В настоящее время постройка своими руками деревянных моделей судов возможна несколькими способами.

1. Первый вариант - находим в сети или в книгах чертежи или подробные рисунки кораблей, добываем, находим, покупаем материал - фанеру, рейку, металл, клеи и краски и многое, многое другое, обзаводимся большим количеством разнообразного инструмента и приспособлений, выделяем для всего этого помещение - придется пилить - строгать - сверлить, будет много шума и мусора. Теперь, если первоначальный запал ещё не иссяк, можно приступать к выпиливанию киля и шпангоутов.
2. Второй вариант - заходите на сайт интернет - магазина (например, ), в разделе "Модели судов " находите понравившуюся вам модель судна - парусник или пароход, торговое или военное, современное или историческое - выбор очень велик. В разделе инструмент выбираете нужные приспособления, оформляете заказ - и через несколько дней можно приступать к склейке каркаса.

Сразу можно сказать - при втором варианте шума и грязи будет меньше. Основными инструментами станут модельный нож, кусачки, пинцет, надфили, шкурник, сверлилка и гвоздарь. А в результате - удовольствие от постройки своими руками уменьшенной копии настоящего, до мельчайших подробностей, судна.

Что же мы получаем в коробке с деревянным набором (англ. wooden kit) модели судна?

Подробные чертежи и схемы - обычно на нескольких листах большого формата в масштабе 1:1, пошаговые фотоинструкции либо описание сборки отдельных узлов со множеством иллюстраций. Спецификации с наименованиями всех деталей, количеством, размером, материалом и местом расположения. Также схемы вязки, проводки, крепления такелажа, как обвязать десятки блоков, юферсов, схемы обвески - всё очень подробно.

Каркас корпуса модели

Самые крупные в коробке - детали корпуса судна - киль, шпангоуты, палубы и т.д. Эти части модели уже вырезаны из фанеры. В зависимости от резки, применяемой производителем (лазерной или механической), фанерные детали находятся либо в листах и требуется отделить их, перерезав перемычки, либо детали уже отделены и упакованы. У некоторых производителей корпус судна может быть цельнодеревянный (небольшие модели производителя Mamoli) или пластмассовый под покраску (напр., у Billing Boats)

При традиционной конструкции корпуса сборку модели, как правило, начинают с подготовки килевой рамки и шпангоутов к установке, обработки шкуркой, снятия малки (см. ), подготовки посадочных мест, взаимного выравнивания и склеивания каркаса корпуса. На этом этапе успех во многом зависит от правильного взаимного расположения деталей каркаса. Значительно облегчит задачу судомодельный стапель . Он позволит надежно закрепить килевую рамку на рабочей поверхности, выставить перпендикуляры при помощи шпангоутного щитка, установить палубу и т.д.

Первичная (черновая) обшивка корпуса

Но вот каркас корпуса собран, и следующим большим и очень важным этапом постройки модели будет черновая обшивка корпуса. Производители комплектуют наборы рейкой различной ширины легко обрабатываемых пород древесины (чаще липовой, реже других неценных пород - бальза, сосна и т.п.) Первичная черновая обшивка корпуса обычно выполняется из более толстых реек (иногда до 2 мм толщиной). Иногда производитель комплектует наборы двойным комплектом реек для черновой обшивки (например, липа и бальза) и дает таким образом "право на ошибку", возможность исправить огрехи.

Задача первого слоя - получить правильные обводы корпуса модели, придать ему необходимую жесткость. Достаточная толщина входящих в набор реек позволит при обработке корпуса шкуркой (затирке) избежать истончения материала и создать идеально ровную гладкую поверхность для последующей чистовой обшивки тонкими рейками.

Модели же для начинающих (1-2 звездочки на странице товара в интернет-магазине) часто имеют несколько упрощенный такелаж и рангоут, паруса и флаги входят в комплект - новичок-моделист получает в результате полностью оснащённое судно.

При проводке такелажа необходимо воспользоваться прилагаемыми чертежами - разобраться новичку в хитросплетениях, имеющих к тому же сложные названия "канатов" (в набор могут входить несколько видов нитей) поначалу будет сложно.

