Дачник, желающий сберечь здоровье и хорошее расположение духа, после полевых работ должен смыть с себя пыль и надеть чистую одежду. А для этого на участке необходима душевая кабина. Сделать такое сооружение можно своими руками, соблюдая все тонкости строительства.

Виды дачного душа

Проблему принятия на дачном участке гигиенических процедур можно решить несколькими способами. Рассмотрим их, двигаясь от простого к сложному.

Переносной

Переносное устройство продаётся в виде набора в контейнере-чемоданчике. Существует две разновидности:

• с мягким полимерным подвесным мешком объёмом 16–20 л, оснащённым распылителем;
• с насосом - глубиной всасывания до 1,5 м - к которому при помощи шланга подключается душевая лейка.

Мешок или лейку можно подвесить просто на дереве, но тогда мыться придётся в купальнике или плавках. Чтобы искупаться полностью, нужно будет соорудить подобие душевой кабины из непрозрачного рулонного материала, например, полиэтиленовой плёнки или полипропиленового (ПП) брезента, который более предпочтителен, так как не липнет к телу.

Лёгкую конструкцию душевой можно установить в любом месте - фундамент под её установку не требуется

Такое ограждение проще всего расположить возле стены дома. Во-первых, к стене удобно крепить карниз для навешивания шторы, следовательно, стойки не понадобятся; во-вторых, в этом случае ограждение требуется только с трёх сторон. Таким образом, карниз можно сделать полукруглым, согнув разогретую ПП трубу.

В стену вмуровываются штыри или отрезки трубы, на которые будет насаживаться карниз. Также нужно будет прикрепить дюбелями держатель для навешивания мешка или душевой лейки.

Расположение душа возле стены дома помогает сэкономить материалы

Достоинства у переносного душа следующие:

• низкая стоимость;
• мобильность;
• отсутствие необходимости не только в каком-либо строительстве, но даже в организации выгреба: вода может стекать прямо в клумбу.

Понятно, что и ожидать чего-то особенного от этого чисто походного варианта не приходится. Недостатками будут:

• возможность эксплуатации только в жаркую погоду;
• отсутствие нагрева воды;
• невозможность частого и долгого использования, так как грунт в месте стекания воды может быстро закиснуть.

Модульный

Модульный душ представляет собой полностью готовую кабину, часто снабжённую регулируемыми ножками. Владельцу такого душа заниматься вопросами водоотведения тоже не придётся, так как внутри имеется встроенный септик, наполнитель которого нужно будет периодически менять.

Модуль полностью укомплектован и готов к эксплуатации

Единственный недостаток - значительная стоимость, с которой готов смириться далеко не каждый дачник.

Лёгкий летний душ

Для летнего душа делается каркас из полипропиленовых труб, обшитый рулонным или жёстким листовым материалом. Стены можно сформировать и из подручных материалов, например, из ивовой лозы по типу плетня.

Садовый душ с плетёной кабиной привлекательно смотрится на дачном участке

Но лучше всего применить матовый (непросматриваемый) листовой поликарбонат - он частично пропускает солнечное тепло. Привлекательная особенность этого материала состоит в том, что его можно согнуть, получив тем самым жёсткую самонесущую стенку (предварительно напряжённая конструкция). Таким образом, стойки для круглой душевой кабины из поликарбоната не понадобятся - каркас будет состоять только из двух колец из ПП трубы (они тоже являются предварительно напряжёнными), расположенных вверху и внизу.

Поликарбонат не просматривается, но хорошо пропускает солнечный свет

Требования к поликарбонату минимальны: подойдёт самый дешёвый 4-миллиметровый лист со структурой 2R от любого производителя.

Сверху на кабину устанавливается небольшой бак для воды, который может иметь электронагреватель (сегодня такие баки имеются в продаже).

Бак для воды может быть с подогревом

Будучи рассчитанным на полномасштабное использование, такой душ нуждается в выгребе, а потому к стене дома его не пристроишь. Выгребная яма во избежание подмывания фундамента инфильтратом должна быть удалена от дома хотя бы на 15 м. Но строительство всё равно нельзя считать сложным, так как лёгкой и пластичной постройке даже при высокой пучинистости грунта фундамент не требуется.

Всё, что нужно будет сделать - удалить плодородный слой почвы и засыпать вместо него песок и щебень слоями одинаковой толщины (минимум - по 15 см), затем вбить в землю арматурные стержни, на которые будет надет каркас.

На случай перекоса из-за подвижек грунта каркас делают разборным, соединяя ПП трубы и уголки не сваркой, а саморезами (для этого уголки нужно взять на размер больше). Душ будет легко отремонтировать, заменив повреждённые детали. Саморезы нужно применять фосфатированные - их можно узнать по чёрному цвету. Диаметр - 4,2 мм.

В качестве мягкой обшивки лучше всего использовать ПП брезент. В прохладную погоду в кабине из такого материала будет теплее, чем в полиэтиленовой, а в жару - не так душно.

Существенным недостатком лёгкого душа является пригодность к эксплуатации только в тёплое время.

Всепогодный

«Всепогодность» подразумевает возможность использования в течение всего дачного сезона, включая раннюю весну и позднюю осень, когда на улице относительно холодно. Постройка также является каркасной, но в сравнении с предыдущим вариантом имеет ряд усовершенствований:

• кроме моечного отделения, имеется раздевалка;
• стены оборудованы утеплением;
• присутствует отопление.

Каркас нужно строить из древесины или металлопроката - ПП трубы имеют слишком низкую прочность. Из-за слабой устойчивости этих материалов к воздействию сырости его приходится поднимать над землёй, для чего требуется устройство свайного или столбчатого фундамента. Прочный каркас позволяет установить более вместительный бак для воды.

Всепогодный душ имеет два отделения

Капитальный

Постройка, возводимая из кирпича или пеноблоков. Строительство является трудоёмким и дорогим, но зато по долговечности такой душ значительно превосходит все остальные.

Фундамент можно сделать в виде сплошной монолитной плиты - ввиду малых размеров сооружения больших затрат он не потребует.

Для капитального душа требуется фундамент

Выбор материала каркаса

Перед тем как начать строительство, нужно выбрать материал каркаса. Как было сказано, пластиковые трубы отпадают по причине недостаточной прочности, поэтому выбирать остаётся из двух вариантов: древесина или металлопрокат.

Древесина

Положительные стороны:

• низкая стоимость;
• лёгкость обработки.

Недостаток - малый срок службы, объясняемый подверженностью гниению и рассыханию.

Для каркаса подходят брусья определённого сечения

Конкретно понадобятся следующие пиломатериалы:

• для нижней обвязки: утеплённого душа - брус сечением 150х150 мм, лёгкого - от 60х60 мм (оптимальное - 100х100 мм);
• для стоек, косых связей и верхней обвязки: доска сечением 100х40 мм.

Металлопрокат

Важно понимать, что в данном случае речь не идёт об оцинкованных металлопрофилях толщиной 1,5–2,5 мм - для подобных задач этот материал не годится. В качестве нижней обвязки применяется швеллер высотой 50–80 мм, стойки и прочие элементы каркаса выполняют из квадратной трубы от 25х25 мм со стенкой в 1,5 мм до 40х40 мм со стенкой в 2 мм.

Душевая с таким каркасом обойдётся гораздо дороже деревянной, да и строить её сложнее - сталь труднее поддаётся обработке, а для соединения деталей понадобится электросварка. Но зато и выигрыш получится существенный: каркас будет более прочным и долговечным.

Металлическая конструкция более долговечна

Расчёт размеров душевой

На чертеже указываются размеры душа

Выбор способа утилизации стоков

Даже если на участке уже построена выгребная яма или септик для туалета, душевую нужно оборудовать отдельным сооружением. Это объясняется присутствием в стоках из душевой большого количества щёлочи и поверхностно-активных веществ, которые могут погубить полезную микрофлору в септике.

Санитарные нормы предписывают делать выгребные ямы объёмом от 2 м 3 . Но такое требование актуально при стандартных стоках. В случае с душем их величина окажется гораздо меньшей, поэтому и объём ямы можно сократить. Поскольку из-за необходимости греть воду душ так или иначе приходится принимать с большими паузами, её размер можно принять равным объёму душевого бака для воды.

Другой немаловажный вопрос - на какую глубину можно сбрасывать в грунт стоки, чтобы содержащаяся в них химия не отравила плодородный слой. При залповом сбросе до 50 л или постепенном до 100 л/ч безопасная глубина составляет две толщины плодородного слоя. Дачный душ в эти цифры вполне укладывается.

Следовательно, вместо полноценной выгребной ямы можно сделать дренажный колодец из металлической бочки высотой 0,85 мм и объёмом 200 л. Можно гарантировать, что такой высоты хватит наверняка, так как плодородный слой толщиной свыше 40 см встречается на дачных участках достаточно редко.

При малой толщине гумуса можно применить и пластиковую бочку меньших размеров, главное, чтобы она не была по объёму меньше душевого бака для воды.

Построить такой колодец можно прямо под душевой кабиной.

Приёмник стоков по объёму должен быть не меньше накопительного бака

Если решили, как это часто советуют, сделать дренажный колодец из старых покрышек, то не забывайте периодически дезинфицировать его хлоркой: во внутреннем пространстве автошин вода будет застаиваться.

Подготовка инструментов

В наличии у строителя должно быть следующее:

• колышки и моток бечёвки - для разметки территории;
• садовый бур;
• совковая и штыковая лопаты;
• пузырьковый и водяной (шланговый) уровни;
• отвес;
• рулетка;
• ножовка по дереву;
• болгарка с отрезным диском по металлу;
• дрель;
• молоток, отвёртка (или шуруповёрт);
• маркер, мел или карандаш для разметки материалов.

На месте установки душевой верхний плодородный слой почвы полностью срезается до подстилающего.

Строительство свайного фундамента

Сваи в обязательном порядке должны устанавливаться по углам постройки и при необходимости - по периметру, чтобы расстояние между соседними опорами не превышало 1,5 м. Длину свай нужно подбирать так, чтобы нижним концом они упирались в непромерзающий грунт, а оголовок располагался на высоте примерно 30–45 см над землёй. Такая высота определяется суммой высот низкого поддона (см. далее), прикреплённого к нему сифона и вентиляционного зазора, который должен составлять 20–25 см.

Высота сваи над землей должна равняться примерно 30–45 см

Сваи следует применять буронабивные. Создаются они следующим способом:

Если грунт слабый и нужно увеличить площадь опирания, раздобудьте для бура камуфлетную насадку. Она позволяет сделать в основании скважины уширение, в котором после заливки бетона образуется так называемая камуфлетная пята.

Другой вариант: можно использовать в качестве свай отрезки стальной трубы диаметром от 60 до 150 мм, концы которых сплющены ударами кувалды. Для забивки используется та же кувалда или бабка, сделанная из подходящего куска чугуна. Недостаток таких свай состоит в высокой скорости коррозии, что обусловлено отсутствием гидроизоляции. В буронабивной же свае бетон защищён от влаги трубой (асбестовую нужно обмазать битумной мастикой).

