم توجيه الضوء إلى الداخل؛ لجزء من الثانية، لا يتم توجيه الضوء إلى عدسة الكاميرا، ولكن إلى قلب الكاميرا -.

تعتمد مدة هذا الإجراء على سرعة تشغيل المصاريع. يتم فتحها للحظات عندما يفترض أن يصل الضوء إلى مستشعر الضوء. يمكن أن يكون الوقت 1/4000 من الثانية. أي أنه في غمضة عين، يمكن للأبواب أن تفتح وتغلق 1400 مرة. وللقيام بذلك، هناك بابان؛ عندما يفتح الأول، يُغلق الثاني. وبالتالي، تدخل كمية صغيرة جدًا من الضوء. هذا نقطة مهمةفي فهم مبدأ تشغيل الكاميرا الرقمية.

نظرية معالجة الضوء

إذن ما هو الشيء الثوري في الكاميرا الرقمية؟ العنصر الذي يلتقط الصورة، وهو مستشعر الصورة (المصفوفة)، عبارة عن شبكة ذات بنية كثيفة تتكون من مستشعرات ضوئية صغيرة. يبلغ عرض كل منها 6 ميكرون فقط، أي 6 أجزاء من المليون من المتر. يمكن وضع 5 آلاف من هذه المستشعرات على طرف قلم رصاص حاد.

لكن يجب أن يمر الضوء أولاً عبر مرشح يفصله إلى ألوان: الأخضر والأحمر والأزرق. يعالج كل مستشعر للضوء لونًا واحدًا فقط. وعندما تضربها الفوتونات، يتم امتصاصها بواسطة المادة شبه الموصلة التي صنعت منها. مقابل كل فوتون يتم امتصاصه، يصدر مستشعر الضوء جسيمًا كهربائيًا يسمى الإلكترون. تنتقل طاقة الفوتون إلى الإلكترون - وهذه شحنة كهربائية. وكلما كانت الصورة أكثر سطوعًا، كانت الشحنة الكهربائية أقوى. وبالتالي فإن كل شحنة كهربائية لها شدة مختلفة.

ثم لوحة الدوائر المطبوعةيترجم هذه المعلومات إلى لغة الكمبيوتر، لغة الأرقام والبتات أو تسلسل من الآحاد والأصفار. إنها تمثل ملايين النقاط الملونة الصغيرة التي تشكل الصورة - وهي عبارة عن بكسلات. كلما زاد عدد البكسلات في الصورة، كانت الدقة أفضل. بمعنى آخر، هذه عدة ملايين من مصائد الضوء المجهرية، والتي، إلى جانب جميع عناصر الكاميرا، تهدف إلى مهمة واحدة - تحويل الضوء إلى كهرباء من أجل التقاط صور جميلة.

ثم يتم تغذية كل هذه المعلومات رقميًا إلى المعالج، حيث تتم معالجتها وفقًا لخوارزميات معينة. ثم يتم نقل الصورة النهائية إلى ذاكرة الكاميرا، حيث يتم تخزينها وتكون متاحة للعرض من قبل المستخدم.

حتى نتمكن من تصوير لفترة وجيزة مبدأ عمل كاميرا SLR الرقمية.

دورة قصيرة في التصوير الفوتوغرافي للمبتدئين. التصوير الفوتوغرافي للسفر تودوسي جورجي

الفصل 2. العمل مع الكاميرا

الآن بعد أن عرفت النظرية الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، فقد حان الوقت لالتقاط الكاميرا. تعمل نماذج الكاميرات المختلفة بشكل مختلف، ولكن المبادئ العامة هي نفسها. نوصي بالاحتفاظ بالتعليمات الخاصة بالكاميرا في متناول يديك. في حالة وجود صعوبات ناجمة عن ميزات الكاميرا الخاصة بك، يمكنك دائمًا الاتصال بها للتوضيح.

أوضاع الكاميرا

قبل البدء في التصوير، عليك أن تقرر في أي وضع ستلتقط الصور. لا تحتوي جميع الكاميرات على الأوضاع الموضحة هنا، ولكن إذا لزم الأمر، فمن المحتمل أن تتمكن من "خداع" الكاميرا الخاصة بك للعمل بالطريقة التي تريدها تمامًا. إذا كان لديك كاميرا بسيطة للغاية مع الحد الأدنى من الإعدادات، فلن تكون بعض الميزات متاحة لك، للأسف.

عادة، يتم تحديد وضع التشغيل باستخدام مفتاح متعدد المواضع أو من خلال نظام قائمة الكاميرا (الصورة 15).

لذلك، دعونا نلقي نظرة على أوضاع التصوير.

نظام آلي

يُشار إليه عادةً بنقش "تلقائي" أو إطار ملون (أخضر عادةً) أو رمز كاميرا ملون. في أبسط الكاميرات، لا يتم الإشارة إليه بأي شكل من الأشكال، لأنه الوضع الوحيد. يتم إجراء جميع الإعدادات تلقائيًا، باستثناء التحكم بالفلاش. بعض الكاميرات الرقميةيسمح لك بضبط الحساسية يدويًا. يجب على المصور فقط تكوين الإطار والضغط على زر الغالق. في معظم الحالات، تكون نتائج التصوير مرضية، ولكن يمكن تحسينها باستخدام أوضاع أخرى. في بعض أنواع المشاهد، الصور الملتقطة "تلقائيًا" ليست جيدة.

وضع البرنامج

يُشار إليه عادةً بالحرف "P" (من الإنجليزية برنامج) أو رمز كاميرا ذو لون محايد. يبدو مثل نظام آليومع ذلك، فإنه يوفر للمصور مجموعة أساسية من الإعدادات. الإعداد الأكثر أهمية الذي يمكن تغييره في هذا الوضع هو تعويض التعريض الضوئي. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الوضع، غالبا ما يكون من الممكن تحويل زوج التعرض - وهو تغيير متزامن في سرعة الغالق والفتحة، حيث يظل التعرض ثابتا. عند استخدامها بمهارة، تكون نتائج التصوير جيدة في أي ظروف، باستثناء التصوير في الاستوديو.

