Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.

Как сделать колодку рубанка

1. Начните с кленовой заготовки размерами 64хб0х 230 мм. Разметьте на боковой грани вертикальные и косые линии (рис. 1) и продлите их на три остальные [рани заготовки. С помощью сверлильного станка сделайте 6-миллиметровое отверстие в центре заготовки. Затем просверлите в углах с обеих сторон четыре отверстия 6×25 мм (фото А).

2 Отпилите от заготовки щечки А (фото В) и заново проведите линии на остатке заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный ДИСК проходил вплотную к линиям, и отделите пятку В и носок С (фото С).

Добавьте к колодке подошву рубанка

1 Соберите колодку, склеив вместе щечки А, пятку В и носок С (фото D). Когда клей высохнет, отшлифуйте нижнюю сторону колодки, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите с помощью аэрозольного клея кусок наждачной бумаги к чугунному столу пильного станка или куску толстого стекла, чтобы выровнять нижнюю сторону колодки.

2. Чтобы добавить долговечную подошву D, приклейте к нижней стороне колодки А/В/С заготовку из древесины кокоболо размерами 19x57x185 мм, выровняв но центру, и зафиксируйте струбцинами.

3. Карандашом разметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно нижней грани колодки на расстоянии 3 мм. Ленточной пилой удалите лишний материал (фото Е). (-охраните обрезок, чтобы сделать из него клин Е. Затем опилите выступающие кромки вровень со щечками колодки. Отшлифуйте подошву так же, как ранее, и удалите все следы пиления.

Сформируйте ротик

1. Продлите косые линии разметки со щечек А на нижнюю сторону подошвы D. Просверлите отверстия для ротика (фото F) и подровняйте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового шаблона колодки (рис. 1), и прикрепите к одной и:* щечек А с помощью аэрозольного клея. Выпилите по контуру ленточной пилой (фото Н), затем расширьте щель ротика, чтобы через нее могло проходить лезвие рубанка (фото I).

Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками – фото

A.Заготовка сначала распиливается на детали, которые после снова склеиваются. Точно выровнять их при склейке помогут вспомогательные отверстия.

B. Отпилите от заготовки щечки толщиной б мм. Чтобы безопасно направлять короткую заготовку и контролировать распил, применяйте толкатель из обрезка широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и сделать точные распилы под углом, прикрепите заготовку струбциной к накладке поперечного упора.

D. Равномерно нанесите клей на пятку В и носок С, приклейте щечки А и вставьте в отверстия шканты длиной 25 мм.

E. Заготовка подошвы D выступает за щечки колодки. Чтобы при пилении колодка располагалась горизонтально, прикрепите двухсторонним скотчем 6-миллиметровую дощечку.

F. 5-миллиметровым сверлом с центральным острием аккуратно сделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите лишний материал на краях щели.

G. Опирая лезвие на скосы пятки В и носка С, направляйте стамеску, чтобы подровнять края и углы щели, удалив лишнее.

H.Ведя пропил вдоль пунктирных линий шаблона, удалите концы заготовки со шкантами и придайте колодке указанную форму.

I.Расширяйте щель сначала напильником с крупной насечкой, затем обработайте поверхности бархатным напильником до гладкости.

J.Нанесите цианакрилатный («секундный») клей на верхние края отверстий, чтобы вставляемый латунный стержень продвинул клей в глубину.

K.Пользуясь профильным шаблоном из картона, проведите плавные линии от носка до пятки. Плотно прижимайте шаблон, чтобы он не сдвигался.

L.Разметьте на кромке у одного из торцов заготовки угол 10°. Прикрепите заготовку скотчем к обрезку прямоугольного сечения и распилите вдоль линии ленточной пилой.

M. Вставьте в колодку лезвие, затем заготовку клина(пока не укорачивая ее) и сделайте несколько легких ударов киянкой. На выпуклых местах появятся вмятины.