Сооружение дренажного колодца

Колодец сооружается в такой последовательности:

1. Роется котлован глубиной, равной высоте бочки.
2. Бочка с отрезанным днищем устанавливается в выемку. Если крышки у неё нет, а только имеется узкая горловина, то в верхней плоскости нужно вырезать ревизионный люк. Для него нужно будет подобрать плотно закрывающуюся крышку.
3. Производится обратная засыпка котлована.
4. Внутрь бочки насыпается мелкий щебень слоем в 15–20 см толщиной.

   Щебень является хорошим фильтром

5. Тонкой струйкой на засыпку равномерно выливается жидкий глиняный раствор, приготовленный из расчёта 1–1,5 кг глины (сгодится любая) на ведро воды. Заливку раствора прекращают только тогда, когда он полностью покроет щебень.
6. После высыхания раствора (потребуется 1–2 дня) фильтр следует хорошо разворошить путём многократного прокалывания по всей поверхности заточенным арматурным стержнем. Если есть сварочный аппарат, то для удобства работы верхнюю часть бочки можно срезать, а после укладки фильтра - снова приварить.

   Внутри пластиковой ёмкости располагается фильтр

Сооружение каркаса

Можно приступать к сооружению каркаса душа.

Устройство пола

Пол в душевой следует делать из шпунтованной доски, которая укладывается вдоль короткой стороны строения. При толщине в 40 мм доски могут иметь пролёт без опор до 1,5 м, следовательно, лаги не понадобятся.

Шпунтованная доска укладывается вдоль короткой стороны душевой кабины

Для защиты древесины от влаги и гниения лучше всего применять следующий способ:

1. Доски дважды обрабатываются водно-полимерной эмульсией с промежутком времени между обработками около 1 ч.
2. Далее древесина сохнет в течение суток. Этот процесс можно ускорить, выложив материал на солнце. Тогда, если стоит тёплая погода (в тени +22 °C и более), он будет готов уже к вечеру (при выполнении обработки утром).
3. Следующий этап - пропитка антисептиком. Желательно, чтобы на улице было тепло, а доски перед обработкой хорошо прогрелись на солнце. Учтите, что некоторые составы предназначены для обработки под давлением - внимательно читайте инструкцию.
4. По прошествии 4 часов наносится акриловый лак в два слоя. Второй слой - после высыхания первого (обычно сохнет в течение дня). Когда подсохнет второй слой, можно приступать к укладке досок.

Таким же образом можно обрабатывать каркас и наружную обшивку, если они являются деревянными. Только вместо лака следует наносить в 2–3 слоя разогретую битумную мастику.

Установка поддона

Слив можно организовать при помощи установленного вдоль стены линейного трапа, но более рациональным будет установить в моечном отделении поддон для душевой кабины. Рекомендуемые характеристики:

1. Тип: выбирайте модель, которая устанавливается в вырез в полу, а не на ножках (низкий поддон).
2. Размер: самый востребованный - 100х100 см.
3. Материал: эмалированная сталь (акриловый в сельской местности быстро истирается из-за большого количества песка).

Можно приобрести поддон с длиной стороны, равной ширине душевой - тогда его можно будет опереть прямо на нижнюю обвязку.

В душ можно установить готовый поддон

Порядок производства работ:

Если же решётку хочется иметь непременно деревянную, например, из брусков сечением 30х30 мм, древесину следует обработать по той же схеме, что и доски пола. Целесообразно, если не пугают затраты, вместо акрилового лака применить такой же состав для ремонта ванн - покрытие будет более устойчивым к истиранию подошвами.

Решётку перед использованием обрабатывают так же, как и доски пола

Заходя в низкий поддон, в отличие от высокого, пользователь делает обычный шаг, вследствие чего имеет место большая вероятность поскользнуться. Поэтому желательно уложить такую же решётку и в поддон.

Обшивка каркаса

Теперь можно обшивать стены, устанавливать крышу и дверь. Обшивка делается двойной: изнутри, к примеру, устанавливаются пластиковые панели, далее к ним приклеивается пенопласт и вся постройка обшивается снаружи. Наиболее привлекательно в роли наружной обшивки смотрится профнастил. Более доступными будут виниловый сайдинг или пластиковая вагонка.

В верхней части одной из стен кабины необходимо предусмотреть открывающееся оконце

В верхней части стены нужно предусмотреть открывающееся окно для проветривания и естественного освещения.

Крышу душевой делают односкатной с небольшим уклоном. Можно использовать тот же профнастил, подшив его снизу пенопластом и пластиковыми панелями.

Разделить моечную и раздевалку можно занавеской. Желательно, чтобы она была непромокаемой, иначе, находясь в помещении, материал долго будет сохнуть и вскоре сопреет. По этой причине брезент не подойдёт - лучше использовать обычный полиэтилен.

Монтаж бака

Бак для дачного душа можно приобрести в магазине. В этом случае его нужно будет только установить на крыше и подключить к электричеству (при наличии ТЭНа), водопроводу и лейке. Если же бак вы намерены изготавливать самостоятельно, учитывайте следующие требования:

1. Обязательно предусмотреть наличие санитарного дренажа - трубки с запорным краном, через которую можно спустить абсолютно всю воду (исток располагается в самой нижней точке и заподлицо с днищем).
2. А вот патрубок для подачи воды в душевую лейку располагать в самом низу нельзя, иначе на голову пользователю будет литься осадок.
3. Если предполагается подключить бак к водопроводу, установив поплавковый кран, то необходимо добавить перелив с проходным сечением, вдвое превышающим сечение крана. Крышка бака должна отстоять на достаточном расстоянии от поплавка, чтобы тот гарантированно мог подняться и полностью перекрыть кран.

Поплавок должен иметь возможность полностью перекрывать кран

Если наливать воду в бак пользователь предполагает вручную, конструкция будет несколько иной.

Бак с ручным заполнением отличается высотой расположения патрубка подачи воды

Как видно, патрубок для подачи воды в лейку расположен внизу, поскольку уровень воды в ходе принятия процедуры постоянно снижается.

Чаще всего заготовкой для самодельного бака служит стальная бочка, укладываемая горизонтально. Благодаря цилиндрической поверхности осадок из неё удаляется полностью. Вверху нужно вырезать широкий ревизионный люк, который даст возможность не только заполнять ёмкость и следить за её состоянием, но и покрыть изнутри акриловым составом для ремонта ванн или эмалью для яхт.

Можно применить и пластиковую бочку. Поскольку приварить патрубки к ней нельзя, в этом качестве устанавливают на прокладках резьбовые штуцера с фланцем, фиксируемые снаружи гайкой с шайбой. Благо, широкая горловина, которой оснащают бочки из пластмассы, позволяет это сделать. Важно, чтобы диаметр шайбы и фланца не менее чем в 3 раза превосходил наружный диаметр штуцера (обычно используют изделия с резьбой М12 - М16), но при этом составлял не меньше 40 мм. В противном случае штуцер может перекосить из-за температурных деформаций.

Бочку лучше устанавливать горизонтально

Подключаются лейка и водопровод (если это предусмотрено). В этом случае подключение вполне можно осуществить не трубами, а армированным садовым шлангом на хомутах - это будет проще и дешевле. Душевую лейку следует выбирать специальную - с вентилем.

Если в баке установлен ТЭН, нагрев воды проблемы не представляет. В этом случае греть душевую внутри перед посещением также придётся электричеством, например, тепловентилятором. Однако из-за дороговизны электричества подобный способ нагрева воды устраивает далеко не всех. Кроме того, самодельный бак оснастить ТЭНом по всем правилам не получится, так как требуется аварийная автоматика (защита от перегрева ТЭНа при большом количестве осадка и закипания воды).

В качестве альтернативы можно предложить следующее решение: бак подключается при помощи подающего и обратного трубопроводов к водогрейному узлу, через который вода будет циркулировать, постепенно нагреваясь. Циркуляцию обеспечит циркуляционный насос наподобие тех, что применяются в системах отопления. При большом диаметре труб в магистралях и теплообменнике установка насоса необязательна - вода будет циркулировать за счёт конвекции. В этом случае теплообменник нужно располагать так, чтобы «горячая» его сторона была выше «холодной». При этом нагретая вода должна иметь возможность сразу устремляться вверх.

В роли водогрейного узла может выступать:

1. Солнечный коллектор. Простой вариант можно сделать и самостоятельно, уложив в накрытую стеклом коробку батарею из выкрашенных в чёрный цвет стальных, медных или алюминиевых труб. Коллектор заводского изготовления потребует затрат на покупку, но и эффективность у него за счёт применения современных технологий гораздо выше: некоторые современные модели способны в условиях облачности и 20-градусного мороза нагреть воду до +70 °C.

   Солнечный коллектор - экономный и экологичный способ нагреть воду, используя естественную энергию

2. Солнечная печь. Представляет собой систему отражателей, фокусирующих солнечный свет с большой площади на змеевике. Отражатели должны быть именно фольгированными, так как обычное зеркало хорошо отражает только видимый диапазон, а ИК-лучи поглощает.

   Солнечную печь можно изготовить самостоятельно по выкройке

3. Варочная печь. Довольно часто в дачных домиках возводят такую конструкцию, чтобы готовить пищу. В неё можно встроить водогрейный регистр, подключённый к баку.
4. Газовая плита. Если вместо печи используется подключаемая к газовому баллону плита, то водогрейный контур из медной трубки диаметром 6–10 мм можно уложить в виде петель вокруг конфорок. Теперь тепло, которое ранее во время приготовления пищи просто улетучивалось, будет усваиваться водой в душевом баке.

При наличии водогрейного узла для отопления моечной нужно установить в ней любой тонкостенный отопительный радиатор и провести через него «обратку».

На этом процесс строительства всепогодной душевой можно считать завершённым.

Видео: строительство деревянного душа на дачном участке

Особенности эксплуатации

В условиях загородной местности в бак для воды всегда попадает множество разнообразных патогенных микроорганизмов. Чтобы не превращать душевую в рассадник заразы, ёмкость крайне желательно регулярно опорожнять через санитарный дренаж, сливая вместе с водой весь скопившийся осадок. Если же в пользовании душевой предполагается перерыв продолжительностью от недели, эту процедуру необходимо выполнить обязательно.

Простенькая душевая кабина фабричного изготовления стоит примерно 10 тыс. руб. За эти же деньги, а то и меньшие, можно построить тёплый и прочный дачный душ с раздевалкой. Как видно, игра стоит свеч, так что можно, вооружившись нашими советами, приниматься за дело.

