Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Влага пагубно влияет на состояние фундамента бани и может стать причиной разрушения здания. Предлагаем ознакомиться со способами защиты конструкции от влаги, которую называют гидроизоляцией.

Необходимость гидроизоляции фундамента бани

Основание бани обязательно защищают при следующих условиях:

• Грунтовые воды располагаются ближе 1 м от фундамента. Если уровень подземных вод выше фундамента, необходимо обустроить дренажный канал.
• Если баня построена на глинистых или суглинистых почвах, плохо пропускающих воду. Они накапливают влагу, которая скапливается вокруг фундамента бани.
• Если грунтовые воды содержат большое количество агрессивных веществ, например, щелочей.

Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента бани

Гидроизоляция фундамента для бани начинается сразу после изготовления котлована, с устройства дренажного слоя. На дно траншеи или котлована насыпьте гравий с песком слоем 20 см, все тщательно утрамбуйте. Подушка предотвращает застой воды под фундаментом, а песок препятствует капиллярному подъему воды.

На подушке постройте опалубку фундамента и залейте ее бетоном. После застывания фундамента защитите его от влаги вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. Нет смысла выяснять, какой вариант лучше - оба способа используются одновременно.

Вертикальная гидроизоляция наносится снаружи на вертикальные поверхности фундамента бани. Она должна защитить фундамент от подпочвенной влаги и осадков. Идеальным вариантом считается покрытие вертикальной изоляцией всей стены, сверху до низу. Минимальная площадь покрытия фундамента - от нижнего уровня намокания почвы от осадков до верхнего уровня попадания брызг от дождя на цоколь.

Горизонтальная гидроизоляция наносится на фундамент сверху и защищает его от жидкости, которая может проникнуть через стены, пол. Она представляет собой сплошной ковер под стенами бани. Если баня с подвалом, гидроизоляцию делают в двух местах - под плитами перекрытия подвала и между плитой и стеной.

В местах стыков вертикальной и горизонтальной гидроизоляции предусмотрите дренаж. Изготавливается он из битумной мастики или геотекстиля. Битум обладает лучшими изоляционными свойствами, но при нагревании плохо пахнет и требует определенных мер предосторожности при работе с веществом. Если баня располагается недалеко от водоема, после изготовления фундамента зазоры между стеной и грунтом засыпьте жирной глиной, которая служит дополнительной защитой конструкции.

В некоторых случаях основание бани можно гидроизолировать только одним способом. Например, если грунтовые воды залегают глубоко, применяйте только горизонтальную гидроизоляцию фундамента бани.

Гидроизоляция фундамента бани окрасочным способом

Окрасочный способ заключается в нанесении на поверхность фундамента водоотталкивающей пропитки - эмульсий, специальных растворов. Проникающая изоляция первоначально покрывает поверхность слоем до 3 мм. Активные химические элементы, входящие в защитное средство, впитываются в бетон на 6 см и придают стене водоотталкивающие свойства. Этот способ эффективнее оклеивания, но гораздо дороже.

Мастики и смолы для гидроизоляции основания бани

Обмазочные смеси изготавливают на битумной основе или с использованием синтетической полимерной смолы, отличаются эластичностью.

При использовании мастики или смолы учитывайте следующую информацию:

1. Работу по гидроизоляции фундамента под баню не рекомендуется выполнять в сырую погоду, мастика не сможет нормально впитаться в бетон.
2. Вначале обработайте стену антисептиком и праймером - грунтовкой, которая повышает сцепление обмазочного материала со стеной. Грунтовка должна соответствовать составу мастики.
3. Покрытие поверхности битумной мастикой считается самым экономным вариантом гидроизоляции.
4. Мастику наносите на поверхность ручным или механизированным способом (напылением). После обработки поверхности получается бесшовное покрытие.
5. Мастика хорошо соединяется с поверхностью фундамента.
6. Толщина обмазочного слоя - 3 мм.
7. Полимерные мастики выгодно отличаются от битумных снижением требований к обрабатываемой поверхности. Покрывать стену таким составом можно, если ее влажность не превышает 8%.
8. Для определения готовности фундамента к гидроизоляции мастикой накройте полиэтиленовой пленкой 1 м 2 стены и оставьте на сутки. Если пленка осталась сухой - фундамент можно обрабатывать.
9. Гидроизоляция мастикой - ненадежная и легко повреждается, например, камнями при засыпке или при сдвигах почвы. Поэтому сверху ее защитите ее геотекстилем или утеплителем. Более дорогой вариант защиты мастики - применение прижимной кирпичной стенки.
10. Для гидроизоляции фундамента бани часто используют битумно-латексную эмульсионную мастику марки БЛЭМ-20 вместе с пропиткой SEPTOVTL.