بالإضافة إلى ذلك، في العديد من الأجهزة، يسمح لك وضع البرنامج بحفظ الصور بتنسيق RAW، والذي سنتحدث عنه لاحقا.

ولذلك، فإن الوضع "P" يُفضل في معظم الحالات على الوضع التلقائي.

الصورة 15. اختيار أوضاع التشغيل على الكاميرات بأنواعها المختلفة. يظهر المفتاح المميز لأوضاع تشغيل كاميرا DSLR على اليسار؛ ويظهر على اليمين أحد خيارات تحديد وضع التصوير للكاميرا المدمجة.

وضع أولوية الفتحة

التعيين - "A" أو "Av" (قيمة الفتحة - رقم الفتحة).في هذا الوضع، يتحكم المصور يدويًا في فتحة العدسة ويضبط تعويض التعريض الضوئي. يتم حساب سرعة الغالق تلقائيًا. يتم استخدام هذا الوضع عندما تحتاج إلى ضبط عمق المجال، على سبيل المثال عند التقاط صورة شخصية.

وضع أولوية الغالق

التعيين - "T" أو "Tv" (الوقت ثمين - الوقت ثمين).إنه متماثل مع وضع أولوية فتحة العدسة: يضبط المصور وقت الغالق ويضبط تعويض التعريض الضوئي، ويتم ضبط سرعة الغالق تلقائيًا. يتحكم هذا الوضع في تمويه الصورة. تتيح لك سرعة الغالق القصيرة "تجميد" الحركة السريعة، وتتيح لك سرعة الغالق الطويلة التأكيد على ديناميكيات المشهد أو تحقيق تأثيرات خاصة.

الوضع اليدوي

التعيين - "م" (يدوي - يدوي).عند الاستخدام، يتم تعطيل التحكم التلقائي في التعريض الضوئي تمامًا. يحصل المصور على فرصة التحكم بشكل مستقل في سرعة الغالق وفتحة العدسة. يُستخدم هذا الوضع عادةً للتصوير في الاستوديو، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتحقيق تأثيرات خاصة غير ممكنة في أوضاع الكاميرا الأخرى. على سبيل المثال، في الحالات التي لا يكون فيها الحد الأقصى لتصحيح التعريض الضوئي كافيًا لتحقيق الهدف الإبداعي للمصور.

يعد العمل في الوضع اليدوي مفيدًا أيضًا كتمرين للحصول على فهم جيد لكيفية تحقيق التعريض الضوئي الأمثل.

برامج المشهد (الأوضاع الإبداعية)

تحتوي العديد من الكاميرات على ما يسمى بأوضاع التعريض الضوئي الإبداعية أو برامج المشهد. تحتوي ذاكرة الكاميرا على مجموعات من الإعدادات للمشاهد "القياسية"، مثل الصور الشخصية والمناظر الطبيعية والتصوير الرياضي وما إلى ذلك. من المهم أن نفهم أن برامج القصة ليس لديها أي خصائص "سحرية"، ومن السهل أن تفعل الشيء نفسه بنفسك، باستخدام أوضاع البرنامج أو الأولوية. العيب الرئيسيالأوضاع الإبداعية هي أنه عند العمل فيها، لا يفهم المصور دائمًا بوضوح ما يحدث بالضبط، لذلك، في حالة ظهور مشاكل، لا يمكن للأتمتة أن تساعد بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك، هناك حالة لا غنى فيها عن برامج القصة. لنفترض أنك تستخدم كاميرا رقمية مدمجة وبسيطة جدًا ولا تسمح لك بالعمل في أوضاع الأولوية. ثم يمكنك استخدام القدرات "الإبداعية" المضمنة في الكاميرا من قبل الشركة المصنعة.

يتضمن وضع التصوير البورتريه عادة الحد الأقصى للفتحة المفتوحة، أي مشابه لوضع "Av"، ولكن دون القدرة على تغيير رقم الفتحة. من ناحية أخرى، تميل برامج المناظر الطبيعية إلى استخدام أصغر فتحة ممكنة لتحقيق أقصى عمق للمجال.

يشبه التصوير الرياضي وضع "التلفزيون" مع ضبط سرعة غالق قصيرة جدًا، والتصوير الليلي هو العكس، مع سرعة غالق طويلة. ومع ذلك، كن حذرًا: غالبًا ما تستخدم برامج المشاهد الليلية إعدادات حساسية عالية، وهو أمر ليس جيدًا دائمًا.

ومع ذلك، هناك أيضًا برامج قصصية لا يمكن تقليدها باستخدام أوضاع أخرى. كقاعدة عامة، لا يقومون فقط باختيار معلمات تصوير معينة (سرعة الغالق، وفتحة العدسة، والحساسية، ووضع تشغيل الفلاش المدمج)، ولكنهم يقومون أيضًا بإجراء معالجة إضافية كبيرة للصورة الناتجة. يمكن أن تكون هذه البرامج مفيدة إذا كنت بحاجة إلى التقاط صور بسرعة في ظروف محددة، والجودة العالية للصور الناتجة ليست مهمة. كما ربما خمنت بالفعل، لن نفكر في مثل هذه الحالات في مسارنا.

بعد دراسة التعليمات الخاصة بالكاميرا الخاصة بك بالتفصيل، يمكنك العثور على أوصاف لجميع الأوضاع الإبداعية المبرمجة فيها. حاول أن تفهم ما يتم فعله بالضبط في كل واحد منهم، ولن تحتاج إليهم أبدًا - أو على العكس من ذلك، إذا لزم الأمر، يمكنك استخدامها بشكل غير قياسي، مع العلم جيدًا بما تفعله.

التركيز

إذا كان جسم الكاميرا الخاص بك يحتوي على تسميات مثل "التركيز بدون تركيز" أو "تركيز بؤري ثابت"، فلن تحتاج إلى المعلومات الواردة في هذا القسم. يتم ضبط عدسات هذه الكاميرات بشكل نهائي عند تصنيعها، ولا يتم إجراء أي تعديلات عليها. والخبر السار هو أنه لا داعي للقلق أبدًا بشأن الحدة. الأخبار السيئة: لن تتمكن من زيادة وضوح الهدف الرئيسي، علاوة على ذلك، فإن أي شيء أقرب من متر ونصف إلى مترين سيكون دائمًا خارج نطاق التركيز. خذ هذه الميزات في الاعتبار عند التصوير - أو قم بشراء كاميرا أخرى.

