Почему зашивают углы у профилированного бруса. Соединение бруса в «теплый угол

Существует несколько различных способов соединения профилированного бруса. Одним из самых сложных и в то же время надежных является угловое соединение профилированного бруса «теплый угол». Несмотря на сложности связанные с ним, специалисты характеризуют «теплый угол» как эффективное и теплоемкое соединение, и именно поэтому оно наиболее распространено в строительстве деревянных домов.

Известны следующие технологии создания угловых соединений:

«В лапу».
«Теплый угол».
«Встык».
«В чашу» и другие.

Угловое соединение «теплый угол» имеет несколько разновидностей, а именно:

Соединение с коренным шипом.
Шпоночное соединение.
«Ласточкин хвост».

В статье мы расскажем о соединении теплый угол, как о наиболее оптимальной технологии на наш взгляд. Хитрость такого соединения скрыта в том, что в одном из стыкующихся брусьев вырезается вертикальный шип, а в другом делается паз под размер шипа. В процессе сборки они сцепляются между собой. Благодаря этому в месте соединения образуется замок с потайным шипом.

Соединение выполняется в следующем порядке:

Сначала на брус при помощи угольника наносится разметка для торцевания, и брус обрезается. С помощью рулетки отмеряется нужная длина и проводится на верхней стороне бруса горизонтальная линия, от которой на боковых сторонах чертятся вертикали. Далее с помощью угольника или предварительно изготовленного трафарета вычерчивается положение шипа.

Теперь можно выполнять его выпиливание.

Аналогичным образом размечается и выпиливается паз. В самом простом варианте шип и паз имеют прямоугольную форму. Важно, чтобы соединение было плотным, в нем не должно быть щелей. А более герметичной конструкцию сделает вложенный в паз утеплитель.

После завершения сборки венца брусья закрепляются нагелем.При укладке следующих венцов операции выполняются в аналогичном порядке, но важно, чтобы в каждом следующем венце шип и паз чередовались в шахматном порядке. Это сделает сруб более прочным.

Угловое соединение профилированного бруса «теплый угол» обладает целым рядом достоинств, которые делают его настолько популярным:

Такая конструкция не нуждается в дополнительном креплении, что значительно упрощает технологию и делает ее более экономичной.
Идеальная форма исходного материала позволяет сделать сборку монолитной и надежной.
В конструкции отсутствуют щели, через которые в дом может проникнуть холод.
Торцы брусьев не выступают наружу, что облегчает последующую отделку дома.

Конечно, выполнение подобных угловых соединений связано с определенными сложностями, так как сделать его можно только вручную. Но его использование в строительстве позволяет значительно повысить качество готового сруба.

Уют и комфортные условия жизни частного дома, прежде всего, предполагают в нём длительное сохранение тепла, которое возможно лишь при полной герметичности, достаточной толщине стен конструкции и качественно уложенному утеплителю. Если с теплоизоляцией и размерами материала более или менее всё понятно, не все знают, как добиться отсутствия зазоров и щелей, через которые в жилище может проникать холод и сквозняки. Тёплый угол, означающий плотную стыковку венцов бруса, и есть технология, позволяющая максимально поддерживать необходимое тепло.

Что это такое?

Тёплый угол – это специальный метод углового соединения посредством системы «шип-паз». Если правильно соблюдены параметры, угол получается герметичным, и в нём не наблюдаются «мостики холода». Разумеется, дерево запиливается таким образом, чтобы все детали плотно прилегали друг к другу. К этому добавляется давление венцов, и в результате сооружение становится более устойчивым и надёжным. Исходя из этого основные требования к созданию надёжной герметизации следующие:

при строительстве прочность конструкции во многом зависит от общей массы древесины и кровельного сооружения. Нельзя забывать, что эксплуатация такого здания связана с воздействием на брус многих факторов: ветра, перепадов температур, осадков. Изменения размеров также связаны с усадкой, влажное дерево быстрее деформируется. Вот почему важно возводить дом из натурального материала с влажностью не более 20%;
второе условие, влияющее на качество тёплого угла, заключается в оптимальной подгонке всех выступов и выемок для идеального соединения.

Благодаря этому брусовой дом сохранит тепло даже в зимний период и будет защищён от промерзания и сквозняка.

В дальнейшем тёплый угол может быть дополнительно утеплён такими традиционными материалами, как льноватин, джут, шерстяной войлок и даже мох. Это компенсирует объём бруса при набухании, усыхании, предотвратит гниение или развитие плесени.

Преимущества технологии

Метод такого соединения, как тёплый угол, в самом деле, оказывает существенное влияние на разные аспекты строительства и эксплуатации, а именно:

при качественной сборке примыкания углов стен получается настолько прочным, что можно обойтись без межвенцовых утеплителей;
зданию, возведённому по такой технологии, не грозят силовые нагрузки и воздействия в виде сдвигания почвы или землетрясений, так как оно упрочняется в несколько раз;
подобный способ исключает такие неприятные моменты, как коррозия, грибок, плесень, проникновение насекомых во внутренние помещения;
значительно сокращены затраты на крепёжные детали, поскольку эта фурнитура неактуальна при креплениях с остатком;
заготовленные заблаговременно брусья с выпиленными на них пазами и шипами позволяют быстро провести сборку.