Штукатурка для гидроизоляции фундамента бани

Штукатурный вариант предполагает нанесение на поверхность несколько слоев штукатурно-цементной смеси со специальными добавками толщиной 20-25 мм. В разрезе покрытие напоминает пирог, в котором присутствуют слои из минеральных растворов с добавлением высококачественного цемента, асфальтовой мастики, ПВХ составы, гидрофобные марки бетона.

Смесь наносите в разогретом состоянии для предотвращения появления трещин. Добавки повышают качество цементного раствора: понижают пористость фундамента, повышают вязкость раствора, глубоко проникают в поры и щели фундамента. Штукатурный вариант предназначен для горизонтальной гидроизоляции.

Гидроизоляция фундамента бани оклеечным способом

Оклеечный способ подразумевает использование гидроизоляционных полотен. Традиционный гидроизоляционный материал - рубероид, современные рулонные материалы - крембит, аквазол, изоэласт, мембраны. В местах соединения полотна перекрываются внахлест, чтобы избежать проникновения воды.

Рубероид для гидроизоляции основания бани

Гидроизоляция рубероидом считается самым популярным способом защиты фундамента бани.

Работа выполняется в следующей последовательности:

• Очистите поверхность от грязи, дайте высохнуть.
• Удалите выступы, заделайте цементным раствором выбоины, сколы и другие дефекты. Ровная поверхность обеспечит крепкое сцепление рубероида с поверхностью.
• Нанесите на поверхность слой жидкого битума или горячей мастики.
• Прогрейте лист рубероида и уложите на горячую мастику.
• Следующий лист укладывайте с нахлестом 10-12 см.
• Места стыков и края листов промажьте дополнительно мастикой.
• Повторите операцию и покройте листами рубероида всю поверхность.
• Для улучшения качества изоляции и повышения срока службы рекомендуется рубероид укладывать в два слоя. Нанесите на поверхность первого слоя жидкий рубероид и повторите операцию по укладке материала.
• Для изготовления горизонтальной гидроизоляции рубероид укладывайте в 2-3 слоя.
• Для дополнительной защиты обшейте стену фундамента фанерой или оргалитом.
• Осторожно, чтобы не повредить изоляцию, засыпьте фундамент грунтом.

Мембраны для гидроизоляции фундамента бани

Гидрофобные мембраны относятся к современным типам оклеечной изоляции. Они содержит несколько слоев, которые не растрескиваются и надежно защищают стену. Для фундамента бани из бетона и кирпича мембрана должна иметь толщину 5 мм.

Мембранные материалы отличаются от других способов изоляции отсутствием сплошной приклейки к поверхности. Поэтому ее можно монтировать на влажную поверхность, она не зависит от геометрии фундамента и его деформации.

Перед тем как гидроизолировать фундамент бани своими руками, изучите характеристики мембранного материала и выберите необходимое полотно. Например, в составе мембраны LOGICROOFT-SL присутствуют добавки, которые выдерживают воздействие воды с большим процентным содержанием щелочи и неорганических кислот.

Устанавливают мембрану на фундамент следующим образом: мембрану разворачивают, прижимают к стене, разогревают горелкой и фиксируют к стене прижимами до остывания полотна.

Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую обрезали для выставления верхней поверхности элементов фундамента в одну плоскость.

Смотрите видео о горизонтальной гидроизоляции фундамента для бани:

Отнеситесь ответственно к гидроизоляции фундамента и приготовьте основание бани к натиску подземных вод и осадков. Так вы сохраните прочность постройки на долгие годы.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.

Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома . Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.

Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.

Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:

1. На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
2. Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
3. Накладывается второй слой рубероида.
4. Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.

Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.

Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.

Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.

Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.

Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.

Материалы гидроизоляции для сруба

Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:

1. Горячим битумом.
2. Антикоррозийным покрытием.
3. Проникающими мастиками.

Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.

Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.

Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.

Заделка щелей между фундаментом и первым венцом

Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.

Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:

• законопатить мокрым мхом:
• заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
• сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
• выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.

Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.

Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.

А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.

Действенные способы заделки щелей

Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.

Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.

Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.

Если на этапе строительства жилого дома гидроизоляция фундамента выполнялась с нарушением технологии, без учёта уровня грунтовых вод или количества осадков в регионе строительства, то со временем подвал превратится в бассейн, рассадник грибков и плесени. Чтобы исправить ситуацию, понадобится выполнить гидроизоляцию фундамента с внутренней стороны дома. Для этого могут использоваться разные технологии и материалы. Выбор способа гидроизоляции нужно производить в зависимости от степени разрушающего воздействия влаги на пол и стены подвала или погреба. Даже если дом возведён из сруба или профилированного бруса, его фундамент нуждается в качественной гидроизоляции.

Особенности внутренней гидроизоляции

Самой эффективной считается наружная гидроизоляция фундамента. Но если проблемы проявились в ходе эксплуатации готового дома, то единственным выходом из ситуации станет внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод . При этом дома из сруба не являются исключением, ведь фундамент у них также может подвергаться разрушительному воздействию влаги ниже уровня цоколя.

Для внутренней защиты основания частного дома могут использоваться специальные составы:

• краски с изолирующими свойствами;
• битумные смеси;
• рулонные гидроизоляционные материалы, например, рубероид;
• листовой металл;
• составы на базе бентонитовой глины;
• полимерные гидроизоляционные смеси.

В зависимости от места промокания основания дома можно выполнять внутреннюю горизонтальную или вертикальную изоляцию. Самый простой способ гидроизоляции фундамента изнутри, который можно выполнить своими руками, – это обработка стен, пола и перекрытий между подвалом и жилым этажом изолирующими красками. Для эффективности лучше использовать не менее трёх слоёв краски.

Виды гидроизоляции подвала

Все способы изоляции стен подвала от влаги можно разделить на несколько видов:

1. Противонапорная изоляция. Такая защита нужна при разрушающем воздействии грунтовых вод с напором выше 10 м на основания домов из бруса, сруба, кирпича или бетона. Для этого используются мембранные и рулонные уплотнители, жидкая резина. Суть метода: изоляционный материал прижимается напором грунтовых вод к наружной поверхности повала. Раньше этот способ мог использоваться только для наружной изоляции, но теперь есть материалы, применяющиеся внутри.
2. Безнапорная изоляция. Этот вид защиты нужен для предотвращения разрушающего воздействия на стены здания талых вод и осадков. Такая изоляция нужна даже для цоколя дома из сруба или бруса. Для работы используются полимер-битумные мастики.
3. Противокапиллярная защита (проникающая изоляция). Этот вид изоляции поможет уберечь конструкции основания от разрушительного воздействия влаги, проникающей через ограждающие конструкции дома. Для этого стены, цоколь, пол и перекрытие между подвалом и первым этажом обрабатываются шламовыми растворами, битумными мастиками и специальными пропиточными смесями.
4. Инъекционная изоляция. Этот метод изоляции стен подвала частного дома выполняется при помощи пакеров (игл)и специального оборудования, которое под высоким давлением подаёт компоненты в глубину конструкции фундамента.

Чтобы внутренняя гидроизоляция была максимально эффективной, при выборе материалов для работы стоит учесть их характеристики. Например, чтобы надёжно защитить арматуру, нужно выбирать составы с антикоррозионными качествами, а для швов и стыков между отдельными элементами конструкции подойдут герметизирующие смеси. Для надёжной защиты от проникновения влаги сквозь конструкции понадобится использовать растворы с антифильтрационными свойствами.