التركيز أو التركيز هو عملية ضبط العدسة لضبط موضع مستوى التركيز.

في معظم الحالات، تنطبق قاعدة بسيطة للغاية: تحتاج إلى التركيز على الكائن الذي سيكون العنصر الرئيسي في الصورة.

إذا كنت تريد أن تكون الصورة بأكملها واضحة، على سبيل المثال عند تصوير المناظر الطبيعية، فيجب ألا تركز على الأفق. إذا قمت بذلك، فسوف تفقد نصف عمق المجال المتاح. من الأفضل بكثير اختيار كائن يقع بعيدًا بدرجة كافية والتركيز عليه. تعتمد المسافة المحددة على مقياس التصوير ورقم فتحة العدسة وحجم المادة الفوتوغرافية. يمكن حسابها، ولكن حتى لا تفرط في تحميلك بالمعلومات، نقترح عليك التقاط سلسلة من اللقطات مع التركيز على مسافات مختلفة، ثم تقييم النتيجة. مع الخبرة، ستكتسب القدرة على اختيار شيء للتركيز عليه دون تفكير على الإطلاق.

عند استخدام التركيز اليدوي، كل شيء بسيط للغاية. أثناء النظر من خلال عدسة الكاميرا أو شاشة الكاميرا، قم بتدوير حلقة التركيز البؤري للعدسة أو اضغط على الأزرار المناسبة. عندما تكون راضيا عن النتيجة، اضغط على مصراع الكاميرا.

التركيز التلقائي له خفاياه الخاصة. إذا كنت تستخدم وضع التركيز البؤري واسع النطاق (أو الإطار الكامل)، فستركز الكاميرا عادةً على أقرب كائن متباين. غالبًا ما يكون هذا غير مرغوب فيه، لذا من الأفضل استخدام التركيز البؤري على نقطة واحدة.

من الممكن ألا يتطابق موضع الهدف الرئيسي في الإطار مع نقطة التركيز البؤري. تسمح لك العديد من الكاميرات الرقمية بتحريك نقطة التركيز (أو تحديد واحدة من عدة نقاط)، لكن هذا غالبًا ما يكون غير مريح. لحل هذه المشكلة، يمكنك استخدام الحيلة التالية. عادةً ما يكون لزر الغالق وضعين: نصف مضغوط ومضغوط بالكامل. يمكنك محاذاة الموضوع مع نقطة التركيز النشطة، والضغط على زر الغالق حتى المنتصف (في هذه اللحظة سيحدث التركيز)، ثم، دون تحرير الزر، قم بتكوين الإطار، ثم اضغط على الغالق بالكامل. مع الممارسة، يمكنك تحقيق سرعة عالية جدًا في تنفيذ هذه الإجراءات.

لا تنطبق هذه الطريقة عند تصوير تقرير إذا تم تشغيل وضع تتبع التركيز البؤري. في هذه الحالة، يعمل التركيز التلقائي بشكل مستمر، ويتتبع اقتراب الهدف ومسافته، وإذا تم إعادة تكوين الإطار قبل التصوير، فسوف يفقد الهدف. ومع ذلك، تأخذ بعض الكاميرات الرقمية صغيرة الحجم هذا التعقيد في الاعتبار ويمكنها متابعة الهدف حتى لو كان يتحرك عبر الإطار. للحصول على شرح أكثر تفصيلاً، يرجى الرجوع إلى دليل الكاميرا.

معرض

عادةً ما يتم استخدام عناصر تحكم أو أزرار أو عجلات خاصة لتغيير زوج التعريض الضوئي. في بعض نماذج الكاميرات صغيرة الحجم، يتم تحديد سرعة الغالق وفتحة العدسة باستخدام القائمة التي تظهر على الشاشة. وبالمثل، يمكنك إدخال وإلغاء تعويض التعريض الضوئي في أوضاع البرنامج وأولوية التصوير.

بالإضافة إلى مقياس التعريض المدمج الذي تم تجهيز كل كاميرا حديثة تقريبًا به، غالبًا ما تحتوي المعدات الرقمية على وظيفة عرض الرسم البياني. إنه مفيد جدًا لتقييم التعرض الصحيح ظروف صعبةإضاءة.

الرسم البياني هو رسم بياني يوضح توزيع السطوع عبر مجال الإطار. تتوافق الحافة اليسرى من الرسم البياني مع النغمات الداكنة، واليمين - مع الألوان الفاتحة. يشير ارتفاع أشرطة الرسم البياني إلى المساحة التي تشغلها نغمة معينة.

مع التعرض الصحيح، تتركز الأشرطة العالية بالقرب من مركز الرسم البياني (الشكل د، المركز). كلما زاد تباين المشهد، كلما "انتشر" على نطاق أوسع. إذا كانت الألوان الداكنة تهيمن على الإطار، فيجب نقل الرسم البياني إلى اليسار، وإذا كانت هناك نغمات فاتحة - إلى اليمين. ومع ذلك، يجب ألا يستقر الرسم البياني على الحدود الجانبية. إذا حدث هذا، فهذا يعني أنه سيتم حجب الظلال (التركيز على اليسار) أو سيتم إطفاء الأضواء (التركيز على اليمين)، انظر الشكل. د. في هذه الحالة، يجب تطبيق تعويض التعريض الضوئي لحل المشكلة.

عند التصوير (باستخدام كاميرا رقمية)، يجب أن تتذكر أن الظلال المتناثرة يمكن استعادتها بدرجة أو بأخرى أثناء المعالجة اللاحقة، ولكن النقاط البارزة المقطوعة، كقاعدة عامة، تُفقد إلى الأبد. لذلك، عادةً ما يكون من المفيد تقليل تعريض صورك بشكل متعمد من أجل الاحتفاظ بأقصى قدر من المعلومات حول المشهد والحصول على أعلى جودة فنية. الاستثناء هو أن مصادر الضوء الساطع التي تدخل الإطار يتم إقصاؤها دائمًا تقريبًا، وليس هناك أي معنى في محاربة هذا، لأن سطوعها يمكن أن يكون أعلى بعشرات الخطوات من سطوع الكائنات الأخرى.

