ВАЗ 2101, как и любой другой автомобиль, оснащается коробкой переключения передач. Во время эксплуатации транспортного средства с агрегатом могут возникать неполадки различного характера, устранить которые можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. При этом важно знать характер возникновения тех или иных поломок и последовательность действий при их устранении.

КПП ВАЗ 2101 - предназначение

Коробка переключения передач (КПП) ВАЗ 2101 - один из основных узлов автомобиля. Предназначение механизма состоит в том, чтобы преобразовывать крутящий момент, поступающий от коленчатого вала двигателя, и передавать его трансмиссии.

Устройство

На «копейке» устанавливалась коробка из четырёх передних передач и одной задней. Переключение между ступенями осуществляется путём перемещения рукоятки переключения скоростей, находящейся в салоне. На момент производства этот тип КПП считался одним из лучших, что было обусловлено минимальными потерями. Основными элементами коробки являются картер, механизм переключения и три вала:

• первичный;
• вторичный;
• промежуточный.

Детали первичного вала КПП: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - подшипник; 4 - первичный вал; 5 - пружина синхронизатора; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - стопорное кольцо; 8 - подшипник

Составных частей в коробке немало, но при этом узел имеет относительно небольшие габариты. Чтобы было возможно разъединять коробку с двигателем, соединение выполнено через сцепление. Первичный вал агрегата имеет шлицы, посредством которых происходит его зацепление с фередом (ведомым диском). Крепление первичного вала внутри коробки выполнено на подшипниковых узлах: передний вмонтирован в заднюю часть коленвала, а задний размещён в картере коробки.

Детали вторичного вала КПП: 1 - стопорное кольцо; 2 - пружинная шайба; 3 - ступица синхронизатора; 4 - муфта синхронизатора; 5 - стопорное кольцо; 6 - блокирующее кольцо синхронизатора; 7 - пружина синхронизатора; 8 - шайба; 9 - шестерня III передачи; 10 - вторичный вал; 11 - шестерня II передачи; 12 - шайба; 13 - пружина синхронизатора; 14 - блокирующее кольцо; 15 - стопорное кольцо; 16 - ступица синхронизатора; 17 - муфта синхронизатора; 18 - стопорное кольцо; 19 - блокирующее кольцо синхронизатора; 20 - пружина синхронизатора; 21 - шайба; 22 - шестерня I передачи; 23 - втулка шестерни I передачи; 24 - подшипник; 25 - шестерни заднего хода; 26 - пружинная шайба; 27 - стопорное кольцо; 28 - шестерня привода спидометра; 29 - задний подшипник; 30 - сальник; 31 - фланец эластичной муфты; 32 - гайка; 33 - уплотнитель; 34 - центрирующее кольцо; 35 - стопорное кольцо

Обратный конец первичного вала оснащён звёздочкой, которая представляет собой цельную деталь с валом и находится в зацеплении с промежуточным валом (промвалом). Чтобы предотвратить вытекание смазки из корпуса коробки, задний подшипниковый элемент уплотняется манжетой. Торцевая часть вторичного вала входит в первичный.

Центровка вторичного вала выполнена тремя подшипниками, одновременно обеспечивающими его крепление. Спереди используется игольчатый, он расположен в торце первичного вала. Второй подшипник шарикового типа является промежуточным и располагается за шестерней 1 передачи. Третий подшипник также шариковый, находится в крышке корпуса коробки сзади вторичного вала. Промвал размещён ниже двух предыдущих валов. На одном уровне с ним расположен узел, который позволяет автомобилю двигаться назад.

Схема короки передач ВАЗ 2101: 1 - поддон КПП; 2 - заглушка отверстия контроля количества смазочного материала КПП; 3 - шестеренка 2-й ступени ПрВ; 4 - шестеренка 3-й ступени ПрВ; 5 - ПрВ с набором шестеренок; 6 - подшипник ПрВ (перед); 7 - упорный болт; 8 - шайба; 9 - шестеренка ПрВ (с постоянным сцеплением); 10 - шайба синхронизатора 4-й ступени ПВ; 11 - первичный вал; 12 - крышка передка картера; 13 - сальник; 14 - подшипник ПВ (зад); 15 - картер механизма сцепления; 16 - корпус 17 - сапун системы вентиляции картера; 18 - шестеренка ПВ (с постоянным сцеплением); 19 - подшипник ВВ (перед); 20 - венец синхронизатора 4-й ступени; 21 - муфта синхронизатора 3-й и 4-й ступеней; 22 - кольцо синхронизатора 3-й ступени; 23 - пружина синхронизатора 3-й ступени; 24 - шестеренка 3-й ступени ВВ; 25 - шестеренка 2-й ступени ВВ; 26 - ступица муфты синхронизатора 1-й и 2-й ступеней; 27 - вторичный вал; 28 - шестеренка 1-й ступени ВВ; 29 - втулка; 30 - подшипник ВВ (промежут.); 31 - шестеренка ЗХ ВВ; 32 - стержень рычага; 33 - подушка; 34 - втулка; 35,36 - втулки (дистанционная, запорная); 37 - пыльник (внешний); 38 - пыльник (внутр.); 39 - шайба опоры рычага (сферическая); 40 - рычаг КПП; 41 - сальник ВВ (зад); 42 - фланец муфты кардана; 43 - гайка ВВ; 44 - уплотнитель; 45 - кольцо; 46 - подшипник ВВ (зад); 47 - шестеренка одометра; 48 - привод одометра; 49 - крышка корпуса КПП (зад); 50 - вилка ЗХ; 51 - шестеренка ЗХ (промежут.); 52 - шестеренка ЗХ ПрВ; 53 - ось промежуточной шестеренки ЗХ; 54 - шестеренка 1-й ступени ПрВ; 55 - магнит; 56 - пробка