Постройка модели судна - сложное и увлекательное занятие. Для многих моделистов важно видеть результат своего труда. Модели "из коробки" позволяют с минимальными затратами времени и сил на подготовительные мероприятия и поиск необходимых комплектующих реализовывать стремление строить своими руками образцы прекрасных судов, радующих людей и украшающих собою нашу жизнь.

Замечание1: приведенный способ приклеивания известен достаточно давно и применялся для облицовки мебели шпоном ценных пород дерева с помощью столярного клея.

Замечание2: Все указанные размеры и временные интервалы указаны приблизительно, они могут зависеть от масштаба модели, сорта клея, фазы луны и т.д.

Обычно приклеивание планок обшивки выполняется холодным способом – на планку наносится клей, она прикладывается к месту и прижимается с помощью различных прижимов. В качестве прижимов используют прищепки, “крокодилы”, канцелярские биндеры, струбцинки, всевозможные захваты и т.д., причем список этот постоянно пополняется. К каким только ухищрениям не приходится прибегать иной раз, чтобы как-то прижать планку. Недостаток этого способа – нужно долго ждать, пока схватится клей и не везде есть место, за которое можно зацепиться зажимом. Другим недостатком можно считать небольшую силу прижима, поэтому для минимизации зазора приходиться очень тщательно подгонять склеиваемые поверхности. При горячем приваривании обшивки схватывание клея происходит за 20-40 секунд, за это время рейку можно очень сильно прижимать руками. Горячая рейка более гибкая и податливая, хорошо садится по месту, сильный прижим позволяет выбрать зазор до минимума.

Итак, предполагаем, что у нас уже имеется готовая основа для обшивки – набор корпуса. При выполнении двухслойной обшивки предполагаем наличие готового первого чернового слоя, который обязательно должен быть зафиксирован гвоздиками или термостойким клеем, иначе он при нагреве может отслоиться. Набор при однослойной обшивке должен быть тщательно проверен на соответствие чертежу. Если чертеж показывает внешние обводы корпуса, то необходимо отнять предполагаемую толщину обшивки. С помощью тонкой гибкой рейки, соизмеримой с рейками обшивки, проверяется качество малковки – рейка должна сгибаться плавно и без зазоров прилегать к торцам шпангоутов. При двухслойной обшивке аналогично проверяется качество первого слоя.

Выбираем дерево исходя из наличия и возможностей. Из доступных лучше всего груша и орех, можно другие плодовые. Пилим рейки обшивки на циркулярке. Лучше всего это делать в два приема (Рис.1) – сначала доска распускается на рейки с толщиной, равной ширине досок обшивки, затем эти рейки распиливаются на собственно доски обшивки, причем на толщину лучше дать запас 0.5 - 1 мм для последующей шлифовки.

Рис. 1. Распиловка дерева на рейки.

Для приклеивания обшивки нужен клей ПВА и утюг. Клей должен быть достаточно густой. Иногда в продаже бывает слишком жидкий клей ПВА, который хорошо клеит бумагу, но для дерева не годится. Утюг лучше выделить отдельный, чтобы не иметь конфликтов в семье, можно самый простой, но обязательно с терморегулятором. В принципе, утюг указан как самый доступный инструмент, можно применить и другой нагреватель, например, мощный паяльник с терморегулятором и гладкой массивной насадкой из латуни.

Для лучшего результата рейки, которыми будут облицовываться криволинейные участки поверхности корпуса, лучше предварительно согнуть, придав им окончательную форму по месту установки. Делается это с помощью того же утюга.

Кстати, цитата из статьи (tooling_primer_on_planking.php): “… фактически каждой рейке необходимо придавать соответствующую форму, поскольку ее нельзя гнуть на ребро. Гнутье на ребро означает боковое поперечное сгибание рейки. Если вы попробуете это сделать, один край рейки поднимется над шпангоутами, и вы не сможете ее прибить, ее край в этом месте будет выступать над остальными.” Трудно понять, какую технологию и древесину использовал автор, но дерево прекрасно гнется на ребро после размачивания и нагрева. (В принципе, автор приведенной цитаты прав: речь не о том, что нельзя гнуть на ребро, а о том, что нельзя плоской рейкой покрыть участок поверхности двойной кривизны. - прим. В.Д.) Например, те же груша и орех 5Х1,5 мм очень легко сгибается до радиуса примерно 10 см. Если запас реек большой, то можно несколько штук согнуть и до 3 см, но сломанных реек будет раза в четыре больше.