إذا كان المشهد شديد التباين (على سبيل المثال، عند التصوير في مواجهة الشمس)، فيمكن أن "ينتشر" الرسم البياني على نطاق واسع جدًا ويستقر على كلا الحافتين. وهذا الوضع يدل على ذلك النطاق الديناميكيلا يستطيع مستشعر الكاميرا استيعاب تباين المشهد. عادة في مثل هذه الحالة، يتعين عليك التضحية إما بالظلال أو الإبرازات من خلال تقديم تعويض التعريض الضوئي المناسب، وبشكل خاص الحالات الصعبةالتحول إلى الوضع اليدوي. يمكنك أيضًا محاولة تقليل تباين الصورة في إعدادات الكاميرا، لكن هذا لا يساعد دائمًا.

هناك تقنية يمكنها توسيع النطاق الديناميكي للصور بشكل كبير. يتم التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية من حامل ثلاثي الأرجل بتعريضات مختلفة بحيث يتم عمل كل من الظلال والإبرازات في سلسلة من الإطارات. تحتاج إلى التصوير في وضع أولوية الفتحة، مع ترك قيمتها دون تغيير وإدخال تعويضات تعريض مختلفة بحيث يكون عمق المجال في الإطارات المختلفة هو نفسه. تسمح لك العديد من الكاميرات الحديثة بأتمتة هذه العملية باستخدام وظيفة تصحيح التعريض. أثناء المعالجة، يتم تثبيت الإطارات الناتجة على بعضها البعض بطريقة خاصة للحصول على صورة كاملة. لسوء الحظ، لا يمكنك تصوير المشاهد الثابتة إلا بهذه الطريقة.

حساسية

إذا كنت تعمل مع الفيلم، الوحيد بطريقة بسيطةلتغيير الحساسية، سوف تحتاج إلى استبدال الكاسيت. حاول أن تتوقع مدى سطوع إضاءة المشهد واستخدم الفيلم وفقًا لذلك. يمكن تغيير حساسية الفيلم أثناء التطوير، لكن هذا الموضوع خارج نطاق دورتنا.

يكون الوضع أبسط بكثير عند استخدام التكنولوجيا الرقمية. يمكن تغيير حساسية المصفوفة "بسرعة" ضمن حدود واسعة. ومع ذلك، فإن هذه الحرية واضحة في معظم الحالات.

للحصول على صور عالية الجودة، نوصي باستخدام حساسية منخفضة.

عادةً ما يكون هذا هو ISO 100، لكن بعض الكاميرات تقدم أيضًا قيم ISO تبلغ 80 و64 وحتى 50.

ليس هناك نقطة معينة في مثل هذه الحساسية المنخفضة، إلا عندما تحتاج إلى طمس صورة الأجسام المتحركة في الضوء الساطع. تتمتع بعض الكاميرات بحساسية لا تقل عن 160 أو 200 ISO، وهذا يحد إلى حد ما من الإمكانيات الإبداعية.

من الضروري زيادة الحساسية عندما تكون الإضاءة غير كافية. إذا كنت بحاجة إلى عمق كبير للمجال بسرعات غالق عالية، أو كانت إضاءة المشهد سيئة للغاية، فلا يوجد خيار آخر. ومع ذلك، مع زيادة الحساسية، تزداد الضوضاء بشكل حاد، وتنخفض الجودة الفنية للصور الفوتوغرافية بسرعة. تُظهر معظم الكاميرات المدمجة مستوى ضوضاء مقبولًا عند حساسية لا تزيد عن 200-400 ISO، على الرغم من القيم المعلنة من قبل الشركة المصنعة والتي تبلغ 1000 أو 1600 أو أكثر. لذا قيم عاليةيمكن استخدامها دون ضرر كبير للجودة فقط كاميرات دي اس ال ارمع جهاز استشعار أكبر بكثير من التعاقدات. في الظروف القاسيةتتيح لك كاميرات DSLR الحديثة استخدام حساسية 3200 و6400 ISO وحتى أعلى، ولكن جودة هذه الصور تترك الكثير مما هو مرغوب فيه.

تحتوي جميع الكاميرات تقريبًا على وضع ضبط الحساسية تلقائيًا. استخدامه بحذر. إذا كان بإمكانك في إعدادات الجهاز تحديد الحد الأقصى لقيمة الحساسية، فتأكد من القيام بذلك وفقًا للتوصيات الواردة أعلاه. تسمح لك بعض الكاميرات بإصلاح زوج التعريض الضوئي، وضمان التعريض الضوئي الصحيح عن طريق تغيير الحساسية تلقائيًا. ربما هذا هو الحل المعقول الوحيد مع التثبيت التلقائيايزو.

أرز. د. الرسوم البيانية للصور الموضحة في الصورة 7. يمكن ملاحظة أن الصورة العلوية لا تحتوي على مناطق مضيئة (الرسم البياني يتركز على الجانب الأيسر من المقياس)، والظلال مملوءة، والأسفل هو تعريض مفرط (الرسم البياني "يقع" على اليمين). الصورة الوسطى ذات تعريض طبيعي؛ يتم الحفاظ على التفاصيل في كل من الظلال والإبرازات.

الوضع التلقائي صعب. في ممارسة المؤلف، كانت هناك حالة عندما تعمل كاميرا مدمجة بتلقائية كاملة، عند تصوير المناظر الطبيعية في يوم مشمس في الجبال الثلجية (وهذا أمر بالغ الأهمية مستوى عالالإضاءة) لسبب ما ضبط الحساسية على 400 وحدة. في الوقت نفسه، تم إغلاق الحجاب الحاجز بالكامل، وكانت سرعة الغالق لا تزال قصيرة جدًا - أقل من 1/1000 من الثانية. لسوء الحظ، على شاشة الكاميرا الصغيرة، يكون الضجيج غير ملحوظ تقريبًا، لذلك تم اكتشاف الخلل فقط في المنزل، عند معالجة الصور. لقد تعرضت الصور لأضرار ميؤوس منها. لذلك، من الأفضل دائمًا محاولة ضبط الحساسية يدويًا، حسب الظروف.