Технические характеристики

Чтобы машина перемещалась с разными скоростями, для каждой передачи в коробке ВАЗ 2101 присущи свои передаточные числа, которые уменьшаются по мере повышения передачи:

• первая - 3,753;
• вторая - 2,303;
• третья - 1,493;
• четвёртая - 1,0;
• задняя - 3,867.

Такие сочетания передаточных чисел обеспечивают высокую тягу на первой ступени и максимальную скорость на четвёртой. Для уменьшения шумов при работе узла, все шестерни коробки, работающие во время движения машины вперёд, выполнены с косыми зубьями. Шестерни заднего хода имеют прямой тип зубьев. Чтобы обеспечить лёгкость управления и смену передач с минимальными нагрузками (ударами), ступени переднего хода оснащены кольцами синхронизаторов.

Какую КПП поставить на ВАЗ 2101

На ВАЗ 2101 можно поставить несколько вариантов коробок. Их выбор зависит от преследуемых целей, т. е. чего хочет добиться владелец авто: большей тяги, динамики или же необходима универсальная машина. Главное различие между коробками передач - разница в передаточных числах.

От другой модели ВАЗ

Заднеприводные «Жигули» на заре своего выпуска, в частности, ВАЗ 2101/02 оснащались всего лишь одной коробкой - 2101 (на них отсутствовал включатель фонаря заднего хода). Аналогичная КПП устанавливалась на 21011, 21013, 2103. В 1976 году появился новый агрегат 2106 с другими передаточными числами. Им также оснащали ВАЗ 2121. В 1979 году была представлена ещё одна КПП - 2105 со своими передаточными числами, которые были промежуточными между 2101 и 2106. Коробку 2105 можно было использовать на любой классической модели «Жигулей».

Какую же коробку выбрать для ВАЗ 2101? Стоит принять во внимание, что наиболее универсальной является КПП 2105. При разработке коробок передач подбирались компромиссные параметры между надёжностью, экономичностью и динамикой. Поэтому, если на ВАЗ 2106 поставить коробку 2101, то динамика машины улучшится, но срок службы редуктора заднего моста уменьшится. Если, наоборот, установить КПП от «шестёрки» на «копейку», то разгон будет медленным. Есть ещё один вариант - оснастить ВАЗ 2101 пятиступенчатой коробкой 21074. В результате несколько снизится расход топлива, нагрузка на мотор при высоких скоростях также уменьшится. Однако на подъёмы «копеечный» двигатель с такой коробкой будет плохо тянуть - придётся переключаться на четвёртую передачу.

Неисправности КПП ВАЗ 2101

Коробка передач ВАЗ 2101 является надёжным узлом, но поскольку многие автомобили этой модели на данный момент имеют довольно большой пробег, проявлению той или иной поломки удивляться не стоит. Исходя из этого следует рассмотреть наиболее распространённые неисправности «копеечных» коробок передач.

Не включаются передачи

Одна из неисправностей, которая может проявиться на коробке ВАЗ 2101, это когда передачи не включаются. Проблема может быть обусловлена несколькими факторами. На классических моделях «Жигулей» включение передач осуществляется гидравлическим способом, т. е. при нажатии педали жидкость толкает поршень рабочего цилиндра, что приводит к движению вилки сцепления и отведению диска. Если возникает течь цилиндра, то передачи не будут включаться, потому что вилка попросту не будет двигаться. В этом случае необходимо проверить уровень жидкости в бачке под капотом и осмотреть систему на предмет течи.

Довольно редким случаем, но все же имеющим место быть, является выход из строя самой вилки сцепления: деталь может переломиться. Возможная причина - низкое качество изделия. Чтобы устранить проблему придётся заменить вилку. Не стоит забывать также о выжимном подшипнике, который путём нажатия на лепестки сцепления отсоединяет диск от маховика и корзины. При возникновении поломки подшипника включение передач становится проблематичным. К тому же могут присутствовать характерные звуки (свист, хруст).

Помимо перечисленных причин, проблема с включением передач может быть связана с синхронизаторами коробки. Если передачи не удаётся включить на работающем двигателе или переключение происходит с трудом, то вероятной причиной являются синхронизаторы. При износе этих шестерён включение может быть вовсе невозможным. Для устранения проблемы потребуется обязательная замена деталей. Кроме этого, нюансы с функционированием передач могут быть по причине износа механизма сцепления (корзины или диска).

Выбивает передачу

На ВАЗ 2101 передачи иногда могут самопроизвольно выключаться, т. е. выбивают, чему есть ряд обоснований. Одной из причин является открутившаяся гайка фланца на вторичном валу коробки передач. Проблема проявляется в результате жёсткой эксплуатации КПП, например, при резком трогании с быстрым отпусканием педали сцепления, динамичной езде, выключении сцепления не до конца. В результате такой езды ускоряется износ практически всех элементов коробки: колец синхронизаторов, зубьев шестерён, сухарей, фиксирующих пружин, подшипников.