Список материалов и деталей
	Окончательные размеры, мм
D* подошва

В последние годы российский рынок наводнен различными инструментами. К сожалению, среди огромного их разнообразия нередко попадаются инструменты очень низкого качества, что проявляется в первые минуты работы с ними. Опасность получения травмы, испорченный материал, напрасная трата сил, времени и нервов — это лишь малая толика причин, из-за которых у новичка пропадает интерес мастерить изделия своими руками.

Но есть мастера, которые самостоятельно изготавливают инструмент, да так, что его и в руки взять приятно, и работать с ним удобно. Мы попросили проектировщика мебели, члена Союза дизайнеров России, мастера-исполнителя художественных работ по дереву 5-го разряда Александра Каштанова рассказать о том, как он это делает.

Мой учитель, талантливый художник-маркетрист, замечательный педагог Козяев Евгений Львович говорил: «Человека встречают по одежде, а мастера — по инструменту».

Он открыл мне не только мир наборного дерева, но и научил делать рубанки. Именно от него я получил представление о культуре ремесла краснодеревщика, понимание инструмента.

Руки и глаза мастера-ремесленника — тончайшие, чуткие нивелиры качества, поэтому любимые инструменты не только удобные, надежные, но и обязательно красивые — их хочется взять в руки и не отпускать. А самый любимый инструмент — тот, который сделан под свою руку, в соответствии с собственными эстетическими канонами и который, в отличие от инструмента продающегося, уже несет в себе правильную геометрию, именную эргономику, собственные или подсмотренные новшества. Создание своего инструмента — вопрос отношения и к мастерству, и к собственному ощущению мастерства, проверка на оригинальность, на состоятельность, на зрелость.

Очень часто в столярной работе случается, что для определенной операции нужен специальный инструмент. Поиск и покупка необходимого оборудования — вопрос времени и денег, а теория и практика в изготовлении ручного инструмента позволяют самостоятельно сделать необходимое оборудование. Для мастера-любителя изготовление инструмента — хорошая практика и возможность получить инструмент более точный и удобный, чем недорогой, но требующий доводки промышленный экземпляр.

Изготовление рубанков — мое хобби, а основная специальность — проектировщик мебели. Я проектирую как по индивидуальным заказам, так и промышленные вещи, но и сам с удовольствием столярничаю, делаю авторские стулья и мебель для себя. Столярные работы доставляют мне радость, а еще большее удовольствие приносит работа хорошим ручным инструментом. Так случилось, что в период моего ученичества по специальности краснодеревщик достойного инструмента в продаже не было, а в наследство от прадеда досталось несколько старых, довоенных европейских железок, и мой наставник посоветовал делать инструмент самостоятельно. Под его руководством я сделал первый рубанок — шерхебель. Мастер пожертвовал для меня одной из переклеенных им самим заготовок с выдержкой в десять лет.

Сейчас количество сделанных мной колодок перевалило на третий десяток. Что-то я сделал для себя, осваивая запас старого железа, что-то — в подарок знакомым мастерам. Снова вернуться к изготовлению рубанков меня подтолкнул интерес участников форума «Мастеровой». Оказалось, что практически забытая практика изготовления ручного инструмента интересна как профессионалам, так и любителям.

Я, безусловно, не эксперт в рубанкостроении, но мой скромный опыт позволяет дать несколько советов тем, кто собирается делать рубанок для себя. Первое, с чего начинается работа над колодкой, — определение ее функции: будет ли это одинарный рубанок, или двойной, или калевка. Одинарный рубанок, предназначенный для черновой и чистовой обработки заготовок, конструктивно достаточно прост, но у него есть одна особенность: в зависимости от размера ротика он способен снимать достаточно толстую стружку при широком ротике, не забиваясь, но в ущерб качеству поверхности. Когда размер ротика небольшой, ситуация обратная: рубанок станет строгать чисто даже проблемные места, но забиваться при увеличении съема материала. Двойной рубанок (инструмент в котором устанавливается железка со стружколомом) предназначен для чистового строгания и может быть исполнен как с традиционным углом наклона постельки в 45°, так и с более тупым, в 50°, для обработки свилеватой древесины. Изготовление рубанка-калевки, предназначенного для профилирования поверхностей, выручит мастера при отсутствии фрезы необходимого профиля или когда требуется повторить профиль при реставрации или копировании.