Как сказал бы Остап Бендер, душ для дачи – не роскошь, а средство гигиены. Причем средство первостепенной важности: по медицинской статистике, люди, откладывающие помывку после выходных на даче до приезда домой, обращаются к врачам по поводу кожных и желудочно-кишечных заболеваний на 12% чаще прочих; по прочим видам расстройств здоровья данных аналогичного характера нет.

Купить простенькую дачную душевую, рассчитанную только на летнюю погоду, можно за 10 000 руб. Потратив сумму, в 2-3 раза меньшую, а то и вовсе из подручных материалов, можно своими руками соорудить душ теплый, пригодный для банных процедур от начала до конца дачного сезона. В этом случае обнаруживается полный спектр любительских изделий – от осклизлой конурки, мечты жадного дерматолога (пациентов много будет, денег давать станут) через вполне функциональные, гигиеничные и даже почти не портящие вид участка строения до сооружений из, к примеру, строительных отходов, при виде которых понимающе покивает головой опытный дизайнер, см. рис.

Но, что характерно, медицинской корреляции с видом душа – покупной, разных ценовых категорий, или самодельный, не прослеживается. «Супер-пупер фирма» за 70-100 «тыр», с автоматикой и сенсорно-дистанционным управлением может оказаться рассадником заразы, а состряпанный с кондачка душ на даче верой и правдой стоять на страже чистоты и здоровья владельцев долгие годы и десятилетия.

Самодельщики с производителями тут не виноваты; и тем, и другим старания, умения и соображения не занимать. Просто – никто толком не знает, как его делать, душ дачный. Если какие-то нормативные правила его устройства и есть, то ни строителям, ни сантехникам, ни санитарам ничего о них не известно. Понятно, что делать дачный душ нужно правильно по сути, т.е. чтобы мыл, а не заражал, и чтобы содержимым сточных вод землю не убивал и урожай не портил, но как? Тут – темно, как в хрущевской ванной, когда пробки выбило.

Например, минимальный объем выгребной ямы полагается в 2 куб. м, но это при нормативном объеме стока, а на даче он в разы меньше. Биохимия же выгреба гадостная, но хорошо сбалансированная; яма не должна ни переполняться, ни пересыхать. Современные (биотуалеты) позволяют уменьшить объем выгреба и частоту вызовов санбочки, но принципиально процессы в выгребной яме не меняют. Какого объема и конструкции нужен выгреб для душа на воздухе? I have no idea, как сказал бы Барак Обама. То же касается и прочих узлов и элементов конструкции. Фактически, кто хочет сделать дачный душ грамотно, дергают по норме то оттуда, то оттуда, а там – может быть, они все вместе и сойдутся. А может, разойдутся, и бяка выйдет.

Что ж, попробуем включить то, чем матушка-природа американского пока еще президента малость обделила, чтобы сказать в конце: «Well, at least I’ve found a good ideal!». Будем конструировать себе летний душ, исходя из принципов:

• Гигиеничность – ни сам душ, ни вода для него не должны приносить вреда моющимся, только пользу.
• Экологичность – сток из душа не должен вредить окружающей среде ни в ближней (в виде соответствия урожая с участка санитарным нормам), ни в дальней (в виде качества воды из местных источников водоснабжения) перспективе, в пространстве и времени.
• Практичность, она же функциональность – должно быть не то что возможно, но приятно и полезно не только освежиться в жару, но и помыться при любой погоде от первого до последнего выезда на дачу.
• Эстетичность – душевая кабина для дачи должна как минимум не портить ландшафтный дизайн участка, но, желательно, органично вписываться в него. Альтернатива – душ-невидимка, разборный или в глаза не бросающийся.
• Экономичность – на постройку душа должно уйти минимум труда, материалов и финансовых затрат, не в ущерб любому из предыдущих качеств.

Существующими нормами и правилами мы пользоваться будем, но для сверки, чтобы не нафантазировать несуразицы. И еще используем добрую толику знаний о физико-химических процессах в природе и душе. Данные в нормативных документах – верхушка айсберга и, поскольку единого их свода для дачных душей нет, придется обратиться к основам. Чтобы правильно построить душ, пройдем от одного критичного узла к другому; то, что посредине, тогда сложится легче. Реально – в такой последовательности:

1. Основание.
2. Сток и выгреб.
3. Выбор конструкции.
4. Возможность совмещения функций (душ, совмещенный с туалетом и т.п.)
5. Пол, поддон и помост.
6. Кабина – каркас, стенки, и пр.
7. Рассеиватель (лейка), трубопроводы, запорная арматура.
8. Дополнительное оборудование – водогрейка, обогрев кабины, подкачка.

Что значит всепогодность?

П. 3 списка выше особенно важен по медицинским соображениям. При его нарушении дело пахнет уже не чешущимися лодыжками и плечами, а такими штуками, как воспаление легких. Душ с подогревом значит не просто наличие горячей или теплой воды.

Допустим, снаружи +13, а помыться надо. Кабина выстыла до той же температуры: от утепления толк будет только (да простят читатели невольный каламбур) при наличии внутри моечной источников тепла. Без них – придется дрожать и ежиться 2-5 мин, пока тепло брызг из лейки не нагреет кабинку. А тем временем и горячая вода может кончиться, бак-то не кубовый.

Итак, греть нужно не только воду в баке, но и воздух в душе. Весьма желательно и в легкой кабине с большими зазорами внизу и вверху создать теплый остров. Как этого добиться, посмотрим, когда дело дойдет до дополнительного оборудования; пока, что называется, узелок завяжем.

Детский вопрос

А зачем душ – отдельно? В квартире он – вместе. Затем, что дачные участки канализацией не оборудуются. Тут уместно вспомнить правило: выгребная яма должна быть отнесена от жилых строений не менее чем на 15 м. Дело не только в миазмах, но и в том, что фильтрат из выгреба способен подмыть фундамент дома со всем вытекающим. Устроить душевую в дачном домике все же возможно. Тогда, если дом отапливаемый, то и душ будет всесезонным.

Примечание: биосептик, вредных испарений почти не дающий, в определенных условиях можно придвигать к дому на 4-5 м. Но эта тема относится уже к устройству дачных туалетов.

Устройство дачного душа

Основание

Когда ноль не нужен

Необходимость в нулевом цикле дачно-душевых работ отпадает в следующих случаях, см. рис. ниже:

• Когда используется компактный переносной душ, слева на рис.
• Если душ с прилежащими хозпостройками – готовые модульные, в центре на рис.
• Если кабина – на каркасе из пластиковых труб (пропиленовых или ПВХ) с мягкой обшивкой, справа там же.

Компактный душ в чемоданчике (в продаже – большой выбор) используется в любом случайном месте, но неудобен в отношении подогрева воды; приспособить к нему водонагреватель сложно, и компактность с мобильностью сразу же теряются. Емкость – ополоснуться одному-двоим. К этому душу не нужен и выгреб – воды в баке мало, и, кто бы и как бы ни мылся, местная экология такой залповый выброс переварит.

Модульные душевые рассчитаны на установку непосредственно на грунт. Они снабжаются регулируемыми ножками, что при стационарной установке позволяет компенсировать текущие подвижки почвы. Модульные места общего пользования более знакомы гражданам по общественным биотуалетам, но выпускаются, кроме них и модульных душевых, также кухни, убежища и др., так что из модулей можно набрать полноценный хозблок. Удовольствие это отнюдь не из дешевых, более модули используются для организации удобств профессиональных выездных бригад. Выгреб не требуется, нужно только своевременно менять заполнитель встроенного септика.

Каркасы мягких душевых надеваются на вбитые в землю колья из арматурных прутьев. Если каркас из ПП водопроводных труб, то собирают его с помощью штатных соединителей, но на размер больше, и не пайкой, а на саморезах. Кабинка получается сборно-разборной и вполне надежной, т.к. каркас нагружен слабо и абсолютно ремонтопригоден. Обшивку делают чаще всего из цветного брезента: в жару тогда в кабине не так парко, в прохладу теплее, и брезент, в отличие от пленки, не липнет противно к мокрому телу. Такая конструкция выдержит и 12-балльное землетрясение, лишь бы сама земля из-под душа никуда не делась. Выгреб нужен, поэтому мягкие душевые особой популярностью не пользуются: если копать яму, то уж лучше и фундамент сделать, а на нем поставить что-нибудь посолиднее и попригляднее.

Под пластик

Построить душевую кабину из легких, упругих и химически стойких материалов с жесткой обшивкой (см. далее) можно без фундамента даже на сильно пучинистом грунте. Чтобы ее не опрокинуло, в таком случае достаточно 30-40 см непучинистой подушки. Конкретно – песчано-гравийной подсыпки слоями равной мощности. Толщина подушки – ориентировочная, на самом деле верхний гумусный слой грунта снимают до подстилающей породы: суглинка, супеси. Дачные участки на метровых черноземах не выделяются, поэтому копать очень уж глубоко не придется, но все равно – 30 см, из которых 15 песок и 15 гравий, это минимум. Вдруг после зимы все-таки перекосит, кабинку можно отодвинуть, выровнять подушку, и поставить опять как было.

Примечание: прикрепляется пластиковая душевая к грунту нижними концами труб, надетыми на вбитые в грунт арматурины, как и мягкий душ. Но есть разница – поскольку строение постоянное, то колья вбивают в грунт не менее чем на 0,35 м ниже испода подушки, а лучше, если местные условия позволяют, на глубину промерзания, тогда сезонные перекосы исключаются.

Под дерево

Душ из дерева в принципе можно поставить тоже просто на подушку, но двукратная пропитка древесины водно-полимерной эмульсией, биоцидами и затем – обработка горячим битумом предохранят опорную раму и пол от гниения лет на 3-10, смотря по местным условиям. Прочность обработанная таким образом древесина может держать и 30-40 лет, но плесневые грибки с бактериями доберутся туда, где ногами становятся и обо что телесами трутся, гораздо быстрее. Поэтому душевая кабина из натуральных пиломатериалов должна быть приподнята над грунтом как минимум на 20-25 см, а для устройства гигиеничного выгреба (см. далее) – на 35-40 см.

пример реализации фундамента под дачную душевую

Средство обеспечить эти требования известно давно – столбчатый или свайный фундамент. Для такого легкого и свободно «отыгрывающего» деревянного строения из соображений экономии предпочтительнее второй. Дорогие покупать ни к чему, лучше обойтись самодельными забивными. Попросту – отрезками труб диаметром 60-150 мм (по наличию) со сплющенными в копье концами. Дальше – кувалда либо самодельная баба (ею работать куда легче), и – на расчетную глубину промерзания для данной местности.

Расположение свай – по 1-й на угол и каждые полные или неполные 1,5 м контура. После обрезки выступающих концов болгаркой по шланговому уровню к сваям привариваются анкерные болты (М12 – М16); на них одевается и притягивается гайками с шайбами 40-60 мм диаметром нижняя опорная рама – ростверк.