Если вы собираетесь делать изоляцию стен фундамента изнутри своими руками, то учтите, что отличными антифильтрационными качествами обладают растворы на базе цемента. После затвердевания они расширяются, за счёт чего плотно заполняют щели и хорошо защищают от проникновения влаги. Битумные мастики используют для стен, где нужно получить эластичную и прочную защиту. Поэтому они больше подходят для домов из камня, а не из бруса или сруба, ведь у каменных сооружений фундамент больше подвержен деформациям.

Совет: для защиты перекрытий над подвалом лучше использовать полимерные плёнки.

Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:

• места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
• швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
• места, где проложены инженерные коммуникации;
• трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.

Вертикальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.

Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:

• грунтовочный состав;
• полимерные или битумные мастики;
• кисть и шпатель достаточных размеров.

Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:

1. Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
2. Выполняется грунтовка всех поверхностей.
3. После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
4. Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.

Совет: для изоляции бетонных и монолитных стен подвала подходит универсальный состав Пенетрон (проникающая изоляция). Не менее эффективным средством для любых поверхностей является жидкая резина, которая может наноситься на влажные или сухие стены подвала снаружи и внутри.

Горизонтальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.

Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:

1. Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.

Важно: чтобы хорошо высушить подвал, нужно обеспечить вентиляцию помещения.

1. Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
2. Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
3. Заделываем все трещины цементным раствором.
4. Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
5. Потом можно заливать стяжку.

Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

Преимущества:

• невысокая цена;
• возможность самостоятельного проведения работ.

Недостатки:

• при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
• рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
• эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

• большой срок службы;
• возможность использования на влажных стенах;
• подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

Достоинства:

• высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
• повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
• подходит для нанесения своими руками;
• тщательная закупорка даже мелких трещин;
• такую изоляцию невозможно повредить;
• долговечность.

Способ нанесения:

1. Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
2. Готовится раствор.
3. Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
4. Через два часа можно наносить второй слой состава.
5. Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.

-> Разделы сайта -> Сруб -> Сруб своими руками -> Первый (окладной) венец сруба.

Нижний венец работает в самых тяжелых условиях - близость к грунту, большее намокание, чем других венцов во время дождя и снегопада. Поэтому традиционно его изготовлению уделялось особое внимание.

Перед тем как класть первый (нижний) венец сруба, не забываем о гидроизоляции , которая представляет собой 2 - 3 слоя рулонного битумного гидроизоляционного материала, проложенного между фундаментом и брёвнами для исключения намокания стен от фундамента.

Первый (окладной) венец изготавливается из самых толстых брёвен.

Если у вас есть такая возможность, то первый венец лучше всего сделать из пород древесины наиболее стойких к гниению. Лучше всего для этой цели подходит лиственница или дуб.

Очевидно, что стороны 1, 3 и 2, 4 находятся на разных горизонтальных уровнях, которые различаются по высоте на половину диаметра бревна. Поэтому первый венец, с которого начинается весь сруб, может быть реализован двумя способами.

Несмотря на некоторые неудобства, такой окладной венец будет более долговечным из - за того, что брёвна подвергаются минимальной обработке и остаются почти цельными.

Для предотвращения гниения брёвен первого венца, особое внимание необходимо уделить тщательному антисептированию поверхностей, соприкасающихся с гидроизоляцией (стёсанных поверхностей). Перед укладкой стёсанную поверхность промазываем антисептиком при помощи кисти 3 - 5 раз. Кстати, это единственное место в бане, где я применял антисептик.

Подкладные доски нельзя покрывать расплавленной смолой (битумом) или заворачивать в рубероид. Закупоренное смолой или завёрнутое в рубероид дерево сгниёт очень быстро.

Между гидроизоляцией фундамента и подкладной доской, между подкладной доской и первым венцом прокладывается межвенцовый уплотнитель.

Процесс изготовления окладного венца показан в серии видеороликов окладной (первый) венец сруба .

Окладной (первый) венец сруба - видеотехнология.

Окладной венец. Часть 2. Тёска брёвен