في الأيام الأولى للتصوير الفوتوغرافي، عندما كانت حساسية المواد الفوتوغرافية منخفضة للغاية، لم يكن هناك سوى فلاش قوي جدًا أو سرعة غالق، يتم قياسها بالدقائق أو حتى الساعات، التي يمكن أن توفر تعريضًا طبيعيًا. وبطبيعة الحال، لم يكن هناك بديل للفلاش في تصوير التقارير الصحفية.

أصبحت حساسية المواد الفوتوغرافية اليوم عالية جدًا، وفي معظم الحالات ليست هناك حاجة لاستخدام الفلاش. الاستثناء الوحيد هو عند تصوير الأجسام المتحركة في إضاءة سيئة للغاية وحتى في الظلام الدامس. ومع ذلك، فإن الصور التي تم التقاطها باستخدام الفلاش المدمج في هذه الظروف فظيعة. تعرض المقدمة والخلفية بشكل مفرط، وإبرازات مزرقة على الوجوه، وظلال سوداء حادة رهيبة، وانعكاسات مزعجة من الضوء اللامع أسطح المرآة، فقدان الحجم والطبيعية في الصورة، "العيون الحمراء" - هذه قائمة غير كاملة من خطايا الفلاش المدمج. كمصدر رئيسي للضوء، فهو مناسب فقط للتصوير الفوتوغرافي البروتوكولي، ولكن ليس للتصوير الفني.

إذن، هل الفلاش المدمج عديم الفائدة تمامًا؟ مُطْلَقاً. وعلى الرغم من قدراته المتواضعة وانخفاض طاقته، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدًا في بعض المواقف. علاوة على ذلك، في المواقف التي لا تتوقع فيها المساعدة من هذا الجانب.

تخيل، على سبيل المثال، التقاط صورة في يوم مشمس. ما هو أفضل منصب للعارضة والمصور؟ إذا كان النموذج يواجه الشمس، كما ينصح عادةً الأشخاص الذين لا يعرفون شيئًا عن التصوير الفوتوغرافي، فسيكون الأمر سيئًا للغاية. سوف تحدق العارضة، وسوف تتدفق الدموع من عينيها من الضوء الساطع، وستصبح الصورة مسطحة وغير معبرة بسبب الإضاءة الأمامية. الوضع المعاكس، عندما تشرق الشمس على ظهر العارضة، سيء أيضًا: سيكون الوجه في ظل عميق، وعلى الأرجح سيكون من المستحيل رؤية ملامحه في الصورة. الوضع الأكثر فائدة هو عندما تكون الشمس على الجانب. ثم لا يتداخل مع النموذج أو المصور. لكن نصف الوجه سيكون حتماً في الظل، وهذا ليس أمراً جذاباً. يمكن إبراز هذا الظل بالفلاش. تحتاج فقط إلى التأكد من أن الدافع ليس قويا للغاية، فهو يكشف فقط التفاصيل، لكنه لا يقتل الظل (الصورة 16).

الصورة 16. استخدام الفلاش الداخلي لتسليط الضوء على الظلال العميقة بشكل مفرط. على اليسار - التصوير بدون فلاش، في الوسط - توازن إضاءة جيد، على اليمين - طاقة نبض الفلاش مرتفعة جدًا.

زووم زووم)

عدسة التكبير هي عنصر تصميم للعدسة يسمح لك بتغيير طولها البؤري بسرعة.

لا تخلط بين البعد البؤري للعدسة ومسافة التركيز. وبدون الخوض في التفاصيل، تعتمد زاوية رؤية العدسة على البعد البؤري. بدوره، يعتمد مقياس التصوير على زاوية الرؤية والمسافة من الكاميرا إلى الكائن. كلما زاد البعد البؤري، زاد المقياس، والعكس صحيح.

تسمح لك العدسات ذات البعد البؤري القصير (الزاوية العريضة) بالتأطير مساحة كبيرة، وبالتالي فهي مناسبة جدًا، على سبيل المثال، لتصوير المناظر الطبيعية. تعمل العدسات ذات التركيز الطويل أو العدسات المقربة على "تقريب" الكائنات البعيدة بصريًا، وتسمح لك أيضًا بتصوير الكائنات القريبة على نطاق واسع جدًا، مما يكشف عن أصغر التفاصيل. الاستخدام الكلاسيكي للكاميرات المقربة هو الصور الشخصية والتصوير المخفي من مسافة طويلة.

عدسة مزودة بعدسة تكبير، أو تكبير (من الإنجليزية تكبير)،مناسب إذا كنت لا تعرف مسبقًا زاوية الرؤية التي ستحتاجها عند التصوير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام عدسة التكبير هو الطريقة الوحيدة لتغيير زاوية رؤية الكاميرا ذات العدسات غير القابلة للاستبدال.

بالطبع، في كثير من الحالات، تكون عدسة واحدة مزودة بعدسة تكبير أكثر ملاءمة من مجموعة "النظارات" ذات البعد البؤري الثابت. ومع ذلك، أولا، نادرا ما يسمح لك التكبير/التصغير بفتح فتحة واسعة مثل الأعداد الأولية، وثانيا، كلما زادت نسبة التكبير/التصغير (نسبة الحد الأقصى للطول البؤري إلى الحد الأدنى)، كلما كانت الجودة الفنية للصورة أسوأ، وكل شيء آخر الأمور متساوية. لذلك، إذا كانت الكاميرا الخاصة بك مزودة بعدسات قابلة للتبديل، فمن الحكمة استخدام ليس فقط "hyperzoom" واحد يغطي النطاق الكامل للأطوال البؤرية التي تحتاجها، ولكن عدة عدسات ذات إمكانيات أكثر تواضعًا. لن يضر إضافة واحدة أو أكثر من العدسات ذات البعد البؤري الثابت، تلك التي يتم استخدامها غالبًا في ممارستك.