Итак, для гнутья необходимо выбрать самые качественные рейки, без дефектов и пороков, волокна древесины должны быть направлены строго вдоль рейки. Любая неравномерность в структуре древесины будет потенциальным местом разлома. Рейки погружаются в воду на 5-15 мин, далее размоченная рейка прижимается к деревянной доске горячим (регулятор примерно между ** и ***) утюгом и начинается проглаживание вдоль рейки. Правой рукой (для правшей) движется утюг слева направо, а левой рукой конец рейки отклоняется в нужную сторону, причем не только перпендикулярно рейке, а и немного в сторону от утюга, чтобы рейка при этом еще и получала натяжение (Рис.2). Это уменьшает вероятность перелома рейки.

Рис. 2. Сила, приложенная к концу рейки, имеет две составляющие – сгибающую и натягивающую, причем последняя значительно больше.

Гнутье на ребро осуществляется почти так же (Рис.3), но действовать здесь приходится крайне осторожно. Любая поспешность приводит к поломке рейки. Размоченная рейка ложится на доску и проглаживается утюгом. При движении утюга конец рейки постепенно отклоняется в нужную сторону. После первого прохода рейка опять на несколько секунд погружается в воду и такая же операция производится с другой стороны рейки. Постепенно, шаг за шагом рейка сгибается до нужного профиля. При некотором запасе реек и терпения эта операция дает неплохой результат(Рис.4).

Рис. 3. Гнутье на ребро.

Рис. 4. Согнутая на торец рейка из груши 4,5Х 1,5 мм, радиус изгиба – 25 мм

Теперь собственно о процессе приваривания обшивки. Обшиваемая поверхность грунтуется разбавленным в 2-3 раза клеем ПВА. Пока грунтовка сохнет, необходимо из деревянной рейки сечением примерно 3Х20 мм изготовить простейший прижим, для чего конец рейки заостряется до толщины, равной примерно полуторной толщине реек, для удобства в торце можно сделать узкий паз (Рис.5)

Рис. 5. Простейший прижим.

Обшивку обычно начинают с бархоутов (мэйнвельсов), которые делят обшивку корпуса на надводную и подводную часть. Толщина бархоутов немного больше толщины досок обшивки, но принцип их приклеивания тот же. Для облегчения изгиба бархоутов в носовой части можно сделать несколько поперечных надрезов с обратной стороны (Рис.6). Положение бархоутов необходимо выверить очень точно, после приклеивания их необходимо зафиксировать гвоздиками для исключения смещения.

Рис. 6. Несколько поперечных надрезов с обратной стороны.

Итак – обшивка. На рейку с обратной стороны наносится слой клея толщиной около 0,5 мм, рейка прикладывается к своему месту на корпусе, слегка прижимается и после этого снимается. Производится визуальный контроль смачивания клеем обшиваемой поверхности, при необходимости наносится немного клея на места, которые остались сухими. Теперь нужно выдержать паузу 30-60 сек для того, чтобы клей начал полимеризоваться. Далее рейка укладывается на место и ее конец длиной 30-40 мм прогревается утюгом в течении примерно 20-30 сек до тех пор, пока клей не начнет закипать, после чего при помощи прижима рейка сильно прижимается к поверхности. Направление прижима выбирается таким, чтобы рейка прижималась и к обшиваемой поверхности, и к ребру соседней рейки, и к торцу соседней рейки (Рис.7). Прижимать необходимо достаточно сильно в течении 20-40 сек, пока не застынет клей. Далее аналогично приваривается остальная часть рейки постепенно участками по 30-100 мм (зависит от кривизны поверхности). Всё, рейка приклеена, не нужно никаких прижимов и гвоздиков, можно приклеивать следующую.