Виды

Тёплый угол облагораживает внешний и внутренний вид строения, поскольку его стены лишены неровностей и ненужных выступов. Чтобы сделать качественный тёплый угол, необходимо рассмотреть разные методы рубки стыков, которые имеют свои особенности, однако, механизм крепления у них одинаковый.

Основные виды стыковки – это соединение бруса с остатком и без, причём каждое из них имеет несколько вариантов.

Укладка с остатком

Такие соединения имеют название «в обло». Оно имеет два основных преимущества – высокий уровень герметизации, а также прочность стыка без фиксации. Эта замковая система конструкции предусматривает разные типы стыков.

Односторонний замочный паз представляет собой поперечный надпил в каждом бруске, при этом его ширина соответствует этому же параметру бруса. Он располагается вверху и чаще всего применим к профилированному виду древесины, поскольку идеально подходит к его конструкции. Пазы делаются прямой и квадратной формы. В некоторых случаях разрешается закреплять соединение с помощью нагелей.
Более сложным является двухстороннее соединение . Для него брус пропиливается с верхней и нижней стороны на 1/4 толщины. Двойная фиксация делает конструкцию более прочной, что полностью исключает смещение. Непременное требование – это гладкая структура дерева с отсутствием дефектов в виде трещин и сучков.
Четырёхстороннее соединение – это самое надёжное в смысле герметизации, но отличается более сложной подготовкой брусьев, поэтому применяется довольно редко.

Стыки без остатка

Экономичность – это главное достоинство этой технологии, при этом торцовые части бруса не выступают из стен. Однако есть и минусы такого соединения – оно менее прочное, нежели при других способах стыковки.

Различается несколько вариантов получения ровных углов брусового дома.

Вполдерева – это стыковка, при которой брусья с одной и другой стены спиливаются на 50% их толщины, после чего эти спилы должны быть зафиксированы нагелями, ведь такое соединение довольно слабое. В этом случае позже применяется конопачение. В лапу – это аналогичный метод, который отличается более сложными работами с подготовкой материала, благодаря чему и качество соединения более высокое и прочное.
Соединение с помощью шпонок , которые производят только из твёрдых и прочных пород древесины. Они выполняют задачу вкладыша в пазах. По сути, ими и скрепляются брусья боковой стороной и торцом. Такая стыковка способствует плотному прилеганию и препятствует любым смещениям. Эти запчасти могут иметь любую форму – косую, продольную и поперечную. Особенно актуальны шпонки в виде ласточкиного хвоста. К сожалению, их сложно сделать самостоятельно, ведь для этого нужен специальный станок.

Самым простым считается тёплый угол встык , при этом распиливать брус не нужно. Торцы материала фиксируются в шахматном порядке с использованием угольников, скоб, хомутов либо металлических пластинок с гвоздями. Скрепление происходит по длине. Если применяется влажный стройматериал, избежать деформации крайне трудно, поэтому, как правило, в дальнейшем требуется тщательное утепление зазоров. Провести работу можно самостоятельно, но лучше применять сухое дерево.
Наиболее распространённое крепление – это в коренной шип . Когда точно рассчитаны все необходимые выпилы, а их может быть довольно много, так как применяется до 5 пазов и шипов, то такая конструкция наиболее надёжна и устойчива. Одновременно с соединением в пазы помещается льняной или джутовый утеплитель. Это предотвращает продувание и вспомогательной защиты не требуется.

Прямые и продольные соединения также имеют место в практическом строительстве, но в большинстве случаев они представляют более сложные формы креплений, которые требуют больших затрат времени и материалов.

Прямая стыковка часто проводится в коренной шип или предусматривает соединение продольного бруса встык с помощью шпонок. Косой замок, вообще, применяется редко, так как нерентабелен по всем параметрам.

Продольное скрепление осуществляется посредством шпунтов, обычно берёзовых и к ним предъявляются высокие требования – такие изъяны, как расслоение, сучки просто недопустимы, к тому же древесные волокна в этих метизах должны располагаться только параллельно оси. Квалифицированные мастера, конечно, могут провести такие работы, но имеет ли это смысл, когда есть более простые и качественные виды тёплого угла.

При рубке тёплого угла следует учитывать некоторые тонкости процесса и связанные с этим проблемы.

Поскольку технология соединения и без того делает дом тёплым, не стоит оставлять в углах большие щели для последующего конопачения. Размер их не должен превышать 0,5 см.
Конопатить углы можно через несколько лет эксплуатации. Если швы стали шире из-за усадки бруса, стоит иметь в виду, что иногда они могут и сужаться (при набухании, когда повышена влажность).
Гвозди и нагели не используются при помощи технологии с остатком, более того, их применение является нарушением правил стыковки.