لاحظ أن هناك طريقتين لتغيير مقياس التصوير. إذا قمت بزيادة البعد البؤري، فسيزداد التكبير. إذا اقتربت من شيء ما، فسيزداد المقياس أيضًا. ومع ذلك، فقط في الحالة الأولى ستبقى علاقات المنظور في الصورة دون تغيير. يمكن استخدام هذه الخاصية بطرق أخرى. من خلال تغيير المسافة إلى الهدف والبعد البؤري للعدسة في نفس الوقت، يمكنك الحفاظ على المقياس ولكن تغيير المنظور. يمكن أن يكون هذا مفيدًا عند تكوين اللقطة. على وجه الخصوص، إذا كانت الصورة تحتوي على كائنات تقع على مسافات مختلفة من الكاميرا، فيمكنك تغيير نسبة أحجام صورها (الصورة 17).

الصورة 17. التصوير بنفس المقياس بأطوال بؤرية مختلفة للعدسة. تم استخدام البصريات ذات الزاوية الواسعة على اليسار، والبصريات ذات التركيز الطويل على اليمين. لاحظ الفرق في نسب المبنى.

التصوير المستمر والمؤقت الذاتي

التصوير المستمر هو تصوير عدة إطارات متتالية مع فاصل زمني قصير بينها.

إذا كنت تريد تصوير حدث عابر ربما لن يحدث مرة أخرى أبدًا، فأنت بحاجة إلى التقاط اللحظة المناسبة تمامًا للتصوير أو إظهار تطور العملية بمرور الوقت. في مثل هذه الحالة، ليس هناك أي معنى لحفظ الفيلم أو المساحة على بطاقة الذاكرة. تسمح لك معظم الكاميرات الحديثة بالتقاط سلسلة من الصور تلقائيًا، عادةً عدة إطارات في الثانية. للقيام بذلك، ما عليك سوى تشغيل الوضع المناسب (اقرأ التعليمات الخاصة بكيفية القيام بذلك)، وحدد وضع التركيز المطلوب، وقم بتوجيه الكاميرا نحو الهدف، واضغط على زر الغالق مع الاستمرار حتى انتهاء الحدث. كقاعدة عامة، يمكن تنفيذ التصوير المستمر حتى ينفد الفيلم أو المساحة الموجودة في المخزن المؤقت الداخلي للكاميرا، وفي بعض المواقف - إلى أجل غير مسمى حتى تمتلئ بطاقة الذاكرة. عند الاستعداد للتصوير، تأكد دائمًا من تشغيل وضع التصوير المتتابع. إذا لم تقم بذلك، فيمكنك إما إضاعة الموارد أو الحصول على إطار واحد في لحظة حاسمة بدلاً من عدة إطارات متوقعة.

الموقت الذاتي، أو المؤقت، هو جهاز يسمح لك بتأخير فتح مصراع الكاميرا بعد الضغط على زر المصراع لفترة زمنية محددة.

بالإضافة إلى الاستخدام المبتذل للمؤقت لالتقاط صور شخصية، يمكنك تحديد طريقة أخرى على الأقل لاستخدامه. إذا كنت تقوم بالتصوير على حامل ثلاثي الأرجل، وهو غير مستقر للغاية بسبب قيود الوزن، وحتى باستخدام عدسة مقربة، فحتى أدنى حركة للكاميرا عند الضغط على مصراع الكاميرا يمكن أن تؤدي إلى صور غير واضحة. لمنع ذلك، عادة ما يتم استخدام إصدار الكابل أو جهاز التحكم عن بعد. إذا لم يكن لديك أحد هذه الأجهزة، فضع الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل، وقم بإجراء جميع الإعدادات، وقم بتشغيل المؤقت، واضغط على زر الغالق ثم حرر الكاميرا. في بضع ثوان، سيتم التقاط الصورة، ولن يؤثر التلاعب الإهمالي بالكاميرا عليها بأي شكل من الأشكال.

المرشحات الرقمية

الحديثة كثيرة الكاميرات الرقميةتسمح لك بتطبيق برنامج تناظري للمرشحات المستخدمة في تصوير الأفلام على الصور الملتقطة. أنها تسمح لك في بعض الأحيان بتحقيق تأثيرات مضحكة. ومع ذلك، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مثبت عليه محرر رسومات، فمن الأفضل توفير الوقت والذاكرة وطاقة البطارية من خلال ترك المعالجة لوقت لاحق. وستكون النتيجة أفضل بكثير إذا لم تتعجل. قد يكون الاستثناء الوحيد هو الموقف الذي تحتاج فيه إلى طباعة الصور بشكل عاجل، وبالتأكيد باستخدام المرشحات، ولكن من الصعب جدًا تخيل مثل هذه الحالة.

لسوء الحظ، لا يمكن تصنيع جميع المرشحات الضوئية رقميًا. على سبيل المثال، من المستحيل تمامًا تطبيق تأثير مرشح الاستقطاب على صورة تم التقاطها بالفعل (والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في بعض الأحيان، انظر الصورة 17، على اليسار)، نظرًا لأن الصورة لا تحتوي على أي معلومات حول استقطاب الضوء المنعكس من الأشياء الموجودة في المشهد. وبالمثل، من المستحيل بناء مرشح ناعم رقمي "صحيح"، أو حتى مرشح "يرسم" النجوم حول مصادر الضوء الساطع. بالطبع، توجد بعض مظاهر هذه المرشحات الرقمية، ولكن بمجرد استخدام "الزجاج السحري" الحقيقي، ستشعر ببؤس تنفيذها.

باختصار، إلى مصور جيدلا تفرط في استخدام المرشحات الرقمية المدمجة.

الصورة 18. استخدام وظيفة الاندفاع لاختيار أفضل لقطة من سلسلة من اللقطات التي تم التقاطها بفاصل زمني قصير.