Альтернативный вариант, опять же, смотря по наличию материалов – буровые сваи из асбоцементных труб. Скважины проходят на ту же глубину промерзания ручным буром. Очень хорошо, если к нему найдется камуфлетная насадка, с которой бурят скважины под ленточно-свайный фундамент на пучинистых грунтах. Армирование свай и заливка их бетоном также аналогичны указанному случаю. Асбоцементные сваи обрезают по высоте болгаркой с кругом по камню до армирования и заливки. Анкерные болты замуровывают на глубину от 120 мм.

Под металл

Под душевую на металлическом каркасе фундамент делают такой же, как под деревянную: если дерево гниет, то металл ржавеет. Сваи в таком случае предпочтительнее забивные металлические, а ростверк из швеллера 50-80 мм к ним приваривают.

Под кирпич

Кирпичный душ на даче – большая редкость, трудоемок и дорог. Но есть у него ценное достоинство – его легко обогреть. Достаточно пропустить обратку из бака в водогрейку через старый тонкостенный отопительный радиатор (см. далее), и в каморке со стенами в полкирпича, утеплением 30-мм упаковочным пенопластом, размерами 1,2х1,2 м в плане и высотой потолка 2,2 м при +8 снаружи через 4-5 часов будет +22.

Кирпичные строения не упруги, тяжелы, поэтому и фундамент под душ из кирпича нужен прочный и устойчивый. Поскольку строение в данном случае небольшое, оптимальным по трудоемкости и затратам оказывается плитный монолитный фундамент. Устройство его просто: на описанную выше непучинистую подушку кладут цельную (обязательно!) железобетонную плиту толщиной 170-300 мм и с выносом за контур здания в 0,3-0,5 м, это будет отмостка.

Марка бетона большого значения не имеет, М150 хватит. Армирование – клеть с ячеей (150-200)х(300-400) мм из прутка 12 мм. Если планируется оборудование описанного ниже компактного выгреба, то плиту лучше лить на месте, обведя опалубкой выемку под бочку.

Выгреб

Как уже сказано, для поддержания в сточной яме биохимии, необходимой для утилизации стоков до перерабатываемого естественным образом уровня загрязнения, содержание влаги в них должно держаться в определенных пределах. Скажем, в инструкциях на фирменные наполнители для септиков ясно указывается: не заливайте, закиснет и завоняется. Не давайте пересыхать, микрофлора погибнет, и вообще работать перестанет.

То, что сток из душа слишком жидкий для общего выгреба на даче, очевидно. Но имеет значение и его химический состав: бытовой органики, питательной среды для полезных бактерий в яме, в нем практически нет. Разве что кто-то будет пользоваться душем, как Полиграф Полиграфыч Шариков из «Собачьего сердца» туалетом. Зато в избытке губительных для них щелочей (из мыла) и детергентов (поверхностно-активных веществ, ПАВ), из шампуней, гелей и т.п.

Поэтому сводить стоки из душа и туалета на даче в общую яму – грубая ошибка с точки зрения биохимии. Кухонный еще можно вместе с туалетным, а вот душевой нужно отводить отдельно в особую яму. В городской квартире дело другое: там, пока стоки дойдут до очистных сооружений, все настолько перемешается и прореагирует, что будет иметь значение только процентный состав по простым соединениям и элементам. В любом случае, построить канализацию, отдельную для ванной и туалета, в городе невозможно.

Примечание: в каких только мерзостях не приходится иной раз копаться исследователям, а? Но дело-то нужное и полезное.

Тут возникает вопрос: так что же, лишних 2 куба грунта вынимать? Раз септик душевой сток не перерабатывает? И сотка земли пропадает: от урожая из окрестностей простой ямы потребнадзор с визгом шарахнется, когда анализ сделает.

Совсем не обязательно, если учесть время нагрева воды, следующую из него максимальную частоту пользования дачным душем и объем воды в баке (разового стока-то больше быть не может). Т.е., перед нами стоят 2 задачи: первая – выводить сток в грунт понемногу, чтобы органические кислоты из почвы успели нейтрализовать щелочи и разложить детергенты. Вторая – выводить их в грунт ниже плодородного слоя, чтобы не убить почвенную микроживность. А органические кислоты, продукт ее жизнедеятельности, просочатся сверху.

Расчеты, для описания которых здесь, к сожалению, нет места, показывают, что сток 100 л/час или 50 л залпом (для дачного душа у нормальных пользователей это, как говорится, выше крыши), нужно выводить в грунт на глубине не менее чем в 2 мощности гумусного слоя. Вывод: нас выручит обычная 200-л бочка высотой 850 мм. Плодородный слой в 40 см – это не дача, это Эльдорадо. Пойдет и пластиковая бочка поменьше, лишь бы ее объем был не меньше разового сброса (за него возьмем емкость бака), а высота – не менее 2-х толщин гумуса.

Примечание: если бочку жалко, оболочку ямы можно набрать из старых автошин. Только тогда нужно будет периодически подсыпать в яму хлорки, в получившихся боковых полостях при частом пользовании сточная вода будет застаиваться.

От теории к практике

Устроить компактную и дешевую выгребную яму для душа из бочки несложно. Сначала копаем котлован согласно схеме на рис. на глубину, равную высоте бочки. Расстояние от излива сифона до горловины бочки не критично, пластиковый гофрошланг дотянется. Затем от бочки отрезаем днище и крышку с горловиной. Днище больше не понадобится, а от крышки отрезаем сегмент, чтобы получился ревизионный люк; для него нужна будет плотная крышка.

Бочку устанавливаем в котлован, засыпаем обратно грунт. Далее – фильтр. Насыпаем в выгреб мелкий щебень слоем в 15-20 см. В ведре воды разбалтываем 1-1,5 кг любой глины до «молока», и равномерно тонкой струей поливаем засыпку, пока глиняное молоко ее не покроет. Спустя день-два, когда вода уйдет, а глина подсохнет, ворошим фильтруюший слой, часто-густо протыкая его заостренной арматуриной. Осталось приварить крышку, а после постройки душа ввести в горловину и загерметизировать строительной пеной излив сифона. Можно в горловину вставить тройник и подавать сюда же сток из кухни, он по био- и просто химии более сходен с душевым, чем с туалетным.

Примечание: если рядом ведется стройка, и бетономешалка свободна, можно замесить пористого бетона, из которого делают фильтры при постройке колодцев. Тогда и засыпка с глиняной пропиткой не нужна – 2-3 ведра пористого замеса просто вываливают в выгреб и разравнивают.

Запашок из такого выгреба исключен конструктивно. Осматривать и, вдруг понадобится, чистить его удобно, а затрат труда и денег – всего ничего; полезная площадь, кроме той, что под душем, из хозяйственного использования не изымается. На даче у автора статьи душевой выгреб из бочки исправно действует почти 20 лет. Чистить не понадобилось ни разу (на дачу выезжают в выходные и проводят там отпуск). Бочка изнутри обросла плотным слоем каких-то химических соединений, но не проржавела насквозь. Плоды с растений в непосредственной близости от ямы неоднократно сдавались на анализ в санстанцию, который неизменно показывал их полную пригодность для еды. На пробу забили в 5 м от ямы скважину на воду – вода оказалась хорошей.

Еще о душе с туалетом

Душ с выгребом такого типа можно ставить в блоке с туалетом. Для последнего, кстати, если дача летняя, вовсе не обязательно делать довольно сложный и дорогой септик, не говоря уже о допотопной двухкубовой яме. Можно обойтись вообще без туалетного выгреба, устроив пудр-клозет. Точнее, пудр-сортир, т.к. это французская придумка. Sortie по-французски выход; сортир, соответственно – отхожее место. Пудр-клозетом можно пользоваться только в теплое время года, но именно изучение процессов в нем привело к изобретению биотуалетов. Впрочем, это снова о дачных туалетах, которые требуют отдельного разбора.

Каким будет душ?

Теперь, когда мы знаем, какой объем работ нужен для обустройства площадки под душ, и в каких случаях можно без них обойтись, пришла пора решить – какой душ будем делать? Или покупать? В общем, выбор таков:

• Компактный переносной душ.
• Уличная пристройка к дому.
• Садовая кабина.
• Капитальная душевая.
• Бытовой комплекс в душем.
• Душевая в доме.

Компакт – не компакт

Переносной душ не обязательно возить с собой везде и всюду. Никто не мешает использовать его постоянно на одном месте. Точно так же никто не мешает наполнять бурдюк горячей водой, подогретой на костре или в печке, непосредственно перед помывкой. Единственно, что требуется дополнительно – ограждение.

Душевые ограждения для мобильных душевых продаются, в комплекте с собственно душем или опционально. Но, откровенно говоря, овчинка выделки не стоит – ограждение для душа легче сделать самому. Простейший, но очень удобный вариант – полукруглая направляющая, прикрепленная к стене дома, см. рис., и штора. Не обязательно гнуть трубу из нержавейки, можно обойтись водопроводной пропиленовой, надетой все на те же штыри из арматурных прутьев. Тогда ограждение будет полностью разборным. Занавеску лучше сшить из цветного брезента (предпочтительнее тоже пропиленовый); почему – сказано выше.

Кабина на улице

Пользователи «остационаренных» душей рано или поздно приходят к выводу, что бурдюк для воды нужно заменить баком: 6-12 л и на одного маловато, а на семью точно не хватит. Теперь у нас получилась уличная душевая кабина, и встала проблема стока. Обычно ее решают, спуская воду по уклону или желобу на клумбу, из расчета, что цветы не едят. Но с точки зрения бережного отношения к природе это, конечно, неправильно. А земля, если душем пользуются часто, может закиснуть, и тогда вся клумба пропадет. Лучше все-таки выбрать время, на нижнем крае сточного уклона (обычно это отмостка дома) слепить из цемента раструб-улавливатель, и закопать в землю 40-мм ПВХ канализационную трубу к сточной яме. Для описанной выше хватит одной 3-м трубы; уклон ее нужен 4-10 см/м.

Если штору хочется быстро и просто заменить чем-то посолиднее, тогда выручит все та же дугообразная труба на стене. Как из кабинки со шторой делается простейшая с жесткой обшивкой, схематически показано на рис. В пределах упрощенной отмостки здания шириной всего в 60 см получается достаточно удобная (проходы по 45 см, полукруглая моечная в плане 60х120 см) и вполне неподглядываемая кабинка. Материал обшивки и загородки – любой, достаточно жесткий и допускающий некоторый изгиб. Лучше всего поликарбонат; о нем речь еще пойдет. В таком случае загородку лабиринтного входа можно изогнуть, получив вполне изящную пристройку.

Душ в саду

Однако торопиться копать и пристраивать не нужно: есть другой простой вариант – садовый душ. Это кабинка на легком каркасе с мягкой непрозрачной обшивкой, см. рис. Изюминка его в том, что кабину в каждый приезд ставят на новом месте, или раз в неделю переставляют. Достаточно относить на 2-3 м в сторону от прежнего, и местная экология вполне стерпит увеличившийся сток.