Все фото из статьи

В большинстве своем брус в углах соединяется так же, как и бревна, однако есть и некоторые особенности. И скорее всего, строительство деревянного дома для частного застройщика не является ежедневным занятием, поэтому наем профессиональной бригады не всегда является оправданным. Поэтому сегодня есть идеальная возможность узнать, как самостоятельно справиться с таким, казалось бы, очень сложным делом. Ниже мы расскажем – как правильно и надежно производить угловые соединения бруса.

Для одних вам понадобится только навыки владения бензопилой, для других – достаточно иметь опыт работы с топором и электролобзиком. В любом случае – в итоге вы получите надежный и не продуваемый ветрами угол в деревянном доме.

Основные виды углов сруба

Как уже было сказано, они напоминают бревенчатые соединения.

И точно также их принято делить на углы:

с остатком;
без остатка.

У каждого способа есть также несколько собственных вариантов сопряжения. Они зависят от способа формирования угла. Ниже об этом разберемся детальнее.

Совет: не применяйте уголки для соединения профилированного или клееного стройматериала, они будут видны и из-за этого придется делать отделку стен.

Какой бы ни была геометрическая точность элементов, трудно будет уберечь брус от продуваемости мест соединений ветром и поперечной устойчивости. В любом случае придется такие углы дополнительно утеплять.

Совет: не применяйте метод для домов большой площади, потребуются значительные затраты на его утепление.

Шпонки – их делают из . Устанавливают их в пропиленные пазы, которые нужно будет сделать заранее, и используются они как вкладыш. Благодаря такой конструкции два бруса удерживаются между собой и не перемещаются относительно друг друга.

Форма у шпонок может быть:

продольной;
поперечной;
косой.

От этого зависит тип ее фиксирования в узле. Лучшим считается косой метод, однако своими руками без определенных навыков сделать его проблематично;

«В коренной шип» — наиболее часто встречающееся крепление. Формируется оно на торцах брусьев, где на одном делают паз, а на другом — прямоугольный профиль. Их может быть в пределах 1-5. Необходимо учесть, что чем сложнее будет конструкция, тем прочность ее будет уменьшаться. Поэтому перед проведением распилов необходимо все тщательно рассчитать.
В процессе укладки применяют утеплитель изо льна или джутового волокна. Поэтому такой крепеж получил и другое название – «теплый угол». Благодаря сложности данного сопряжения элементов и при использовании такого метода для профилированного бруса, утепление угла не производится.

В коттеджах из клееного бруса для увеличения надежности места соединения используют деревянные нагели (стержни круглого сечения), которые вбивают в торец. Металлические обычно не используют, так как при рассыхании они становятся видны. В данной ситуации рекомендуем применять крепежные уголки, с помощью которых удастся усилить конструкцию.

Для укладки углов из бруса применяют:

присеки – общее название соединения, когда используют шип и паз;
нагели – стержни из дерева или металла;
курдюки – продольный выступ в месте посадки бревна;

Обязательно в пазе во время сборки оставляют некоторый зазор, тогда брус сможет свободно двигаться в период усадки, иначе стена может деформироваться. И пусть это увеличит время общей работы, в конечном итоге брусовый дом не будет страдать от ее последствий.

Монтаж профилированного бруса в угол

Если проанализировать методы угловых соединений, которые чаще всего применяются при возведении коттеджей из профилированного бруса, победителем становится вариант под названием «в теплый угол».

К нему еще также относят сопряжения:

«коренным шипом»;
шпонками;
«ласточкиным хвостом».

Метод «ласточкин хвост»

В торце следует выпилить особый наклонный паз и шип, при этом особое внимание отводится точным размерам. Благодаря этому соединение будет прочным и с низкими теплопотерями. Получившийся замок никак не будет портить наружные и внутренние стены.

Инструкция по изготовлению соединения «в теплый угол»:

Сделайте разметку, для чего лучше всего использовать трафарет;
Выпилите пилой с одной стороны паз, с другой – шип;
Соедините элементы между собой;
Проложите между ними утеплитель;
Закрепите соединение деревянными нагелями, можно и металлическими. Для повышения жесткости можете внутри установить крепежные уголки.

Совет: при монтаже чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам угол будет максимально прочным.

Положительные качества конструкции:

надежность и не продуваемость за счет точных размеров профилированного материала;
не используются гвозди, достаточно деревянного замка, что уменьшает время на строительство и общие затраты;
по завершению усадочных процессов вести угол не будет;
снаружи нет выступающих элементов, что облегчает выполнение внешней отделки;
гарантированная герметичность.

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
«В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

опыт исполнителя;
климатическая специфика местности;
период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Заморские технологии врубов с остатком

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!