После того как гайка фланца отпускается, появляется свободный ход (люфт), что приводит к ударному включению передач. В результате происходит самопроизвольное выключение как передних, так и задней передачи. Кроме этого, ступени может выбивать при износе вилок, отвечающих за переключение передач. Сюда же стоит отнести выработку посадочных мест штоков, а также пружин и шариков.

Шум, хруст в коробке

Возникновение тех или иных нюансов с коробкой передач ВАЗ 2101 свидетельствует о неполадках элементов механизма (поломка или износ). В зависимости от характера неисправности, коробка может шуметь, причём шуметь по-разному. Из основных причин появления шума выделяют:

• низкий уровень масла;
• износ подшипников;
• большая выработка главной передачи.

В качестве смазывающей жидкости в картере коробки ВАЗ 2101 находится трансмиссионное масло, которое предназначено для смазывания деталей и снижения трения. Если во время эксплуатации автомобиля появился шум, то это может указывать на снижение уровня смазки либо ухудшение её антифрикционных свойств. Падение уровня может быть причиной выхода из строя сальника, что нельзя не заметить по картеру коробки - он будет весь в масле. При появлении шума из-за выработки в подшипниках или главной паре потребуется разборка коробки и замена вышедших из строя деталей.

Помимо шума, на «копеечной» коробке со временем может появиться хруст, например, при переключении передач со второй на первую. Вероятной причиной является выход из строя синхронизатора. Такая неполадка проявляется, как правило, при частых переходах с повышенной на пониженную передачу на высокой скорости, в то время как производителем рекомендуется выполнять подобные действия на малой скорости. Выход из сложившейся ситуации - разборка коробки и замена синхронизатора соответствующей передачи. Если хруст появляется при любых переключениях, то причиной является износ корзины сцепления, что приводит к неполному включению передач и появлению такой проблемы.

Ремонт КПП ВАЗ 2101

Необходимость в ремонте коробки передач ВАЗ 2101 возникает только при проявлении характерных симптомов: шумы, утечка масла, затруднённое включение или выбивание передач. Чтобы разобраться в причине той или иной неполадки и выявить вышедшую из строя деталь, КПП приходится демонтировать с автомобиля. Прежде всего, необходимо подготовить соответствующий инструмент и материалы для снятия агрегата и его разборки:

• набор торцовых либо накидных ключей на 10, 12, 13;
• набор головок с удлинителями;
• плоскогубцы;
• набор отвёрток;
• пинцет;
• чистая ветошь;
• подставка под коробку;
• воронка и ёмкость для слива масла.

Как снять КПП

Демонтаж коробки выполняют в следующей последовательности:

1. Устанавливаем машину на смотровую яму, эстакаду или подъёмник.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
3. Нажимаем на рычаг переключения передач, вставляем плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки и сдвигаем её вниз для снятия рычага.
4. Отсоединяем заднее крепление выхлопной системы, а после и сам глушитель от приёмной трубы. Для этого снимаем хомут, которым выполнено крепление приёмной трубы к КПП и откручиваем крепёж системы выхлопа к выпускному коллектору. После стягиваем трубу вниз.
5. Отворачиваем нижний крепёж корпуса механизма сцепления к блоку двигателя.
6. Отсоединяем массу от картера сцепления и провод от выключателя освещения заднего хода.
7. С вилки сцепления снимаем пружину и вынимаем шплинт толкателя, а после, открутив крепёж, отводим рабочий цилиндр сцепления.
8. Отвернув крепление, демонтируем кронштейн безопасности кардана.
9. Откручиваем трос спидометра с привода.
10. Для снятия резиновой муфты надеваем специальный хомут и затягиваем его, что облегчит демонтаж и установку элемента.
11. Отворачиваем крепёж муфты и, проворачивая кардан, удаляем болты. Опускаем и отводим в сторону кардан вместе с муфтой.
12. Откручиваем крепление стартера к корпусу механизма сцепления.
13. Отворачиваем болты, которые удерживают защитную крышку корпуса сцепления.
14. Откручиваем крепёж и снимаем поперечину КПП, придерживая агрегат.
15. Подставляем под корпус коробки упор и, отворачивая крепёж, демонтируем узел вместе с корпусом механизма сцепления, смещая его к задней части машины. Таким образом, первичный вал должен выйти из переднего подшипника, расположенного в задней части коленвала.