Рис. 7. Направление прижима.

При обшивке изогнутой поверхности рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение для обеспечения плотного прилегания реек (Рис. 8).

Рис. 8. Рейкам необходимо придавать трапецевидное сечение.

Устранение дефектов

Одним из достоинств приведенного метода является обратимость процесса, т.е., если планка приварена плохо, ее можно еще раз нагреть и снять. Даже через несколько недель можно легко отделить рейку, хотя с течением времени клеевое соединение постепенно все более твердеет.

Несмотря на сильный прижим реек в момент приваривания, иногда все равно возникают дефекты обшивки в виде щелей между рейками (Рис. 9А). В таком случае можно воспользоваться следующим способом.

Рис. 9. Дефект обшивки и способ его устранения.

С помощью острого резака щели придется слегка клиновидная форма (Рис. 9B), затем вырезается соответствующей формы клин (Рис. 9С). Цвет древесины и направление волокон в клине должен совпадать с соседними рейками, при выполнении этого условия дефект практически не будет заметен. Клин смазывается клеем ПВА и плотно вставляется в щель. Через несколько минут, когда клей слегка схватится, выступающая часть клина срезается острым резаком на высоте около 0,5 мм (Рис. 9D). Далее клин прижимается сверху горячим утюгом. Под воздействием тепла и влаги из клея клин размягчается и плотно заполняет щель. После остывания остается зашкурить место ремонта – дефект будет практически незаметен (см. выделенную область на Рис. 10). Щели шириной меньше 0,3 мм можно не заделывать – при лакировании они заполняться лаком.

Рис. 10. Фрагмент готовой обшивки планками из черешни.

Описанным выше способом я обшил две модели, результатом очень доволен, чего и вам желаю. :)

Облицовывание надводной части борта, как правило, не представляет особых сложностей. Очертания поверхности носовой оконечности на ней близки к цилиндрическим, и оклейка их шпоном, учитывая достаточно большой радиус, довольно проста. Перед её началом отметьте карандашом вертикальную осевую линию поверхности корпуса. Это позволит выдержать симметричность обшивки. После этого можно приступать непосредственно к самой операции облицовывания.
Вне зависимости от размера строящейся модели, по своему опыту могу сказать, что клей удобнее всего наносить сразу на оба борта симметричными полосами, шириной 3 - 4 сантиметра, т.е, примерно достаточной для наклеивания за один приём шести-семи полосок обшивки.
В местах, где сходящиеся концы полос формируют криволинейные обводы носовой оконечности, их, уже после нанесения клея когда он подсох и уже перестал прилипать к чистой поверхности, непосредственно перед наклеиванием нужно изогнуть с помощью пробки от "Момента", пользуясь способом, описанным ранее в главе "Выбор шпона" при проверке его на эластичность. Самые кончики полосок: примерно миллиметров пять – можно даже ещё немного дополнительно надломить, для лучшего прилегания к поверхности, что бы избежать их дальнейшего отслаивания.
Нанося клей, очень важно внимательно следить за тем, что бы не оставалось непромазанных участков поверхностей, как на корпусе, так и у шпона. Окажись таковые, даже если на этом этапе неполное приклеивание окажется незаметным, то в дальнейшем, уже при шлифовании, и особенно при отделке, неприклеившиеся места и участки шпона почти обязательно отойдут, образуя пузыри, "чижи", как говорят столяры, и тогда уже исправить их будет довольно сложно. Не менее важна и как можно более тщательная притирка всей поверхности шпона во время облицовывания.

Я обещал, что отдельно расскажу об основном материале, используемом для постройки модели парусника - древесине. Конечно, модели старинных парусных кораблей строят и из бумаги, и из пластика...Но наш разговор о "классической" модели.