Капитальный

Капитальный душ отличается от простой кабины не только тем, что стоит на фундаменте; его, как увидим чуть ниже, может и не быть. В капитальной душевой обязательно должна быть раздевалка, хотя эксгибиционизм в определенных кругах сейчас если не норма, то уж точно мода. Однако демонстрировать при помывке модели купальников вкупе с изящными формами или рельефным торсом, как показывают на рекламных снимках, не надо.

Мыться совершенно без одежды необходимо прежде всего по санитарно-гигиеническим соображениям. Причина – пыль в ткани и рубчиках одежды. Раскиснув, да еще и в контакте с мокрым телом, она может вызвать накожные заболевания как раз в тех местах, где их меньше всего хочется. По правилам полевых работ в странах, широко использующих сезонных сельхозрабочих-мигрантов, т.е. непривычных копаться в земле, после смены, помывшись, обязательно нужно надевать чистое исподнее. Верхнюю одежду можно оставить рабочей, а вот белье – только свежее. Во всяком случае, нецивилизованно это – уподобляться древним кочевникам, для которых грязь до сантиметра толщиной еще не грязь, а потом она сама отваливается.

Как должен быть устроен душ с раздевалкой, показано на рис; размеры – в см. Одежду от брызг предохраняет штора, а обувь от намокания – решетка, деревянная или из пропиленовых труб на саморезах, см. далее. Штора в данном случае больше подойдет из пленки – брезент, не обдуваемый ветерком, будет долго сохнуть, и если он не пропиленовый, а х/б, то может и сопреть.

Примечание: для людей среднего роста и комплекции, чтобы, нагибаясь за уроненным мылом, не вышибать дверь и не ломать стены пятой точкой, размеры моечной в плане можно уменьшить до 80х100 см. Тогда входной, где штора висит, будет большая сторона.

Все в одном

Бытовка на даче играет не ту же роль, что на стройке и выездных работах. Выгреб в любом случае нужно отнести от жилья так далеко, как условия на участке позволяют. И трапезовать, раз уж удрали от городской суеты, приятнее и полезнее на вольном воздухе. Поэтому в состав дачной бытовки вместе с душем и туалетом часто включают и кухню с верандой.

Предельные, если можно так выразиться, схемы устройства дачных бытовок показаны на рис. Левая – простейшая, 1,8х1 м, на бетонных блоках-лежнях без фундамента. Туалет – пудр-клозет или био; раздевальное отделение может использоваться как убежище на случай непогоды. Назначение – временная, на период строительства дома.

Справа – бытовка постоянная. Фундамент – плитный, см. выше. Стены – из газобетона 75 мм + по 12 мм с каждой стороны на отделку. Крыша – плоская наклонная шиферная. В качестве убежища, если народу много, может использоваться и большая душевая; размеры кухни позволяют построить или поставить дровяную печь. Строится, при среднем умении мастера и наличии подсобника, за выходные, если не считать технологический перерыв на набор прочности бетона и время на отделочные работы.

Примечание, шутка: не торопитесь строить такое, а то потом кто знает когда до настоящего дома руки дойдут.

В доме

Дачный душ в доме, раз он в жилом помещении, должен соответствовать всем требованиям санитарии и гигиены. Это отдельная тема, некоторые особенности применительно к даче обсудим далее по ходу изложения.

Пол, поддон, решетка

Пол

Пол в дачном душе делают деревянным; капитальный, как в большом доме, слишком трудоемок и дорог. В кабине размерами до 1,5х1,5 м, если для настила берут шпунтованную доску-сороковку, лаги не нужны. Если кабина не квадратная, доски для настила нарезают в размер короткой стороны, так будет прочнее.

Чтобы дерево не гнило от влаги, его, разумеется, нужно обработать. В наше время для этого можно обойтись без сложных и трудоемких операций вроде прошпаривания битумом, двухслойной покраски масляными цинковыми или титановыми белилам и т.п. Подготовка досок для пола кабины сводится, после распиловки в размер, к двукратной обработке водно-полимерной эмульсией; вторую обработку можно делать через час после первой.

Затем – сушка. При температуре свыше 22 в тени и сушке на прямом солнечном свете доски будут готовы для дальнейшего к вечеру, если обрабатывались с утра; при 15 градусах и сушке в тени – к утру следующего дня.

После сушки древесина пропитывается любым биоцидом для дерева. Нужно только почитать на упаковке, не предназначен ли препарат для пропитки под давлением, такой не годится. Пропитку желательно производить на солнце в теплую погоду, дав досками прогреться час-два.

Спустя 3-4 часа после пропитки можно наносить акриловый лак в 2 слоя. Первый подсохнет к вечеру, тогда можно лакировать вторично. Наутро следующего дня пол можно будет настилать. Таким образом, если выбрать погожий денек, с полом, который продержится не менее 10 лет, можно управиться за выходные, и еще время останется.

Поддон

Поддоны для душа, если вам это еще не известно, бывают низкие и высокие. Первые укладываются в вырез или выемку пола, а вторые – фактически стоячая ванна: устанавливаются на ножках и снабжаются экраном. Те и другие бывают размером от 800х800 до 1580х1580мм прямыми и угловыми, округлыми или гранеными, а также круглыми, овальными и сложной формы. Изготавливаются из акрила или эмалированной листовой стали. Первые дороже и долговечнее; вторые дешевле.

Для дачи с отдельный душем на территории душевой поддон нужен прямой низкий, см. рис справа. Самый ходовой размер и материал – стальной 1000х1000 мм. Его преимущества:

• Простота установки и герметизации: по контуру выреза наносят колбаску строительной пены и тут же, пока она не застыла, укладывают поддон; выдавившиеся излишки пены удаляют.
• Экономия древесины и работы: сделав опорную раму кабины (см. далее) шириной по внутри в наружный размер ванны поддона, избавляемся от настила большей части пола. Достаточно обить верх рамы обрезками досок, чтобы поддон не оказался в провале.
• Дешевизна: при относительно низкой интенсивности пользования дачным душем стальной поддон при аккуратном пользовании прослужит не менее 15 лет.
• Стойкость в дачных условиях: акриловые поддоны на дачах не выдерживают расчетного срока службы, т.к. боятся абразивного износа песком, от которого за городом никуда не денешься.

Примечание: если душ с раздевалкой, можно взять поддон 800х1000, см. выше. Если же на даче бывают люди с корпулентностью выше средней, то лучшим будет поддон 1200х1200

Дачная душевая в доме требует уже высокого поддона. Причина – вырез ослабит пол, если только тот не сформирован по полной схеме. Да и тогда долбежно-бетонные работы отнимут много времени и сил, плюс бить канал для сточной трубы. Вдруг дом еще не построен, закладывать в проект с деревянным полом низкий поддон тоже не нужно: шаг установки лаг оказывается слишком велик для настила таких размеров.

Высокий поддон выгоднее приобретать в комплекте с кабиной и экраном. Тогда лучше брать душ угловой: душевой уголок тех же габаритных размеров отнимает в небольшом помещении гораздо меньше полезной площади и оказывается даже удобнее, чем душ прямой.

Что касается монтажа, то его желательно делать самому. Во-первых, выезд мастера за город окажется слишком дорог, у него же день пропадает, а за день он может установить до 3-х кабин, если не больше. Во-вторых, подача воды и сток на даче почти всегда нестандартные, что выйдет еще накладнее. Поэтому, как самому установить душевую кабину с высоким поддоном, см. видео ниже.

Видео: самостоятельная сборка и установка душевой кабины

И следующее – о тонкостях именно угловых:

В дополнение уже перед покупкой нужно будет ознакомиться с фирменной инструкцией, т.к. способы монтажа душей разных производителей несколько отличаются.

Решетка

В раздевалке решетка под ноги нужна обязательно, чтобы обувь не промочить. В моечной с низким поддоном весьма желательна и решетка над ним, т.к. из-за отсутствия порога опасность поскользнуться и грохнуться при входе в поддон повышена.

Обычно решетку делают деревянной из реек от 30х30 до досок 100х40. Подготовка древесины – такая же, как для пола, но решетку желательно вместо лакировки, если средства позволяют, покрыть акриловым компаундом для ремонта ванн, тогда ее стойкость к износу подошвами обуви существенно повысится. Да и для пола покрытие компаундом лишним не будет; в таком случае поддон можно пеной не герметизировать, густая смесь зазор затянет.

Лучшая, а если учесть цены на лак, то и более дешевая решетка получается из ПП труб, собранных на саморезах. Трубы нужны 1/2″; шаг установки – 1,5 наружного диаметра. Шаг поперечин из той же трубы – 300-400 мм. Тут есть небольшая хитрость: после сборки решетки во все зияющие концы запускают по немножко монтажной пены, чтобы решетка внутри не кисла от сырости.

Бак

Бак для душа на дачу обязательно должен быть оборудован санитарным дренажом с запорным вентилем, обозначен коричневым на рис. Располагают его в наинизшей точке сосуда, а исток делают заподлицо с днищем. Перед долгим перерывом в пользовании (хотя бы на неделю) бак через сандренаж полностью опорожняют. Желательно регулярно, с той же периодичностью, сливать отстой и при постоянном пользовании. Учтите, что на даче вероятность попадания спор и яиц нежелательных микроорганизмов в бак не в разы – на порядки выше, чем в городской квартире. Автору известен случай, когда в душевом баке обнаружились… карасики-пятачки. Питались, очевидно, личинками комаров, которые там же кишели.

Второе условие – отборный патрубок нужно ставить повыше, чтобы из лейки брызгала чистая вода, а не отстой. Наконец, при наличии подогрева воды в баке также должна происходить термосифонная ее циркуляция, иначе большая часть мощности нагревателя уйдет вхолостую. Т.е., подающий патрубок горячей воды должен находиться как можно выше.

Если бак запитан от водопровода, то в нем необходим поплавковый кран и перелив с площадью сечения просвета не менее 2-х таковых подающей трубы. Над поплавком нужен достаточный просвет, чтобы он не уперся в крышку бака, не заперев подачу воды до конца. Для такого случая схема бака с рекомендуемыми размерами приведена слева на рис.

Для бака, наполняемого вручную, схема расположения труб меняется, т.к. уровень воды в нем при пользовании снижается. Его схема приведена справа на рис. Непременное условие – подача горячей воды должна располагаться хотя бы на чуточку (5-7 мм как минимум) выше истока отбора, а устье подающего патрубка должно быть отнесено подальше от истока отводящего; отборный располагается примерно посередине между ними. Отстой из такого бака желательно сливать немедленно после каждого опорожнения, чтобы осадок не засорил водогрейку.

А из чего он?

Готовые баки для душей разного размера, емкости, полностью снабженные арматурой, имеются в продаже в широком ассортименте. Но, раз наша задача всё целиком реализовать своими руками, то мы посмотрим, как и бак сделать самому.