Видео: демонтаж КПП на «классике»

Как разобрать КПП

Чтобы произвести дефектовку деталей коробки, её придётся разобрать, но предварительно нужно слить масло. Затем приступаем к разборке агрегата:

1. Демонтируем вилку механизма сцепления и выжимной элемент.
2. Очищаем грязь с картера КПП и ставим её вертикально.
3. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж опоры, после чего снимаем её.
4. Чтобы демонтировать привод спидометра, откручиваем гайку и демонтируем механизм.
5. Для отворачивания выключателя света заднего хода используем ключ на 22.
6. Для снятия упора под рычаг используем ключ на 13.
7. При помощи головки на 13 откручиваем крепёж задней части КПП.
8. Чтобы снять заднюю крышку, передвигаем рычаг вправо, что освободит его от штоков.
9. Удаляем уплотнитель задней крышки узла.
10. Демонтируем с торца вала шариковый подшипник.
11. Удаляем с вала шестерню, приводящую в движение привод спидометра, а также фиксирующий элемент в виде шарика.
12. Откручиваем крепёж и демонтируем вилку с промежуточной звёздочкой заднего хода.
13. Со штока, включающего задний ход, убираем втулку.
14. Подходящим инструментом производим демонтаж стопора и ведущей шестерни задней передачи с промвала.
15. Аналогичным образом снимаем стопор со вторичного вала и демонтируем ведомую звёздочку.
16. Откручиваем крепёж стопорного элемента и убираем его. Для демонтажа лучше использовать отвёртку ударного типа.
17. Извлекаем из картера ось промежуточной звёздочки задней передачи.
18. Откручиваем крепление нижней крышки к корпусу агрегата головкой или накидным ключом на 10, после чего снимаем деталь.
19. Размещаем коробку горизонтально и откручиваем крепёж корпуса сцепления к КПП.
20. Разъединяем корпуса и снимаем уплотнитель.
21. Отворачиваем крепёж крышки фиксирующих элементов штоков.
22. Демонтировав крышку, достаём фиксаторы из углублений.
23. Извлекаем шток вилки активации заднего хода.
24. Откручиваем болт, которым крепится вилка включения первой и второй ступени.
25. В процессе демонтажа штоков не забываем извлечь сухари.
26. Убираем из корпуса штоки первой и второй передач.
27. Откручиваем крепёж, удерживающий вилку включения третьей и четвёртой ступени, после чего вынимаем шток.
28. Ключом на 19 откручиваем болт переднего подшипника, предварительно нажав на муфты и задействовав две передачи.
29. Плоскими отвёртками зацепляем стопор, вынимая подшипник промвала.
30. Извлекаем задний подшипник промвала, после чего достаём сам вал из корпуса КПП.
31. Убираем вилки, которыми переключаются передачи.
32. Помогая отвёрткой, демонтируем первичный вал, подшипник и синхронизирующее кольцо.
33. На вторичном валу находится подшипниковый элемент игольчатого типа, его также снимаем.
34. Отвёрткой извлекаем шпонку, которая установлена в торце вторичного вала.
35. При помощи отвёрток вынимаем подшипник с тыльной стороны вторичного вала, а после и сам вал.
36. Аккуратно закрепляем вал в тисах и убираем с него муфту синхронизатора третьей и четвёртой передач и оставшиеся шестерни, кольца синхронизаторов.
37. Чтобы снять шаровую опору рычага, установленную на задней части коробки, отсоединяем пружину, откручиваем крепёж и снимаем механизм со шпилек.

Видео: как разобрать коробку передач ВАЗ 2101

После разборки КПП необходимо промыть все элементы в солярке и выполнить дефектовку. Детали не должны иметь сколов и прочих дефектов. Поверхности штоков и валов, пригодных для дальнейшей эксплуатации, не должны иметь следов износа. Корпус КПП должен быть без трещин, в местах установки подшипниковых узлов не должно быть следов вращения деталей. Наличие на шлицах валов следов закусывания, коррозии и прочих дефектов является недопустимым. Если есть мелкие повреждения, их устраняют наждачной бумагой малой зернистости, после чего прибегают к полировке. Однако лучшим выходов из ситуации будет замена повреждённых деталей на новые.

Замена подшипников

Любые подшипники в механизмах автомобиля со временем изнашиваются, будь то роликовые или шариковые и коробка передач не исключение. Износ приводит к появлению люфта, возникают различные дефекты (раковины на шариках, разрывы сепараторов), что является недопустимым. Такая деталь, как подшипник, ремонту либо восстановлению не подлежит и заменяется на новую. Даже если не было признаков поломки этих элементов (шум, гул), а при дефектовке деталей КПП были обнаружены изъяны, подшипники нуждаются в замене.

Подшипник первичного вала

Если было выявлено, что подшипник первичного вала вышел из строя, то для его замены полностью разбирать коробку нет необходимости. Основное, что потребуется - это снять КПП с машины. После этого, демонтировав малое стопорное кольцо, упираемся отвёртками в большой стопор, выдвигаем подшипник и лёгкими ударами молотка выбиваем деталь с первичного вала. Запрессовывается новое изделие путём нанесения лёгких ударов по внутренней обойме подшипника. В процессе запрессовки первичный вал необходимо оттягивать вперёд.

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника на вторичном валу КПП ВАЗ 2101 потребует не только снятия, но и разборки агрегата. Только в этом случае будет обеспечен доступ к детали. Удерживается элемент на вторично валу посредством шпонки, после извлечения которой можно демонтировать изношенную деталь. Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Замена сальников

Необходимость в замене сальников возникает при появлении течи масла из корпуса коробки передач. Из строя может выйти как передняя, так и задняя манжета. В этом случае уплотнители потребуется заменить.