Если функция определена или есть хорошая железка, делается чертеж. Сердце рубанка — его нож. Чем он лучше, тем более оправданны затраченные усилия по созданию инструмента. Чертежи колодок можно найти как в интернете, так и в литературе. После того как сделан чертеж, учитывающий геометрию ножа, можно приступать к формированию заготовки. Есть несколько вариантов изготовления колодки. Можно переклеивать заготовку с расчетом на классический метод, когда внутренние поверхности формируются извлечением материала из целикового тела, твердое красное дерево. Верхняя часть колодки также выполняется из твердого дерева, так как подвергается активному механическому воздействию. Внутренние слои колодки можно делать из более мягких пород — вишни, ореха, березы. Такой принцип формирования колодки облегчает ее обработку, позволяет варьировать массу, способствует стабильности формы. Материал должен быть без пороков, косослоя, иметь влажность 5-7%. При склейке необходимо сделать припуск на дальнейшую обработку. Склеить делянки можно качественным клеем ИВА или по-старинке — казеином с использованием цинубления, соблюдая правила переклеивания древесины. Колодку после склейки полагается выдержать перед обработкой несколько месяцев, лучше несколько лет, поэтому опытные мастера держат запас заготовок.

Когда пакет готов к работе, базу формируют с подошвы, а затем строгают в размер. Перед разметкой важно определить направление волокон подошвы: при будущем строгании волокна не должны препятствовать скольжению. Если выбран метод изготовления колодки из одной заготовки, то после перенесения разметки с чертежа на деталь выборку полостей начинают с удаления материала из ротика рубанка. лучше выполнить на 4-6 мм вглубь. Удобно просверлить внутри ротика отверстия чуть меньшего диаметра, а можно использовать методы набора колодки из нескольких частей. Я предпочитаю склеивать заготовку из нескольких делянок и после необходимой обработки объединять пакет щеками рубанка.

Самая ответственная поверхность рубанка — подошва. От ее качества зависит срок службы инструмента. Она должна быть выполнена из твердой, желательно мелкопористой древесины без пороков, свили и косослоя. Традиционно для этого используют граб, клен, яблоню, грушу, но подойдет и ясень. Хороши и экзотические породы древесины — эбен, палисандр, которые облегчат летка и постельки.

Когда я делаю колодку с накладными щеками, то вначале пилением формирую плоскости ротика, летка и постельки, затем окончательно строгаю их торцовым рубанком. Склейку делаю по предварительной разметке внутри на щеках: сначала приклеиваю на щеку заднюю часть с плоскостью постельки, потом подклеиваю переднюю, после чего доклеиваю вторую щеку и заплечики. Далее изготавливается клин. Подгонка его требует особого внимания, так как от ее точности зависит надежность фиксации ножа и соответственно легкость настройки. Правильно подогнанный клин фиксирует железку без излишних усилий, практически при легком постукивании киянкой или крепком нажатии пальцами.