Самый расхожие баки дачных душей делаются из бочек, уложенных набок; тогда удобно размещать сандренаж, и уход воды в отстой становится минимальным. В стальной 200-л бочке в таком случае вырезают широкий заливочно-ревизионный люк и через него, после вваривания патрубков, изнутри красят емкость яхтенной акриловой эмалью или тем же компаундом для ремонта ванн. Устаревший долгий способ – грунтуют грунтовкой по ржавчине и красят железным суриком на масле.

Пластиковые бочки подготовки изнутри не требуют, но возникает проблема герметизации соединений: к полиэтилену и полипропилену почти ничего не липнет, а соединять пайкой, как водопроводные трубы, нельзя. К счастью, пластиковые бочки выпускаются с широкими горловинами, через которые возможно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой, а снаружи – тоже с прокладкой и шайбой; стягивается все гайкой. Чтобы патрубок термическими деформациями потом не выворотило, диаметр фланца и шайбы должен быть от 3-х наружных диаметров штуцера, но не менее 40 мм.

Примечание: альтернативный способ – герметизация силиконом – себя не оправдывает, на 2-3 сезон стыки дают течь.

О баке из старой стиралки

Не секрет, что на многих дачных душевых стоят баки от негодных старых стиральных машин. Емкость их невелика, на 2-3 помывки наскоро, но в остальном они очень хороши: не ржавеют, сандренаж автоматически получается из прежнего сливного патрубка, а ввод-вывод остальных несложно осуществить через проем для активатора, там уже есть выштамповка под прокладку и отверстия для крепежа. Накрыв такой бак стеклом на силиконе (лучше акриловым), получим эффективный солнечный подогрев воды (см. далее), т.к., многократно переотражаясь от внутренних блестящих стенок, излучение Солнца почти полностью поглотится водой.

Кабина

Ростверк

Опорную раму кабины делают чаще всего из дерева, оно в условиях дачной эксплуатации медленнее теряет прочность, чем тонкостенный (1,5-2,5 мм) металлопрофиль. Швеллер, конечно, простоит дольше, но обойдется дороже. Он более пригоден для сварных конструкций, см. выше.

Что до дерева, то для легкой кабины годится брус 100х100 или даже 60х60, а для душей капитальных – 150х150. Обработка древесины в общем такая же, как и для пола, только вместо лакировки ее дважды-трижды пропитывают разогретой битумной мастикой. В сочетании с водно-полимерной эмульсией это обеспечит долговечность не менее 12 лет; ВПЭ, глубоко проникая в поры древесины, делает их непригодными для прорастания спор плесневых грибов.

Как высоко?

Подъем ростверка над грунтом, и соответствующий выступ свай фундамента, рассчитывается как сумма 200-250 мм для вентиляции, плюс глубина лохани поддона, плюс технологическая высота сифона и еще 50-70 мм запаса. Так, для низкого поддона это составит 320-450 мм, т.е. нужны еще 2-3 ступеньки на входе.

Каркас

Деревянный душ собирают, как и – на несущих столбах, только проблемы крыши отпадают: ее или вовсе нет, или она простая наклонная. Рамы стен подкрепляют диагональными раскосами, по одному на сторону, из доски 100х40 или ее же, распущенной вдоль пополам, т.е. 50х40, и установленной плашмя. Последний вариант экономит материал, но отнимает место внутри кабины.

На металлический каркас обычно идет профтруба от 25х25х1,5 до 40х40х2. Собирают профильный каркас на сварке, грунтуют и красят. Тонкостенные оцинкованные профили дешевле и собираются проще – на саморезах – но долго не держатся, этот материал для наружного применения вообще не предназначен.

Лучший материал для каркаса душа – пропиленовые водопроводные трубы 1/2″ и 3/4″. Схема сборки – та же, что и для дерева: рама и диагональ. Паять пластик в данном случае не требуется, достаточно подобрать штатные соединители, чтобы труба входила в них поплотнее, и собрать на саморезах. В душе лучше держатся фосфатированные (черные). Диаметр саморезов – 4,2 мм; длина – на 1-1,5 мм короче внешнего диаметра соединителя, чтобы кончик не выпер и не царапался.

Обшивка

Для обшивки душа пригодны в общем любые листовые отделочные материалы наружного применения: профнастил, пластиковая вагонка, сайдинг, поликарбонат, верхний ряд на рис; их можно крепить к любому каркасу либо штатным крепежом, либо, если каркас пропиленовый, скобами и хомутами.

Из всех обшивочных материалов выделяется поликарбонат. Главное его достоинство – душевая из поликарбоната самогреющаяся. Особенности взаимодействия сотового поликарбоната с солнечным светом таковы, что внутри кабины создается повышенная плотность энергии инфраксрасного (теплового, ИК) излучения. Попросту говоря – возникает своего рода теплый кокон, даже если душ без крыши и с широким вентиляционным зазором внизу. Сотовый поликарбонат и был изначально разработан для покрытия теплиц и парников.

Кабина душа обшита со всех сторон, тесная, т.е. площадь ее остекления велика относительно объема, и помидоры зимой в ней не выращивают. Поэтому для обшивки душа подойдет самый дешевый лист структуры 2R толщиной 4 мм самого что ни на есть разальтернативного производителя. Бояться подглядывания не стоит: специально для душевых выпускается молочный, непросвечивающий, поликарбонат.

Второй важный фактор – сотовый лист, если его ориентировать внутренними каналами вертикально и изогнуть, приобретает свойства предварительно напряженной конструкции (ПНК): высокую прочность и жесткость. Т.е., очень прочную и легкую круглую кабину можно сделать на каркасе всего из 2-х согнутых из ПП трубы обручей, верхнего и нижнего. Обручи будут тоже предварительно напряжены и общей прочности добавят изрядно.

Наконец, туго примотав лист к криволинейному шаблону и нагревая в течение 20-30 час до 70-80 градусов, изгиб листа можно зафиксировать. Этот прием нередко используют дизайнеры; в частности, и для оригинальных душевых без каркаса, см. рис. справа.

Широко используется для душей и старое доброе дерево, предварительно обработанное, как и для пола, а то и сырое, хотя бы в виде плетня, нижний ряд на рис. выше. Его достоинства доступность, легкость обработки, а для капитальных душевых под крышей – дерево хорошо держит тепло. Теплопотери через деревянную обшивку из доски-сороковки меньше, чем через кирпичную в полкирпича.

Примечание: использовать для обшивки душевых слоистые и модифицированные древесные материалы – фанеру, ДВП, ДСП, МДФ – нежелательно, расслаиваются.

Арматура

От обычного душа дачный садовый отличает прежде всего душевая лейка (излив, рассеиватель): в состав ее конструкции входит регулировочный вентиль, см. рис. Если на даче есть горячая вода отдельно, то такой не годится – рассеивателей со штатным двухходовым вентилем в продаже что-то не видно. Впрочем, лейку с вентилем несложно изготовить и самому, каких-то принципиальных особенностей у нее нет. Прочая запорная арматура – любая обычная, а вот трубопроводы проще и дешевле делать гибкими, из армированного садового шланга.

Обогрев и подогрев

Теперь разберемся окончательно, что же такое теплый душ. В капитальных душевых, как сказано выше, обогрев моечной обеспечит пропускание обратки из бака в водогрейку через отопительный регистр, см. рис. Для постоянного обогрева жилых помещений эта схема – ересь несусветная, но в душе вполне работоспособна без потери общей эффективности.

Самый дешевый и быстрый подогрев воды обеспечивают проточный газовый котел малой мощности или, если газ баллонный, электробойлер. Тот и другой оставим, т.к. сделать их в соответствии с требованиями безопасности вне промышленных условий невозможно: ТЭН с заземлением только основа, нужна еще автоматика регулировки температуры, аварийная от вскипания, опорожнения, перегрева ТЭНа вследствие обрастания накипью или затягивания отстоем, и еще некоторые необходимые мелочи.

Без теплообменника

Проще всего, чем испокон и пользуются дачники, греть воду Солнцем. Но всем известный облитый битумом бак – решение не лучшее; дело в том, что битум или простая черная (не селективная) краска черны только в видимом свете, а ИК неплохо отражают.

2 способа примитивного солнечного нагрева воды показаны на рис. справа. В первом (левая поз.) используется тот факт, что вода сама по себе активно поглощает ИК и ультрафиолет (УФ). Последний несет много энергии, но нужен хорошо пропускающий УФ бак, т.е. дорогой акриловый. В другом, что на правой поз. в ход идет собственная теплоемкость шланга: он, когда вода потечет, отдает ей накопленное тепло, поэтому теплой воды удается получить больше, чем ее первоначально было в объеме трубы.

С регистром и горшком

Непосредственный нагрев воды плох тем, что зависит от погоды и времени года: набежали тучки – вода холодная, да и получить горячую можно только в самую жару, когда хватит чуть теплой. Для хорошего нагрева воды не только в теплое время и не только в ясную погоду водонагреватель для душа должен, во-первых, как-то собирать солнечное излучение, плотность энергии которого относительно невелика, и передавать его воде, теплоемкость которой относительно велика. Непременное условие для того, чтобы «сшить» эти требования – термосифонная или принудительная циркуляция воды в системе, т.е. необходим теплообменник, а уж как его греть – дело второе.

Простой теплообменный регистр – змеевик (слева на рис.) или U-образное колено из медной или алюминиевой тонкостенной трубки. Его можно класть плашмя с наклоном, посредине там же; тогда горячая сторона должна быть приподнята над холодной не менее чем на величину внутреннего диаметра трубки, иначе возможно развитие внутренней конвекции, вскипание и разрыв даже при относительно небольшом притоке энергии.

В некоторых случаях удобнее оказывается теплообменник в виде герметичного сосуда, справа на рис. Принцип «теромосифонности» здесь соблюдается тем, что отводящий (горячий) патрубок располагается как можно выше холодного. Герметизация в таком случае нужна полная, без малейшей течи!

От печки

Водогрейный регистр можно встроить в дачную отопительно-варочную печь, но это уже вопрос устройства печей, а куда девается потом горячая вода, печке по большому счету все равно. Гораздо интереснее в отношении нагрева воды для душа выглядит солнечная печь. В наших широтах для кулинарии она подходит неважно, но душ обеспечит горячей водой и простейшая (см. рис.) весной и осенью в пасмурную погоду.

Выкройка такой печки показана на след. рис. Материал – любой фольгированный, хоть картон. Учтите, отражатель – непременно металлический, он отражает весь спектр излучения, а бытовые зеркала – только видимую часть. Для ИК облака намного прозрачнее, а УФ и в малом количестве несет много энергии.