Сальник первичного вала

Если были замечены признаки повреждения сальника первичного вала, т. е. появились следы течи смазки в области картера механизма сцепления, то вероятной причиной является выход из строя манжеты первичного вала. Течь масла может появиться также из двигателя при износе заднего сальника коленвала. Для того чтобы определить, откуда именно подтекает масло, можно попытаться выяснить это по запаху, поскольку моторная смазка отличается от трансмиссионной.

Описание и размеры

Сальник первичного вала коробки передач ВАЗ 2101 имеет такие размеры: 28x47x8 мм, что соответствует внутреннему и наружному диаметру, а также толщине обоймы.

Замена сальника первичного вала

Чтобы заменить манжету на первичном валу, потребуется демонтировать коробку с машины и снять картер сцепления. Затем, используя наставку, выбиваем из корпуса сальник и вынимаем его пассатижами. Для установки новой детали потребуется подходящая по размеру оправка и молоток.

Для замены сальника первичного вала потребуется демонтировать КПП, снять картер сцеления и выбить поврежденный элемент. Новая манжета устанавливается в обратном порядке

Сальник вторичного вала

При выходе из строя сальника вторичного вала появляются следы течи масла в задней части КПП. В этом случае деталь нуждается в замене.

Описание и размеры

Манжета вторичного вала имеет такие размеры: 32x56x10 мм. При покупке уплотнителя на эти параметры следует обращать внимание, чтобы по ошибке не взять деталь другой размерности.

Замена сальника вторичного вала

На вторичном валу коробки ВАЗ 2101, по сравнению с первичным, сальник меняется гораздо проще, поскольку в демонтаже агрегата нет необходимости. К предварительным мероприятиям относится снятие кардана вместе с эластичной муфтой. После этого выполняют следующие действия:

1. Демонтируем центрирующее кольцо со вторичного вала.
2. Снимаем стопорный элемент.
3. Откручиваем гайку на 30.
4. Снимаем фланец съёмником или сбиваем его молотком.
5. Старый сальник поддеваем отвёрткой и извлекаем его из задней части КПП.
6. Новую манжету запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Видео: замена сальника на вторичном валу на «классике»

Замена синхронизаторов, шестерён КПП ВАЗ 2101

Каких-либо проблем в замене синхронизаторов, шестерён и других элементов коробки ВАЗ 2101 возникать не должно. Основная сложность при проведении ремонтных работ сводится к необходимости демонтажа агрегата с автомобиля и его разборки. Добравшись до нужного элемента в соответствии с пошаговой инструкцией, производят его снятие и замену на новое изделие, после чего коробку собирают в обратном порядке.

Масло в КПП ВАЗ 2101

Масло в коробке передач «копейки», как и в любом другом агрегате автомобиля, нуждается в периодической замене. Но прежде чем выполнить эту процедуру, нужно знать, когда и как его заменить и какую смазку использовать.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2101

Сегодня существует широкий выбор трансмиссионных масел для автомобилей. Разница между ними заключается в применяемых присадках, а, точнее, в их классах. Существуют следующие классы маркировок: от GL 1 до GL 5. Для КПП ВАЗ 2101 оптимальным вариантом считается масло класса GL 5 со степенью вязкости 85W90 или 80W90. Такая смазка предназначена для гипоидных передач, обеспечивает хорошее смазывание трущихся элементов даже при высоких нагрузках. К тому же масло GL 5 можно использовать не только для коробки передач, но и для заднего моста. Из производителей предпочтение следует отдавать тем, кто подходит по ценовому показателю.

Проверка уровня масла

Чтобы коробка исправно функционировала, уровень масла в картере всегда должен быть оптимальным. Его необходимо периодически проверять. При нормальном уровне смазки в коробке он должен быть наравне с нижним краем отверстия для заливки. Объем масла в картере КПП ВАЗ 2101 составляет 1,35 л.

Как часто менять масло в коробке ВАЗ 2101

Трансмиссионное масло хоть и редко меняется, но все же нужно знать, когда эта процедура необходима. Как правило, на «классике» её производят через 40–60 тыс. км. пробега либо через 3 года с момента заливки.

Как слить масло

Чтобы слить масло с КПП ВАЗ 2101, потребуется шестигранный ключ и подходящая по объёму ёмкость, например, обрезанная пластиковая бутылка. При помощи шестигранника отворачивают пробку сливного отверстия, которое расположено в нижней крышке картера коробки и сливают масло.

Сливную пробку протирают от грязи и заворачивают на место. Кроме этого, нужно обратить внимание на слитое масло и, если в нём присутствует металлическая пыль, нужно будет в кратчайшие сроки заняться ремонтом коробки.

Как залить масло

Чтобы залить смазку в коробку передач, необходимо отвернуть пробку заливного отверстия ключом на 17 и очистить её от загрязнений. Масло заливают в нужном объёме при помощи специального шприца. Многие не отмеряют необходимый литраж смазки, а просто заливают её до тех пор, пока она не начнёт вытекать обратно. После заливки сразу же заворачивают пробку на место. Вместо шприца можно использовать самодельные приспособления, если есть желание и время на их изготовление.

Видео: замена масла в КПП на «классике»

Для чего нужна кулиса на коробке передач

Назначение кулисы в любой коробке передач - связь рычага переключения передач со штоком, подводящим к КПП. Несмотря на то что этот механизм имеет продолжительный срок эксплуатации, со временем детали изнашиваются. Как правило, проблемы возможны не ранее, чем через 100 тыс. км. пробега. Единственное, что может требовать более частой замены, это резиновые и пластиковые элементы стержня рычага КПП, которые используются для его соединения с рычагом на коробке.