Особое удобство колодке придают эргономичные, выверенные по руке упоры, передний рожок и задний упор или ручка. Ручки, упоры, рожки сначала обрабатываю вчерне и врезаю в колодку, и только после довожу начисто. Произвожу первичную обработку и придаю формы с помощью выкружных пил, лобзика, сверл Форстнера. Рожок рубанка врезаю на скрытый шип «ласточкин хвост», а в торец, примыкающий к колодке, ставлю шкант или шип. При формировании упоров важно помнить об их постоянном контакте с ладонями и пальцами. Я стараюсь делать упоры максимально удобными, гладки ми, без резких граней. Окончательно обрабатываю упоры с помощью ножа, полукруглых стамесок и цикли. Когда сняты фаски, выполнены окончательная подгонка и доводка рубанка, шлифую поверхности, затем слегка их смачиваю, даю высохнуть, снимаю ворс и повторяю процедуру. Отделку рубанка можно производить разными способами. Я использую три-пять слоев тикового масла. Можно использовать тиковое

или льняное масло в качестве предварительного слоя с последующим покрытием полиуретановым лаком или спиртовым шеллаком. Не покрываются следующие поверхности: подошва, постелька, соприкасающиеся поверхности клинышка и заплечиков. Для удобства отделки рубанка вместо ножа устанавливают точный макет из фанеры или дерева, надежно фиксируют в колодке, после чего производят отделку. Недавно вместе с талантливым мастером-маркетристом Андреем Веденским я сделал рубанок «Рубуль».

Инструмент выполнен в стиле, слегка напоминающим барокко; в оформлении щек использована техника маркетри по мотивам орнаментов стиля буль из шпона капа американского ореха и сплава нейзильбер. Колодка, щеки, передний упор и клин — из американского ореха; подошва — макассар; ручка — из европейского ореха. В этом рубанке сочетаются мои представления об эргономике, технической эстетике классического двойного рубанка, опыт и технологии изготовления инструмента. Хочу отметить, что интерес читателей форума и журнала к деревянным рубанкам возродил и обогатил мой личный опыт, заставил вернуться к изготовлению инструмента после продолжительного перерыва.

В нынешний век инновационных технологий в производстве, ручной инструмент используется редко, а в массовом изготовлении продукции не применяется вообще. Однако всегда были, есть и будут мастера – краснодеревщики, для которых работа с деревом не только часть бизнеса, но и любимое занятие.

Для них изготовить изделие своими руками всегда доставляет удовольствие. У таких специалистов в мастерской много ручных столярных инструментов.

Введение

Виды рубанков

Рубанок – ручной инструмент для обработки дерева, позволяющий довести поверхность изделия своими руками до необходимого качества и размера. Имея весь набор типов этого орудия труда, можно не только обработать поверхность, но и изготовить различные столярные поделки.

Рубанок имеет целый арсенал видов:

Плоского строгания:

• шерхебель;
• фуганок;
• полуфуганок;
• медведка;
• шлифтик;
• цинубель;
• торцовый;
• одиночный;
• двойной.

Фигурного строгания:

• зензубель;
• федергубель;
• фальцебель;
• штабгобель или штабгалтель;
• шпунтубель;
• калевка;
• грунтубель;
• горбач.

Имея весь набор ручных инструментов, при желании можно изготавливать произведения из дерева любой сложности. При этом немаловажным фактором успешной работы является заточка ножей для рубанка своими руками, которая является дорогостоящей производственной услугой.

Из фигурных рубанков полезными особенностями выделяется зензубель. Он применяется для изготовления пазов, четвертей, зачистки и доведения до нужных размеров шипов и срезов. Об изготовлении этого вида инструмента и пойдет речь.

В статье изложен алгоритм, как сделать рубанок своими руками.

Дополнительные сведения

Все перечисленные выше инструменты – изделия стандартизированные. Поэтому для того, чтобы они правильно и точно выполняли свою работу, необходимо их изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 15987-91. Ниже представлены выписки из ГОСТа, определяющие основные требования.

Материалы

Перечень требуемых материалов, из которых следует делать ручной рубанок своими руками:

• ясень;
• клен;
• граб;
• белая акация;
• береза (допускается).

Древесина должна быть хорошо просушена, без сучков, трещин и гнили. Для склеивания деталей необходимо использовать водостойкий клей.