Набор корпуса, обшивка бортов и палуб, резные украшения, рангоут и элементы такелажа (блоки, юферсы) - все это вплоть до 19-го века на кораблях изготавливали из дерева. По большому счету, модель старинного парусного корабля должна строится именно из деревянных деталей и элементов, как и копируемый оригинал. Классическая модельная школа предполагает использование при постройки модели парусника именно те сорта дерева, из которого изготовлялись элементы оригинального корабля. Более того, русская и французская школы судомоделизма основаны на имитации окраски модели путем подбора цветов древесины!
Потому моделисту крайне важно правильно подобрать текстуру, цвет, твердость древесины, которую он будет использовать в работе. От этого зависит не только внешний вид будущей модели, но и технологии изготовления элементов модели, масштабные возможности и многое другое.
Наконец, есть еще один, весьма важный для любого (а в особенности, для начинающего) моделиста, нюанс - возможность приобретения достаточного количества необходимого дерева.

Начнем с пород древесины, применяемой для постройки моделей кораблей.
К этому простому, на первый взгляд, материалу предъявляется масса,порою, взаимоисключающих требований.
Модельная древесина должна быть прочной, способной устойчиво сохранять заданную форму и, в то же время, легко обрабатываться и обладать достаточной степенью гибкости.
Древесина должна иметь мелко-слоистую структуру, что важно при постройке моделей малого масштаба, мелкую не рыхлую текстуру и разнообразную цветовую гамму.
Отобранные для постройки модели деревянные заготовки не должны иметь сучков, трещин и пустот,проходов жучка-древоточца, гнили и т.пр.

При подборе пород дерева для модели старинного парусника следует руководствоваться следующими критериями:

ТЕКСТУРА. Древесина для модели не должна иметь ярко выраженных годовых колец (лучше, если они вообще не будут заметны). Текстура дерева должна быть как можно более мелкой, что бы даже маленькая деталь выглядела масштабно.

ЦВЕТ. Древесина отличается широкой гаммой цветов - белый, желтый, коричневый, красный и оттенков. Для своей модели моделист должен подбирать те цвета, которые максимально соответствуют цвету древесины прототипа (если, конечно, на модели не предполагается изготовление окрашенных узлов и элементов).

ТВЕРДОСТЬ (прочность). С одной стороны, при изготовлении модели предполагается значительная механическая обработка (пиление, строгание, сверление, шлифовка и т.д.) деревянных заготовок. С другой стороны, масштабность модели предполагает высококачественную шлифовку всех деталей для достижения масштабности текстуры поверхностей. По-этому, для изготовления даже сравнительно крупных и несложных деталей следует отдать предпочтение твердым породам дерева, которые хорошо шлифуются, не дают ворса и меньше повреждаются при случайном механическом воздействии. Для сложных по форме или мало ответственных деталей можно и удобно применять древесину мягких сортов, которая легко механически обрабатывается, но нуждается в последующей финишной отделке (пропитке, покрытии лаком) для укрепления поверхностного слоя.

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЦВЕТОВ. Реальные корабли, как правило, строились из одного-двух основных типов древесины, которая после длительного воздействия атмосферных факторов (в случае, если деревянные элементы не окрашивали) приобретали однородный сероватый цвет. Исключение может составлять палуба, которая в результате постоянного мытья и скобления была заметно светлее. В любом случае, для палубного настила следует выбирать более светлую древесину, чем для обшивки бортов или изготовления элементов палубного оборудования (дельных вещей). В то же время, желательно исключить при этом чрезмерную контрастность.

Чаще всего судомоделисты используют в своей работе следующие породы дерева:

ЛИПА (ольха,молодой клен, береза белоствольная).

Липа

Древесина липы имеет однородную, мягкую структуру различных оттенков - от белого до светло-сливочного и даже розового. Она легко обрабатывается в продольном и поперечном направлениях, благодаря чему широко применяется для долбления цельных корпусов, составных шпангоутов, обшивки бортов и палубы (чаще всего - черновой). Из липы режут носовые фигуры и элементы декора. Обшивочные рейки из липы достаточно легко гнутся не ломаясь, особенно при пропаривании.
Однако мягкость липы является в то же время и ее недостатком. Поверхности из липы легко повреждаются, края распилов и отверстий могут осыпаться, очень сложно сохранить ровные грани на детали из липы.
По-этому при работе с этим материалом требуется аккуратность и последующее укрепление поверхностного слоя пропиткой и лакированием.