Как снять кулису на ВАЗ 2101

Для демонтажа кулисы (короткого рычага, расположенного на коробке) на ВАЗ 2101 потребуется удалить длинный рычаг управления передачами и защитную накладку, расположенную на полу салона. Для снятия механизма необходимо извлечь резиновую манжету, а затем открутить крепёж шаровой опоры рычага. Во время извлечения нужно быть аккуратным, чтобы оттяжная пружина не спала. Если снять кулису таким образом не удастся, потребуется демонтировать заднюю крышку коробки, на что уйдёт немало времени и сил. Снимают кулису, как правило, во время ремонта коробки, и то не всегда.

Как поставить кулису

Установка механизма управления передачами производится в обратной последовательности. Кулиса уплотняется прокладкой и, если уплотнитель находится в плохом состоянии, лучше его заменить, что исключит попадание грязи внутрь коробки и возможное подтекание масла.

Регулировка кулисы

Кулиса на коробке передач ВАЗ 2101 имеет простую конструкцию и каких-либо регулировочных работ при ремонте либо замене детали не требуется.

Обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2101 вполне по силам каждому автовладельцу, что обусловлено несложной конструкцией механизма. Единственное - для проведения мероприятий, связанных с демонтажем узла, желательно позвать помощника, поскольку коробка является довольно тяжёлым механизмом и самостоятельно снимать её с автомобиля будет нелегко и небезопасно. При правильном и своевременном обслуживании КПП в течение продолжительного времени не будет доставлять каких-либо проблем.

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

1 – нижняя крышка; 2 – пробка отверстия для проверки уровня масла; 3 – шестерня II передачи промежуточного вала; 4 – шестерня III передачи промежуточного вала; 5 – промежуточный вал (блок шестерен); 6 – передний подшипник промежуточного вала; 7 – болт зажимной шайбы; 8 – зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала; 9 – шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 10 – упорная шайба пружины синхронизатора IV передачи первичного вала; 11 – первичный вал; 12 – передняя крышка; 13 – сальник первичного вала; 14 – задний подшипник первичного вала; 15 – картер сцепления; 16 – картер коробки передач; 17 – сапун; 18 – шестерня постоянного зацепления первичного вала; 19 – игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала; 20 – зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора IV и III передач; 22 – блокирующее кольцо синхронизатора III передачи; 23 – пружина синхронизатора III передачи; 24 – шестерня III передачи вторичного вала; 25 – шестерня II передачи вторичного вала; 26 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 27 – вторичный вал; 28 – шестерня I передачи вторичного вала;

29 – втулка шестерни; 30 – промежуточный подшипник вторичного вала; 31 – шестерня заднего хода вторичного вала; 32 – стержень рычага переключения передач; 33 – упорная подушка; 34 – упругая втулка; 35 – дистанционная втулка; 36 – запорная втулка; 37 – наружный чехол рычага переключения передач; 38 – внутренний чехол рычага переключения передач; 39 – сферическая шайба шаровой опоры рычага; 40 – рычаг переключения передач; 41 – сальник заднего подшипника вторичного вала; 42 – фланец эластичной муфты карданного вала; 43 – гайка заднего конца вторичного вала; 44 – уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала; 45 – центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала; 46 – задний подшипник вторичного вала; 47 – ведущая шестерня привода спидометра; 48 – привод спидометра; 49 – задняя крышка коробки передач; 50 – вилка включения заднего хода; 51 – промежуточная шестерня заднего хода; 52 – шестерня заднего хода промежуточного вала; 53 – ось промежуточной шестерни заднего хода; 54 – шестерня I передачи промежуточного вала; 55 – магнит; 56 – магнитная пробка

На автомобиле установлена четырехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Коробка передач состоит из первичного 11, вторичного 27 и промежуточного 5 валов, картера 16 и механизма переключения передач.

Первичный вал 11 изготовлен как одно целое с шестерней 18 постоянного зацепления. Он вращается на двух шариковых подшипниках, передний запрессован в гнездо торца коленчатого вала, задний подшипник 14 помещен в картере коробки передач и уплотняется сальником 13.

Вторичный вал 27 установлен в трех подшипниках. Передний игольчатый подшипник 19 установлен в расточке первичного вала, средний подшипник 30 – шариковый, запрессован в гнездо картера 16 коробки передач, задний подшипник 46, размещенный в гнезде задней крышки 49, уплотняется сальником 41. На вторичном валу свободно расположены шестерня 28 первой передачи, шестерня 25 второй передачи, шестерня 24 третьей передачи; они находятся в постоянном зацеплении с одноименными шестернями промежуточного вала.

На переднем конце вторичного вала имеются три шлица, на которых расположена ступица скользящей муфты 21 синхронизатора III и IV передач. Ступица 26 скользящей муфты синхронизатора I и II передач связана с валом аналогично. Шестерня 31 заднего хода крепится на валу шпонкой. На задней шейке вала размещена ведущая шестерня 47 привода спидометра. Фланец 42 эластичной муфты карданного вала насажен на шлицы вала и фиксируется гайкой 43.