تنسيقات تخزين الصور

إذا قمت بتصوير فيلم، فإن "التنسيق" الوحيد الذي يمكنك حفظ الصور التي التقطتها للتو هو كطبقة رقيقة حساسة للضوء على شريط السليلوز. عادةً ما يكون لدى المصورين الرقميين خيار.

يمكن لأبسط الكاميرات المدمجة حفظ الصور بتنسيق JPEG فقط، ولكن عادةً ما تحتوي على إعدادات للدقة وجودة الصورة. نوصيك دائمًا باستخدام دقة تطابق دقة المستشعر (يُشار إلى ذلك في التعليمات الخاصة بالكاميرا الخاصة بك). لن توفر الدقة الأعلى أي فوائد، ولكنها ستستهلك قدرًا لا بأس به من المساحة على بطاقة الذاكرة. لن تسمح لك الدقة الأقل بالحفاظ على التفاصيل الدقيقة للصورة. يمكنك استخدامه فقط لحفظ الذاكرة إذا كان لديك بطاقة صغيرة جدًا، أو لزيادة طول المسلسل الذي يمكن للكاميرا تصويره “دفعة واحدة”. في بعض الأحيان، يكون تقليل الدقة أيضًا مبررًا عند التصوير بحساسية عالية، نظرًا لأن مستويات الضوضاء العالية ستظل تقتل التفاصيل.

تسمح لك الكاميرات الأكثر تقدمًا بحفظ الصور بتنسيق RAW. إذا كان لديك الخيار ولم تكن مقيدًا جدًا بالذاكرة المتوفرة، فنوصيك باستخدام هذا التنسيق دائمًا إلا إذا كنت بحاجة ماسة إلى إنتاج جولات طويلة.

عادةً ما "تزن" الصور بتنسيق RAW عدة مرات أكثر، ولكن الزيادة في استهلاك الذاكرة لها ما يبررها بشكل ملحوظ جودة عالية. يسمح RAW بالاستخدام الكامل للنطاق الديناميكي للمستشعر، بينما يحده JPEG بـ 8 توقفات لكل الظروف المثاليةبل ويصبح أقوى مع زيادة الحساسية. بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل تصحيح أي أخطاء في توازن اللون الأبيض، وحتى بعض مشكلات التعرض، إذا تم حفظ الصورة بصيغة RAW.

عرض الصور

ومرة أخرى، نخاطب حصريًا أصحاب معدات التصوير الفوتوغرافي الرقمية، حيث لا يمكن رؤية الصور الملتقطة على الفيلم إلا بعد التطوير - وفي حالات المجالهذه العملية صعبة للغاية.

تتميز شاشة الكاميرا، باستثناء عدد قليل جدًا من الطرز حتى الآن، بدقة منخفضة جدًا وتجسيد ألوان غير جيد جدًا. ومع ذلك، من الممكن تمامًا تقييم جودة الصورة التي التقطتها للتو.

أولاً، تأكد من صحة التعريض الضوئي. عادةً ما تكون نظرة واحدة على الرسم البياني كافية لإخبارك ما إذا كانت الصورة تتوافق مع هدف المصور أم لا. إذا تم اكتشاف خطأ في التعريض الضوئي، فلا تتكاسل في إعادة التقاط اللقطة غير الناجحة.

في بعض الحالات، على سبيل المثال، في التقرير، لا يمكن إعادة التصوير. نوصي بإيلاء المزيد من الاهتمام للتحضير. حتى قبل بدء الحدث، التقط صورة تجريبية للمكان الذي من المتوقع أن يحدث فيه الحدث. تقييم النتيجة وإجراء التعديلات اللازمة. كرر العملية حتى تشعر بالرضا عن جودة الصورة. إذا كان الموضوع، وهو ليس موجودًا في الصورة بعد، يختلف بشكل كبير في السطوع عن الخلفية، فأدخل تعويض التعريض الضوئي المناسب. ضع في الاعتبار أيضًا التغييرات المحتملة في ظروف الإضاءة.

إذا قمت بحفظ الصور بتنسيق JPEG، فتأكد من الانتباه إلى توازن اللون الأبيض. يمكن تصحيح العيوب البسيطة أثناء المعالجة بسهولة، ولكن إذا "اختفى" اللون بشكل ملحوظ، فلن يكون من الممكن على الأرجح استعادة الصورة.

انتبه أيضًا إلى الحدة. لتقدير وضوح الخطوط على الشاشة الصغيرة، قم بتكبير الصورة قدر الإمكان. شاشات عرض بعض الكاميرات غير قادرة بشكل أساسي على عرض صورة واضحة، ولكن يمكنك التعود على ذلك.

من كتاب 100 سجل عظيم للطيران والملاحة الفضائية مؤلف زيجونينكو ستانيسلاف نيكولاييفيتش

باستخدام الكاميرا والكاميرا، قام روبرت إيفانوفيتش سيلين بأكثر من ثلاثة آلاف قفزة. إنه ليس مجرد لاعب قفز بالمظلات عالي الجودة، ولكنه أيضًا مصور فوتوغرافي ومصور سينمائي عالي الجودة. ربما تكون قد شاهدت فيلم "Only Girls in the Sky". تم تنفيذ جميع عمليات إطلاق النار في الهواء

من كتاب هل تريد حقًا أن تعرف كل شيء عن الاقتصاد؟ بواسطة لاروش ليندون

الفصل السادس: العمل والطاقة التقدم التكنولوجي، الذي يتم بشكل رئيسي من خلال إدخال أحدث التطورات التكنولوجية في الإنتاج، يزيد من القوة الإبداعية.

من كتاب الدليل الطبي الكامل للمسعف المؤلف فياتكينا ب.