Схема стационарной солнечной печи посложнее, но намного эффективнее, показана на след. рис. Рефлектор набирают из кусков (можно обрезков) оцинковки на силиконе. Фрагменты отражателя устанавливают поочередно, регулируя (юстируя) так, чтобы световое пятно легло на дно нагреваемого сосуда; уже установленные и отъюстированные зеркала пока чем-то прикрывают. Для этой печи и описанной перед ней теплообменник необходим компактный, его ставят вместо варочной посуды.

Панели

Не так уж сложны и не требуют никакой юстировки солнечные панели. Это, собственно говоря, зачерненные изнутри и застекленные плоские ящики или иные емкости, в которых создается сильный парниковый эффект; внутри такого мини-парника установлен змеевик, схема слева на рис. В современных солнечных панелях используются поистине космические технологии, и некоторые модели зимой в пасмурный день при –20 снаружи выдают в систему воду с температурой +70.

Нам такой сверхэффективности не нужно, нам достаточно нагреть за 2-4 часа 50-100 л воды от +15 до +40. С такой задачей справится и самая незатейливая конструкция наподобие показанных на след. поз-ях того же рис. А на рис. ниже (на верхней поз. – со схемой установки и вариантом использования для отопления дома) – чертежи самодельных солнечных панелей, по эффективности сравнимых с отдельными промышленными образцами. Первая панель полностью самодельная; теплообменник спаян из медной трубки. В той, что ниже, на него пошел радиатор от старого негодного холодильника; размеры ящика подгоняются под наличный.

А в темноте?

Если кухня на даче газифицирована, все равно, от магистрали или баллона, то можно греть воду для душа совсем даром в любое время года при любой погоде днем и ночью. Как? За счет бросового тепла (в сущности – собственных теплопотерь) газовой плиты. Для этого медным змеевиком из трубки 6-10 мм обводят горелки, как показано на рис; способ этот изобретен еще в сталинские времена, когда народ прослышал, что где-то там, в верхах, появилась диковина – горячая вода в кране.

Чтобы придать наклон теплообменнику, на его горячую трубку наматывают отрезки мягкой проволоки, а их усы используют либо как ножки, либо как крючки. Помните: нагрев интенсивный, без наклона змеевик вскипает и лопается мгновенно! Также необходимо выдержать прочие размеры, чтобы не пережечь и не пересушить гибкие шланги, соединяющие змеевик с баком. Что еще нужно помнить – уклон горячей трубки должен быть больше, чем холодной, и греется змеевик хорошо, только если горящие конфорки заняты варочной посудой. Т.е., жечь газ вхолостую смысла нет, нужно греть воду во время готовки. Как правило, за час приготовления обеда 50-л бак нагревается до 40-45 градусов.

В заключение

Напоследок упомянем об одном курьезе – душе якобы гидромассажном. На рис. справа показана простейшая модель (цена, между прочим, не простенькая – около 300 евро), но выпускаются установки с 6 и даже 10 рассеивателями, в рекламных проспектах громко именуемыми форсунками.

Душики такие – только дань моде, если не измышления маркетологов потребительского общества; попросту – разводка. Для настоящего гидромассажа необходимо снижение мышечного тонуса в условиях гидроневесомости, чего без ванны с водой быть никак не может.

Душ – одно из самых полезных и приятных изобретений цивилизации. Городским жителям, избалованным комфортными условиями квартиры, сложно провести на даче даже несколько дней без душа. Поэтому летний душ на даче стал неотъемлемым элементом любого загородного участка. С его помощью легко оставаться «цивилизованным» даже на очень «дикой» даче.

Конечно, большинство владельцев больших дачных домов и коттеджей могут позволить себе обустроить отдельную ванную комнату с душем или ванной. Но как быть хозяевам небольших домиков, желающим сэкономить или при отсутствии водопровода и электричества на участке? Прекрасным решением станет летний душ на даче, который позволит вам освежиться в жаркий день.

Сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных готовых летних душевых кабинок для дачи. Обычно они имеют схожую конструкцию – металлический каркас, обтянутый брезентом или полиэтиленом и резервуар с водой на крыше. Некоторые модели могут иметь примыкающую комнатку для переодевания, автоматический нагрев воды и т.д. В среднем цены на простые модели начинаются от 10000 рублей. Пожалуй, это самый простой способ привнести кусочек цивилизации на свой дачный участок.

Хотите сэкономить или воплотить свои творческие задумки, тогда постройте летний душ на даче своими руками. В зависимости от ваших пожеланий и возможностей, вы можете построить как простой, так и сложный вариант душа. Для самого простого душа вам понадобится соорудить огороженную площадь. Например, вкопав в землю несколько клиньев и обтянуть их непрозрачной пленкой, брезентом или тканью.

Источником воды будет служить бак со встроенной лейкой. Бак с водой можно подвесить на любой горизонтальной перекладине или ветке дерева, главное, правильно рассчитать нагрузку. Подача воды осуществляется самостоятельно, посредством добавления горячей или холодной воды в бак. Впрочем, летом баки с водой и сами хорошо нагреваются на солнце. Если нет возможности подвесить бак к перекладине, приобретите небольшой насос. Сегодня можно купить душевые насосы с говорящими названиями «Степ», «Топтун», которые работают и качают воду из емкости в то время, как вы их топчите.

Если вы хотите построить более красивый и долговечный летний душ на даче, тогда можно сделать душевую кабинку из дерева. Обычно самодельный деревянный душ превосходит покупные по многим характеристикам. Они обшиваются доской или вагонкой, отличаются высокой прочностью. Также они могут быть утепленными, что позволяет использовать душ в прохладную погоду.

Как построить летний душ на даче

К постройке летнего деревянного душа на даче следует подойти более основательно.

1. Для начала выберите место. Лучше всего расположить его вдалеке от дома, так как это зона повышенной влажности, которая будет привлекать мух и насекомых. Если планируете нагревать воду на солнце, выберите открытый солнечный участок. Продумайте систему подачи и стока воды. Обычно слив организуют в канаву за пределами участка.
2. Сначала выкапывается небольшое углубление, которое выстилается рубероидом или пленкой, либо бетонируется. Получается своеобразный поддон для душа, который должен иметь желоб для слива воды.
3. Затем устанавливается каркас и перевязка из бруса, после чего он обшивается деревянными досками, обработанными олифой для защиты от гниения. В стене делается оконце для проветривания и освещения.
4. На крыше летнего душа устанавливается бочка, окрашенная в черный цвет для быстрого нагрева воды солнечными лучами. Бак оборудуется трубой, лейкой и вентилем.

Построить летний душ на даче можно практически из любых подручных материалов: шифера, фанеры, дерева, брезента, непрозрачного пластика или пленки, металлических труб. Все зависит от вашей фантазии и пожеланий.

Летний душ на даче - фото и идеи

Своими руками. Рассмотрим самые простые и доступные всем способы сооружения такой нужной постройки.

Мы часто проводим свое лето на даче, чтобы какое-то время побыть ближе к природе, находится подальше от шумных автострад и быстроты мегаполиса. Но отдых будет не совсем приятен, если у нас не будет возможности принять бодрящий душ, позволяющий смыть с себя грязь и пыль, а также сделает нас свежими и чистыми в жаркий летний день.

Летний душ построить самому не так уж и сложно, при том, что есть масса вариантов его исполнения, часть из которых достаточно проста и не требующая серьезных вложений, как времени, так и денег. Итак, приступим.

Готовое сооружение для дачи

Если вы слишком занятой человек, либо лень заниматься строительством душа и вы располагаете денежными средствами, то можно просто — купить готовое изделие. Или заказать каркас у народного умельца, а бак поставить самостоятельно. И всё, можете пользоваться этим чудесным устройством!

Если вам достаточно будет теплой воды, можно не использовать для этого электронагревательные приборы. В жаркое время достаточно установить емкость требуемого объема из доступного материала над кабинкой, покрасить её черной краской, чтобы был лучший нагрев солнечными лучами.

Бак будет более быстро нагреваться, если поместить его в прозрачный короб из стекла или пластика. Такое сооружение позволит обеспечить себя теплой водой даже в прохладную погоду, главное чтобы солнце не было скрыто за тучами.

Такой вариант будет наиболее простым и удобным для лентяев и денежных товарищей.

Открытая конструкция

Открытый летний душ построенный своими руками подойдет для быстрого смытия собравшихся загрязнений. Данную конструкцию очень просто и легко смонтировать из подручных материалов.

Это открытое приспособление — поспособствует закалке организма и повышению иммунитета.

Сделать такой летний душ своими руками лучше всего у какой-нибудь стены, установив на ней подводящую трубу с краном и . Чтобы защититься от посторонних глаз, можно прицепить шторку. Для этого нужна труба гнутая дугой с петлями для занавески.

Такое возможно, если на вашем дачном участке, есть водопровод. В случае отсутствия подвода воды, к стене можно пристроить подходящую емкость и можете принимать водные процедуры.

Также необходимо обезопасить стену здания и покрытие пола от разрушающего процесса воды. Можно произвести облицовку стены, водоотталкивающим , а на пол положить искусственный камень или другой материал. Только материал не должен быть скользким, а то возможен риск получения травмы.

Если построенный открытый душ находится рядом с разработанным участком, то приспособления для не нужны – используемая вода будет испарятся и впитываться в землю.

Как своими руками построить душ на даче?

Для начала подберите подходящее и пустующее место на даче для установки новой постройки. Если пользоваться душем вы будете редко, то сточные воды можно сливать прямо в грунт.

А вот в случае частого мытья, необходимо подумать об отводе большого количества воды в определенное место. Если имеется септик, то сточные воды можно направить туда, конечно, если объем резервуара позволяет.

После земляных работ, можете делать каркас летнего душа своими руками, который должен быть основательным (крепким), ведь ему надо выдерживать вес бака. Каркас можно выполнить из:

• досок (брусков), усиленных металлическими уголками;
• стальных уголков или труб.

Металлическая конструкция будет долговечнее, но потребует ежегодной покраски, чтобы исключить возможность коррозии, тогда как деревянный каркас выполнить гораздо проще.

Летний душ своими руками — чертежи для постройки:

Материалом для стен могут служить любые сподручные средства:

• деревянная вагонка;
• пластиковые панели;
• плоский шифер и многое другое.

Посмотрите фото летнего душа своими руками:

Внутри кабинка станет красивей и крепче, если ее обшить вагонкой из пластика, пол из досок выполнить в виде решетки, обработав деревянный материал от заноз.

Подумайте о размытии грунта под душем со временем. Можно установить для пола пластиковый или железный поддон с отливом.

Или самый простой вариант — это насыпать под пол, слой щебня.

Посмотрите интересное видео, как сделать бюджетный летний душ на даче:

P.S. Как видите, душ для дачи своими силами построить возможно и при этом не требуется покупать дорогие материалы, можно использовать то, что есть в наличии.