Ольха по своим характеристикам близка к липе.

Другие мягкие породы древесины - береза, клен не столь практичны, по-скольку некоторые их характеристики при старении ухудшаются, что затрудняет их обработку.
Положительной характеристикой этих пород, прежде всего березы и клена, является равномерность цвета (на одной рейке не будет биения оттенков) и прямослойность древесины. Клен и береза дают достаточно прочную и гибкую заготовку цвета, близкого к белому, что делает их предпочтительными для изготовления палубного настила. Эту древесину можно также использовать для шпангоутов, обшивки подводной части корпуса, рангоута.

Клен

СОСНА (ель).

Сосна

Достаточно мягкая древесина сосны хорошо механически обрабатывается, колется и гнется (особенно при распаривании или замачивании). Однако обладает высокой колкостью различной твердостью по годовым кольцам, что делает проблематичной шлифовку.
Наиболее применима сосна для изготовления прямых корпусных деталей - стрингеров, реек, черновой обшивки корпуса.
Следует выбирать сосновую древесину мелкослойную, с числом годичных слоев не менее 10 на 1 см. При этом следует выбирать древесину с параллельными слоями (по скошенным слоям рейки будут колоться и ломаться).

ОРЕХ.
Орех

Твердая, хрупкая, с красивой слоистостью древесина, имеющая цветовую гамму от светло-серого до коричневого. Прекрасно режется и гнется при нагреве, что делает орех предпочтительным для чистовой обшивки бортов. При тщательном отборе заготовок (у ореха ярко выражены годовые кольца) ореховые рейки можно использовать для изготовления шпангоутов, киля, элементов рангоута. А вот для изготовления мелких деталей деталировки орех не всегда применим из-за своей твердости и хрупкости.

ГРУША (яблоня, абрикос, слива)
Груша

Достаточно твердая, гибкая древесина фруктовых деревьев отличается мелким рисунком и высокой плотностью. Цвет ее варьируется от кремового до розовато-коричневого. Чаще всего используется для набора палубного настила. Но приемлема и для изготовления деталировки.

Вишня

Твердая древесина желто-красного цвета.Хорошо колется на тонкие рейки. При соответствующей обработке весьма напоминает красное дерево, что делает ее незаменимой при декорировании модели.

Дуб

Ввиду высокой твердости дуб в модельном деле используют редко.Чаще всего применяют казанский мореный дуб, 70-100 лет пролежавший в воде, для имитации черного дерева.

Кедр

Прямослойный кедр хорошо знаком нам по качественным чертежным карандашам (прежде всего Koh-i-Noor). Розоватая, легко обрабатываемая древесина кедра используется как для изготовления мелких деталей и декора, так и для элементов рангоута.

Обратимся теперь к "экзотическим" сортам.

Самшит

Самшит считается "королем" материалов для тонкой резьбы. Его очень плотная, древесина с однородной структурой и выразительным цветом от сливочного до яркого желтого позволяет резать, к примеру, растительные завитки на декоре размером до 2 мм. Твердость самшита затрудняет резьбу, но, за то, он не колется, позволяет прорезать очень острые грани, что оправдывает его достаточную редкость и высокую стоимость. Используется самшит также для изготовления мелких такелажных элементов - блоков, юферсов, нагелей.

КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сандал, манила, мербау, венге)

Красное дерево

По своим технологическим характеристикам, а также из-за относительно высокой стоимости используются для отделки профессиональных настольных моделей. Идут на палубный настил, деталировку и дельные вещи.

БАМБУК.
Бамбук

Прямослойная легко раскалываемая древесина, позволяющая изготовить тончайшие рейки - до 0,3 мм. Подойдет для изготовления мелких прямых деталей - рам кормовых окон, решеток, нагелей или деревянных гвоздиков.

Я, к примеру, построил модель пакетбота Витуса Беринга "Святой Петр" в масштабе 1:180, практически полностью из бамбука.

Итак, что же именно выбрать начинающему моделисту для своей модели.