Промежуточный вал 5 изготовлен как одно целое с блоком шестерен и опирается на два подшипника; передний подшипник 6 – шариковый, фиксируется на валу шайбой 8 и болтом 7, задний подшипник – роликовый, цилиндрический. На шлицах вала расположена шестерня 52 заднего хода.

Промежуточная шестерня 51 заднего хода свободно вращается на оси 53, запрессованной в отверстиях картера коробки передач и его задней крышки 49.

Синхронизаторы всех передач имеют одинаковую конструкцию. Каждый из них состоит из ступицы 26, муфты 21, блокирующих колец 22 и пружин 23. Ступица жестко связана с вторичным валом. На внешних шлицах ступицы расположена скользящая муфта. Блокирующее кольцо своим внутренним венцом соединяется с венцом синхронизатора шестерни какой-либо передачи переднего хода и постоянно поджимается в сторону скользящей муфты.

Переключение передач осуществляется при помощи механического привода, состоящего из трех штоков 16, 17, 18(см. рис. Привод переключения передач ), на которых закреплены вилки 14, 15, 1, входящие в выточки скользящих муфт синхронизаторов передач переднего хода. А вилка 1 входит в кольцевую выточку промежуточной шестерни заднего хода. В нейтральном и включенном положении штоки удерживаются шариковыми фиксаторами 23, а одновременное включение двух передач предотвращается замком 19.

Рычаг переключения передач составной, его нижняя часть соединяется с верхней частью через демпферное устройство (поз. 9, 10, 11, 12). Такое соединение позволяет снимать коробку передач с автомобиля без «лишней» разборки. Рычаг переключения передач своей головкой помещается в шаровой опоре 4 и поджимается к ней пружиной 7 через сферическую шайбу 6. Проворачивание рычага предотвращается штифтом, который входит в отверстие шаровой головки рычага и опоры 4.

На обеих моделях установлена четырехступенчатая коробка передач, за исключением модели ВАЗ-21065, которая оснащается пятиступенчатой коробкой передач и как вариант - четырехступенчатой. Оба типа коробок передач унифицированы по передаточным числам одноименных передач.

До 1987 г. на описываемых автомобилях устанавливались два типа четырехступенчатых коробок передач, отличающихся друг от друга передаточными числами. На ВАЗ-2106 передаточные числа составляли: I передача - 3,24; II передача - 1,98; III передача - 1,29; IV передача - 1,00; задний ход - 3,34.

На ВАЗ-2103 и его модификациях, а также на модификациях автомобиля ВАЗ-2106 передаточные числа равнялись: I передача - 3,75; II передача - 2,30; III передача-1,49; IV передача - 1,00; задний ход - 3,87. При этом передаточное число главной передачи составляло 4,1.

С 1987 г. на всех выпускаемых моделях классической компоновки устанавливается коробка передач, унифицированная по передаточным числам и своему устройству. Отличаются коробки передач только приводами спидометров, каждый из которых соответствует своему передаточному числу главной передачи. Для внешнего отличия на приводе спидометра наносится метка краской; синей - для передаточного числа 3,9; красной-для 4,1, не окрашивается - для 4,3. Кроме того, на картере сцепления (напротив сапуна) наносится краской маркировка, указывающая, на какую модель автомобиля она устанавливается. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 маркируется цифрой 6, для ВАЗ-2105 - цифрой 5, для ВАЗ-2107 - цифрой 7.

Четырехступенчатая коробка передач

Коробка имеет синхронизаторы на всех передачах переднего хода. Первичный вал 60, закрываемый крышкой 59, вращается в двух подшипниках: переднем - в торце коленчатого вала двигателя и заднем 2 - в гнезде картера коробки передач. У вала имеются два зубчатых венца. Венец 56 с косыми зубьями находится в постоянном зацеплении с шестерней 52 промежуточного вала, а шестерня 7 с прямыми зубьями является венцом синхронизатора IV передачи. Промежуточный вал 51 представляет собой блок четырех шестерен, установленный в двух подшипниках 43 и 53. Вторичный вал 16 установлен на трех подшипниках, причем передний игольчатый подшипник 5 расположен в гнезде первичного вала, задний подшипник 34 - в задней крышке 37, а средний подшипник 19 - в гнезде картера коробки передач. От осевого смещения вторичный вал удерживается пластиной 20. Каждый из двух расположенных на вторичном валу синхронизаторов состоит из скользящих муфт 9 и 45, ступицы 10, блокирующих колец 12 и пружин 13. Ступица, жестко соединенная с вторичным валом, имеет внешние венцы, на которых расположена скользящая муфта 9. Блокирующие кольца своими внутренними венцами соединяются с венцами синхронизаторов первичного вала и шестерни 14 III передачи. Кольца поджимаются к коническим поверхностям муфты пружинами 13. Промежуточная шестерня 41 заднего хода свободно расположена на оси 42. При включении заднего хода шестерня 41 заходит в зацепление с шестернями 40 и 21.