الفصل الخامس العمل في بؤرة معدية (وبائية) مفهوم البؤرة المعدية. المبادئ العامة للعمل في حالات تفشي الأمراض المعدية (الوبائية) علم الأوبئة هو علم طبي يدرس أنماط حدوث وانتشار الأمراض المعدية في الإنسان

من كتاب تعليمات لحركة القطارات وأعمال التحويل في مترو الأنفاق في الاتحاد الروسي مؤلف هيئة التحرير "مترو"

الفصل السابع العمل التربوي الصحي مفهوم العمل التربوي الصحي المبادئ الأساسية للعمل التربوي الصحي التعليم الصحي هو مجموعة من الأنشطة التعليمية والتعليمية والدعائية والدعائية ،

من كتاب المسدس آر. 1895 ومسدس وزارة الدفاع. 1933 مؤلف وزارة الدفاع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

الفصل 2 متطلبات العمل العامة "يجب إجراء المناورات على مسارات المحطة بتوجيه من موظف واحد فقط - مركز العمل المركزي على الخطوط المجهزة بمركزية الإرسال - مرسل القطار (مركز العمل)؛

من كتاب بندقية ذاتية التحميل مضادة للدبابات. 1941 نظام سيمونوف - PTRS وبندقية طلقة واحدة مضادة للدبابات من نظام Degtyarev. 1941 - PTRD [NS مؤلف وزارة الدفاع في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

الفصل 3 عمل مرسل القطار "يجب أن يتحكم في حركة المرور على الخط موظف واحد فقط - مرسل القطار، المسؤول عن تنفيذ جدول القطارات على الخط الذي يخدمه، وتخضع أوامر مرسل القطار للتنفيذ غير المشروط

من كتاب قوة العائلة في داخلي. كيف تفهم وتعرف علاقتك بعائلتك. دليل المبتدئين مؤلف سولودوفنيكوفا أوكسانا فلاديميروفنا

من كتاب المؤلف

من كتاب المؤلف

من كتاب المؤلف

الفصل الخامس التعامل مع الصراعات سنتحدث في هذا القسم عن العلاقات والتقنيات التي تساعد في التعامل مع أي صراعات. أتحدث عن هذه التقنية بمزيد من التفصيل وأظهرها في التدريب "قوة الأسرة بداخلي" وفي الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول الصور العصبية

إن مسألة إمكانية كسب المال باستخدام الكاميرا ليست تافهة كما قد تبدو للوهلة الأولى. من المؤكد أنك سمعت أن مهنة المصور تكتسب شعبية متزايدة هذه الأيام. وهذا يحدد ظهور مئات وآلاف المصورين المحترفين، وببساطة المصورين الهواة الذين، بالإضافة إلى التصوير المباشر، يكسبون المال أيضًا من هوايتهم. علاوة على ذلك، عادةً ما ينتهي الأمر بالمصورين الأكثر نجاحًا إلى بدء أعمالهم التجارية الخاصة بالكاميرات. هذه المادةسيكون مفيدًا فقط للمصورين المبتدئين، كقاعدة عامة، هذه الوحدة هي الأكثر اهتمامًا بإمكانية كسب المال باستخدام الكاميرا.

لذلك، من أجل كسب المال باستخدام الكاميرا، ليس من الضروري على الإطلاق فتح استوديو الصور الخاص بك أو استوديو الصور، على الرغم من أن هذه الخيارات، بالطبع، تجلب أفضل الأموال. ولكن إذا لم يكن لديك الميزانية المناسبة، يمكنك البدء بمبلغ صغير. للقيام بذلك، يجب أن يكون لديك المعدات المناسبة، وهي -كاميرا احترافية (ويفضل أن تنعكس)، والمجموعة القياسية للمصور الخاص:

• عدسات وملحقات قابلة للتبديل
• ترايبود تلسكوبي
• فلاش إضافي متزامن
• أخف وزنا والوقوف عليه

من الضروري أيضًا أن يكون لديك بعض المعرفة، ولكن قدرًا معينًا من المعرفة التي ستسمح لك بأداء العمل بمستوى احترافي كافٍ. إذا كان كل ما سبق متاحا، فيمكنك فتح واحدة صغيرة خاصة بك. ما عليك سوى التحلي بالصبر والاعتماد على فطنتك في ريادة الأعمال والاستعداد لحقيقة أن عملك المفضل يمكن أن يدر أموالاً جيدة.

كسب المال بالكاميرا. من أين نبدأ؟

إذا كان لديك كل المعدات اللازمة، فقد حان الوقت لإتقانها جيدًا. خلاف ذلك، ( إذا لم يكن هناك معدات) سوف تحتاج إلى شرائه. يجب أن تفهم أنه لكي تكون خدماتك مطلوبة حقًا، يجب عليك أداء عملك بمستوى احترافي كافٍ حتى يمكن تقديم هذا العمل كمنتج تجاري. بالطبع، سيتم تسهيل ذلك إلى حد كبير من خلال المعدات المستخدمة في العمل، على سبيل المثال، نفس الشيء كاميرا انعكاسية. لكن عليك أن تفهم أن قدرة المصور على استخدام هذه المعدات ستلعب دورًا لا يقل أهمية. أولئك. يجب أن تعرف جيدًا وتستخدم المعدات المتوفرة بمهارة.

أول شيء عليك القيام به لكسب المال باستخدام الكاميرا هو تصوير ملف شخصي خاص بك أفضل الأعمالفي الفئات التي تخطط للعمل فيها. ستكون هذه المحفظة نوعًا من الوجه الاحترافي لك كمصور، لذلك يجب تقديم جميع الأعمال في المحفظة بأفضل طريقة ممكنة.

بمجرد أن تصبح المحفظة جاهزة، يمكنك المتابعة مباشرة إلى النشاط الريادي، يسمى، جمع قاعدة العملاء (ما الذي سيصبح أساس عملك المستقبلي). ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر استهلاكًا للوقت في العملية، لأنه في معظمه لا يرتبط بالملف الشخصي الرئيسي للمصور، وسيتطلب منك مهارات مدير مبيعات لمنتجك.

كن مستعدًا لحقيقة أنك ستحتاج إلى زيارة الأطراف المقابلة شخصيًا وإقامة اتصالات تجارية معهم. يمكن أن تكون هذه مجموعة متنوعة من المنظمات والأفراد الذين قد يحتاجون إلى الخدمات مصور محترف. حاول إقامة اتصال شخصي مباشر مع صاحب العمل المحتمل. في هذه الحالة ستتمكن من إظهار محفظتك وزيادة فرص التعاون المستقبلي بشكل عام.