Для изготовления набора корпуса (килевая рамка, шпангоуты,основания палуб) вам потребуется фанера различной толщины от 1 до 8, а то и 10 мм(все зависит от масштаба вашей модели). Принципиальной разницы в материале фанеры нет - можно брать ее в мебельных магазинах или в кладовке - со старых посылочных ящиков. Но я бы отдал предпочтение липовой или ольховой фанере, которая благодаря своей мягкости легко подправляется ножом при сборке набора.

Для обшивки бортов можно заготовить: на черновую обшивку - липовую или ольховую рейку сечением в пределах 1 на 5-6 мм; для чистовой обшивки и палубного настила - грушу, яблоню или орех толщиной от 0,5 и шириной 3- 6 мм.

Для палубной деталировки потребуются груша, яблоня, орех, вишня. На декор возьмите липу и грушу.

Для рангоута подойдут груша, кедр, бамбук, американский орех или мелкослойная ель.
Мелкие детали такелажа вырежем из груши.

Я представляю, как начинающий моделист озадаченно чешет затылок - большую часть из перечисленного, тем более в крупном городе достать крайне сложно.
Тем более, что даже обрезки мебельного производства (если у вас по-случаю, под боком есть мебельная фабрика) следует еще распустить на мини-пилораме до реек нужного размера.

К счастью, на сегодняшний день есть Интернет. А в интернете есть модельные сайты с интернет магазинами, торгующими как материалами для моделизма, так и готовыми заготовками, и даже, готовыми деталями из различных сортов древесины (например "Верфь на столе - https://www.shipmodeling.ru/).
Кроме того, необходимые материалы можно найти, в буквальном смысле, под ногами: кроме уже упоминавшихся посылочных ящиков, в дело пойдут ящики из-под фруктов и шпоновые лукошки для клубники, которые можно встретить на рынке; отличным источником материала являются ученические деревянные линейки; на рынках зачастую можно встретить китайскую кухонную утварь (в частности, скалки), изготовленную из груши.
Своего "Святого Петра" я строил из бамбуковых реек, на которые распускал бамбуковые "шпажки для шашлыка", зубочистки и старые китайские шторы-жалюзи.
так что стоит просто внимательнее смотреть по-сторонам.

Отсутствие свободного времени сказывается на скорости сборки корабля, но я почти завершил черновую обшивку корпуса Баунти. На данном этапе я заделал все щели на корме корпуса клиновидными планками, обшил планками транец и сформировал носовую часть корабля при помощи брусков пробкового дерева.

Завершение обшивки кормы

Обшивка транца прошла без проблем — зафиксировал гвоздями и приклеил планки, после высыхания клея — обрезал планки по корпусу.

Установка планок черновой обшивки на транец

После установки всех планок на свои места, я приклеил бруски пробкового дерева в носовой части и затем занялся черновой шлифовкой корпуса.

Корпус корабля перед шлифовкой

Обработку корпуса я начал с формирования носа корабля. С носовой частью пришлось повозиться. В связи с тем, что нос формируется при помощи четырех брусков мягкого пробкового дерева, я думаю, что у всех, кто собирает корабль, носовая часть корабля получится со своими особенностями.

Заготовки брусков для носовой части установлены на свои места

После установки деталей носовой части на свои места, приступил к обработке и формированию носовой части корабля. Хоть дерево и мягкое, но вручную обработка растянулась бы на долгое время. Как и раньше, спасла шлифовальная машинка. Но и с ней я потратил несколько часов. Сперва сточил бруски по форме киля.

Обработка носа — бруски сточены по форме киля

После этого закруглил бруски по обводам корпуса.

Одна сторона обработана по обводам корпуса

И сравнял выступающие части носа с обводами корпуса.

Доводка носа

После формирования носовой части отшлифовал весь корпус и покрыл шпаклевкой. В носовой части между первым и вторым шпангоутом наблюдалась небольшая «анорексия». В этой области пришлось положить более толстый слой шпаклевки для придания более выпуклого вида этой части корпуса.

Черновая шлифовка корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

Шпаклевание корпуса

На фотографиях выше показан не конечный результат обработки. Мне предстоит еще отшлифовать, выявить огрехи, устранить их и привести корпус к подобающему виду.