Душевую кабину своими руками для дачи изготовить несложно. Ее можно сделать как бюджетной из подручных средств, так и дорогой и сложной. Мы остановимся подробно на первом варианте. Ведь в летнее время для многих владельцев дачного участка функционал гораздо важнее внешнего вида.

С чего начать?

Прежде всего, необходимо понять, что вы желаете получить в итоге. Какими качествами, удобствами и функциональностью должна располагать душевая кабинка для дачи? Какое количество людей будет пользоваться душем? От этого зависит выбор емкости бака и необходимость делать водоотвод.

Немаловажным фактором является особенность ландшафта и грунта участка. Если есть возвышение, лучше сделать душевую кабину там. Это избавит вас от необходимости отводить воду. Желательно, чтобы на это место весь день падало солнце. Если у вас есть автоподача воды, можно сделать автоматическое наполнение бака.

Установка душевой кабинки на возвышении

Также стоит определиться. из какого материала будете делать душевую кабинку для дачи. Каркас изготавливают из металлических круглых или профильных труб. Можно остановить выбор на деревянных брусках. Материал для стен бывает очень разнообразным. Все зависит от вашей фантазии и бюджета. Для этих целей подойдет: брезент или любая плотная ткань, полиэтиленовая пленка, шифер, дерево, вагонка, металлопрофильные листы, кирпич и прочее.

Летнюю душевую кабину для дачи своими руками можно пристроить к дачному домику, сделать отдельным строением или мобильным. Последний вариант не требует фундамента, и при необходимости конструкцию можно разобрать и освободить место. В этом случае душ обшивают легким материалом.

Продумайте заранее, как будет устроен бак для воды. Хотите ли вы сделать его с подогревом или вас устроит такой, вода в котором нагревается от солнечных лучей. Немаловажным является и слив воды. Систему водоотвода стоит продумать до начала строительства.

Размеры душевой кабинки для дачи сразу планируйте просторными. Ведь вам нужно будет ставить банные принадлежности и складывать свои вещи. По высоте она должна быть не менее 2 м, а основание — минимум 1х1 м.

Выбирайте трубы не менее 20х30 мм, уголок 45х45 мм. Из инструментов понадобятся:

• сварочный аппарат;
• шлифовальная машинка.

Создайте чертеж будущей душевой кабинки для дачи. Обязательно включите в него перемычки внизу и посередине. Чтобы легче было крепить доски для пола, в качестве нижних перемычек используйте уголок. Верхние упоры тоже делайте из уголка, т.к. на нем легче закрепить бак для воды. Их размеры будут зависеть от емкости бака и его материала. Если резервуар металлический, упоры должны быть такими, чтобы выдержать его вес с водой.

В зависимости от того, какой материал для обшивки стен вы выберете, нужно продумать места крепежа. Для пластика или металлопрофиля стоит приварить металлические пластины. Если же это мягкие материалы, такие как брезент или прорезиненная ткань, их можно закрепить с помощью прочной синтетической нити прямо к трубам.

По завершении проектировочных работ приступаем непосредственно к сборке. Вам понадобятся:

• 4 трубы длиной 2-2,2 м для вертикальных опор;
• 8 труб для центральных и верхних перемычек;
• 4 уголка для нижних;
• уголки для упоров под бак.

Если планируете сделать открывающиеся двери, еще 4 трубы и 2 петли. Все детали режутся под углом 90°. Зачистите все края для сварки. Как сделать конструкцию более жесткой? Чтобы ее усилить, можно приварить по углам каркаса металлические уголки или прикрепить их болтами к вертикальным стойкам.

Во время сварочных работ никогда не обваривайте шов сразу полностью с одной стороны. Сначала «прихватите» понемногу со всех сторон и только затем проварите стыки основательно. В противном случае металл потянет в сторону сварки и вернуть назад его будет невозможно.

Электроды лучше брать диаметром 3-4 мм. Ими удобно варить как тонкий металл толщиной 1 мм, так и более толстый — 4 мм. Подбирайте такую силу тока, чтобы металл расплавлялся. Если выставите большую, будете прожигать стенки труб. При меньшей электрод станет приставать к металлу. Если же вы никогда не варили или не уверены, получится ли все сделать правильно, обратитесь к профессионалу. Ведь плохо сваренная конструкция может упасть под тяжестью бака и привести к травмам.

Проводите сварочные работы на ровной поверхности. Важно соблюдать везде угол 90°. Проверяйте это с помощью угольника. По завершении работ зачистите все швы болгаркой шлифовальным диском, уберите острые углы и заусенцы.

Для покраски выбирайте специальную краску для металла. Чтобы защитить каркас от ржавчины, перед покраской пройдитесь грунтовкой, а после нанесите 2 слоя краски или эмали. Если вы используете профильные трубы, воспользуйтесь валиком. Это сэкономит время и уменьшит расход материала. После того как эмаль высохнет, переходим к изготовлению деревянного пола и установки бака для душа.

Кабины с деревянным каркасом

Общая конструкция может быть такая же, как и для кабины с металлическим каркасом. В качестве стоек и перемычек используются бруски размером 50х50 мм и доски 50х100 мм. Перед установкой дерево строгают, чтобы выровнять и очистить от шероховатости.

По заранее созданному чертежу отпиливают доски необходимых размеров. К сбору конструкции приступают на ровной площадке. Соединения лучше делать вполдерева, однако можно использовать металлические пластины для крепежа. К ним с помощью саморезов крепите бруски. Если у вас в проекте есть двери, поставьте их на петли. Но можно использовать и обычную шторку.

Предусмотрите место для установки емкости для воды. Если она небольшая, можно закрыть досками только половину крыши. Если бак объемный, стоит установить решетку на всю поверхность. Такую же решетку делают и на пол. Прикрепите полочки для ванных принадлежностей и крючки.

Поскольку дерево будет подвергаться воздействию воды, его нужно обработать антисептиком, олифой или маслом. Желательно сделать несколько слоев, каждый последующий наносить после высыхания предыдущего.

Некоторые хозяева делают под дачные душевые кабины бетонный фундамент. Поскольку летний душ -все же строение временное, вам стоит задуматься, так ли необходимо заливать для него подобное основание. Этот процесс трудоемкий, и, если вы решите перенести или вовсе захотите убрать кабинку с участка, вам придется ломать и фундамент.

В качестве основания можно использовать тротуарную плитку. Но чтобы избежать появления перекосов, подготовьте этот небольшой участок. Снимите немного земли, выровняйте его, уложите геотекстиль, щебень и выровняйте поверхность песком. Сверху укладывают плитку.

Водоотвод и бак для душа

Кто-то устраивает под кабины для душа целые системы дренажа и водоотвода. Кто-то не делает ничего. Как понять, что нужно именно вам? Для этого нужно учесть некоторые факторы. Прежде всего, необходимо понимать, что, скорее всего, по объему бак не будет превышать 60-80 л. А если пользоваться душем будет всего 2 человека, то объем будет значительно меньше. На солнце в самое жаркое время дня такая емкость будет греться не меньше 2-3 часов. А за это время вода уйдет в землю.

Однако если у вас глинистый грунт и вода плохо уходит, или же вы опасаетесь, что появятся неприятные запахи, тогда можно организовать систему слива воды или дренажную яму.

Рассмотрим, как сделать слив в дренаж. Для этого под душем или на небольшом расстоянии от кабины вырывается яма. Выбор зависит от свободного места на участке. Приблизительные размеры составляют 50 см в глубину и 1х1 м — длина и ширина. Ее наполняют крупным гравием. Для экономии места нижнюю половину можно заполнить строительным мусором, а верхнюю — уже гравием. Все утрамбовывают и сверху ставят душевую кабинку. Поскольку летний душ располагают на солнце, почва будет быстрее высыхать.

Если вы опасаетесь, что стенки ямы могут осыпаться, можно установить в нее автомобильные покрышки, а затем засыпать все гравием или строймусором. Сделанный по данному образцу дренаж прослужит очень долго.

В качестве бака для воды можно использовать пластиковый или металлический контейнер. Первый отличается небольшим весом и дешевизной. Из недостатков стоит отметить, что большинство емкостей синего или белого цвета. Сложно найти черный. А чтобы вода быстрее нагревалась, лучше использовать черную окраску. К тому же патрубок для отвода воды часто недостаточно жестко зафиксирован. Впоследствии это приводит к тому, что он начинает болтаться и образуется течь в местах стыка.

Металлические емкости гораздо прочнее пластика. Кроме того, они легко окрашиваются в любой цвет. К недостаткам относится большой вес. В качестве бака подойдет любая металлическая емкость, например, бак от стиральной машины. К нему легко подсоединить патрубок с краном.

Наполнение бака и эксплуатация душа

Вопрос наполнения емкости водой немаловажен. Ведь делать это ведрами — далеко не самый удобный вариант. Желательно организовать подачу воды через шланг. Чтобы сделать автоматическую подачу воды, используйте поплавок от сливного бачка унитаза. Установите его на разницу срабатывания приблизительно в 20 л, учитывая емкость бака. Благодаря этому вы всегда сможете поддерживать необходимый объем воды, и она не будет переливаться.

Не во всех регионах летом солнце греет так сильно, чтобы вода быстро нагревалась. Решением данной проблемы может стать электроподогрев. Так вы сможете иметь теплую воду независимо от погоды.

Если душ прикреплен сразу к емкости, вам необходимо позаботиться о его надежной фиксации. Ведь при длительной эксплуатации патрубок будет расшатываться. Чтобы этого избежать, используйте кран вентильного типа. Кроме того, что у него легче ход штока, им еще и удобнее регулировать напор воды. При этом его поверхность не окисляется.

По окончании эксплуатации душевой кабины, когда наступают холода, ее нужно подготовить к зиме. Все емкости желательно убрать в помещение. Если это невозможно, слейте из них воду. Все соединительные элементы выкручивают и убирают. То же самое со шлангами.

Промышленные кабинки

Сейчас на рынке имеется широкий ассортимент готовой продукции. Она различается по цене, материалам изготовления, можно выбрать любой дизайн, функционал и объем бака. Пользователи таких конструкций отзываются о данном товаре очень хорошо. Тем не менее есть некоторые недостатки. Если это пластиковые кабинки, к таким недостаткам можно отнести хрупкость материала. Другим является то, что душ в большинстве своем шаблонен.

Когда вы делаете его на даче своими руками, можете учесть все свои пожелания и воплотить их в проекте. Изменить высоту, расширить в случае необходимости, увеличить диаметр сливного отверстия, добавить элементы декора. Это сложно, а порой и невозможно сделать в промышленных душевых кабинках.

И, пожалуй, главным недостатком можно назвать высокую стоимость по сравнению с душем своими руками. Ведь простую кабинку можно сделать из подручных материалов. И может случиться так, что на изготовление вы потратите только свое время.

Мы подробно разобрали, как построить душевую кабинку своими руками. Сделать это не сложно. Необходимо только все тщательно продумать, учесть пожелания и особенности участка.

Видео инструкция