Передачи переключаются при помощи механического привода, состоящего из трех штоков, на которых закреплены вилки, входящие в проточки скользящих муфт 9 и 45 синхронизаторов, и вилки 39, входящие в проточку промежуточной шестерни 41 заднего хода. В нейтральном и включенном положениях штоки удерживаются шариковыми фиксаторами, а одновременно отключение двух передач исключает замок. Рычаг переключения передач своей головкой помещается в шаровой опоре и поднимается к ней пружиной. Проворачивание рычага предотвращается направляющим штифтом, который входит в отверстие шаровой головки рычага и опоры.

Пятиступенчатая коробка передач

Создана на базе четырехступенчатой коробки с целью максимальной унификации деталей. По внешнему виду она отличается от четырехступенчатой коробки формой задней крышки, в полости которой на конце вторичного вала расположена пятая ступень. Большинство ее деталей взаимозаменяемы с четырехступенчатой коробкой. Отличается вторичный вал 1, на заднем конце которого расположены детали пятой передачи. Промежуточный вал 25 отличается тем, что в заднем торце имеется резьбовое отверстие для болта 22 крепления блока 23 шестерен V передачи и заднего хода. Внесены изменения и в привод переключения передач: введен механизм выбора передач и изменены шток и вилка включения V передачи и заднего хода. Механизм выбора передач блокирует случайное включение задней передачи при включении V передачи. Он состоит из направляющей пластины 2 рычага переключения передач, верхней и нижней шайб 1, корпуса 3 рычага 9, блокирующей скобы 12 заднего хода. Перечисленные детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к гнезду задней крышки коробки передач. В пазах направляющей пластины 2 установлены подпружиненные направляющие планки 14, между которыми зажат нижний конец рычага переключения передач. Под действием пружин направляющих пластин рычаг 9 устанавливается в нейтральное положение, при котором конец рычага располагается в пазу головки штока включения III и IV передач. При включении V передачи, если рычаг перейдет линию нейтрального положения, выступ рычага упирается в отогнутый лепесток блокирующей скобы 12, и дальнейшее перемещение рычага в сторону включения заднего хода прекращается. Для включения задней передачи следует нажать на рычаг вниз, чтобы выступ рычага опустился ниже лепестка блокирующей скобы.

Пятиступенчатая коробка переключения передач Нивы(21074-1700005-40) создана на базе КПП 2107 и отличается от нее незначительно. Отсутствует центрирующее и стопорное кольца на конце вторичного вала. Вот хвостовик классической КПП:

Нет также привода троса спидометра, соответственно, внутри КПП вместо шестерни для привода спидометра, установлена дистанционная втулка. Есть ещё незначительное отличие - фланец подшипника вторичного вала. На классике этот фланец удерживает подшипник и ось промежуточной шестерни заднего хода. На Ниве фланец удерживает только подшипник вторичного вала, а ось притянута гайкой к картеру КПП. Других отличий нет, поэтому при ремонте КПП от классики также можно смело руководствоваться этой статьёй.

Устройство и принцип действия коробки можно посмотреть в иллюстрированном альбоме.

В автомобилях семейства Нива этот агрегат, пожалуй, наиболее часто выходит из строя, что и подвигло меня на создание этой статьи.
Идея статьи долго вынашивалась. Я давно начал собирать дефектные узлы и детали, ставшие причиной выхода из строя коробки передач. Работа над статьёй заняла полтора месяца. За это время мной отремонтировано 7 КПП и от каждой взято немножко материала для FAQ. Сделано 396 фото цифровым и 46 пленочным аппаратами.
Основой статьи стала переборка КПП с машины staTOOsa:

Хочу выразить ему благодарность за безвозмездно предоставленный агрегат.

Причиной неисправности его КПП был классический случай - отвинтившаяся гайка хвостовика:

Я снимал, перебирал, ставил на место КПП и комментировал свои действия. ALER, еле-еле успевая за мной, конспектировал материал на ноутбуке и фотографировал. Там, где я щёлкал клювом с комментарием, ALER быстренько формулировал мысль:-). За что ему большое спасибо!

Еще благодарю ALERа за помощь в подготовке статьи - обработке фотографий, редактировании материала.
Также хочу поблагодарить продавца запчастей Андрея за помощь в поиске по рынку некондиционных железок:

Кстати, занятие это оказалось сложным. Раньше, этак в году 98-99, их даже искать не надо было: лежали на каждом прилавке, было трудно найти хорошую запчасть. Теперь же ситуация изменилась, что, собственно, радует меня.

Внимание! Важное предупреждение!

Если при сливе масла перед ремонтом КПП вы обнаружили, что масла крайне мало, такую КПП рекомендую не ремонтировать. Задушите жабу в зародыше (или наоборот - послушайтесь ее) и купите новую коробку - так будет дешевле, и машина быстрее "встанет на ноги".

Мой недавний случай тому пример. Владелец машины утаил от меня, что ездил некоторое время без масла в коробке. Когда он это обнаружил, было уже поздно. Естественно, после этого он стал регулярно следить за уровнем масла, каждый раз подливая его, и перед ремонтом я слил из КПП ровно столько масла, сколько и должно было быть. В результате, ремонт этой КПП обошёлся для него дороже новой с установкой, а для меня большим геморроем. Мне пришлось трижды снимать и ставить ее, каждый раз заменяя запчасти, пока я не определил истинную причину шума - недопустимый износ всех шестерён.
Масло вытекало из неё ручьём из-за того, что сломалось и порезало сальник пружинное кольцо подшипника первичного вала.