Требования к применяемому металлу

Ножи изготавливаются из следующих типов двухслойной стали:

• слой основной — из марки 30, ГОСТ 1050, (допускается У8, У8А, У9, ГОСТ 1435);
• слой плакирующий — из марок 9ХФ, 9Х5ВФ, Х6ВФ, 9ХС, ГОСТ 5950.

Допускается использование металла других марок, но не хуже приведенных в стандарте. Ножи должны быть идеально заточены, и иметь соответствующий угол заточки.

Совет: для того, чтобы в результате работы инструмента, обрабатываемая поверхность получалась достойного качества, в мастерской желательно иметь приспособление для заточки рубанка своими руками.

Подготовка к работе

Для изготовления рубанка своими руками, необходимо приготовить следующие средства.

Оборудование и инструменты

Название	Количество
Линейка	1
Столярный угломер	1
Карандаш	1
Рейсмус	1
Пила циркулярная	1
Электролобзик	1
Дрель	1
Сверло, 10 мм	1
Станок фуговальный	1
Торцовочная пила	1
Ленточная пила	1
Станок шлифовальный вертикальный барабанный	1
Фрезерный станок	1
Пальчиковая фреза, 10 мм	1
Полукруглая фреза	1
Стамеска, молоток	1
Пилка по металлу	1
Струбцины	8

Материалы и комплектующие

Название	Вид и размеры, мм	Количество
Нож металлический	В соответствии с чертежом	1
Древесина светлая	Ясень 270х100х25	1
Древесина темная	Дуб 200х80х15	1
Клей	Столярный водостойкий	1
Наждачная бумага	Зерно 100, 500Х100	1
Наждачная бумага	Зерно 600-800, 500Х100	1
Лак по дереву	Бесцветный, водостойкий	50 г

Описание процесса изготовления

Материал пятки, носа и подошвы рубанка – ясень. Щеки и клин – дуб. Толщина рубанка должна быть равна ширине лезвия ножа, 20 мм.

Затем необходимо вырезать отверстие для руки. Для этого:

1. При помощи дрели сверлят отверстия 10 мм под пилку;
2. Электролобзиком делают вырез для руки по размеченному контуру;
3. На шлифовальном станке обрабатывают внутреннюю поверхность отверстия.

Если в мастерской освоена такая операция, как заточка рубанка своими руками, то угол заточки лезвия должен быть равным 45 градусов, чтобы выступающая режущая кромка ножа была параллельна плоскости подошвы.

Для этого заготовку из дуба разрезают на две половины, с помощью рубанка зачищают поверхность и ребра.

Аналогично делают вырез на второй щеке. На обеих щеках при помощи торцовки, ножовки и стамески вырезают отверстие для ножа.

На следующем этапе необходимо своими руками склеить все части в единую конструкцию. Вначале к одной щеке приклеивают нос и пятку. Для этого, тщательно промазав клеем части, прикладывают и прижимают струбцинами. После высыхания, приклеивают вторую щеку с противоположной стороны.

После высыхания клея, на ленточной пиле окончательно обрезают заготовку по контуру и вручную обрабатывают внешние и внутренние грани на шлифовальном барабане. Полукруглой фрезой на фрезерном станке обрабатывают с двух сторон все острые края заготовки рубанка.

В завершении, требуется тщательно вручную вышлифовать всю заготовку рубанка. Особенное значение имеет качество подошвы, которая является рабочей частью инструмента. От ее состояния зависит чистота обрабатываемой детали.

Обработка плоских сторон заготовки производится своими руками, при помощи наждачной бумаги, прижатой к идеально ровной поверхности. Для этого подойдет плита фуговального станка. Вначале шлифуют наждачной бумагой с зерном 100-150. Подошву доводят до «зеркального состояния» зерном 600-800.

Важно! Для того, чтобы проверить качество поверхности рубанка своими руками, можно использовать самый тонкий щуп для измерения зазоров. Проверку проводят с двух сторон подошвы.

Инструмент покрывают водостойким бесцветным лаком, и рубанок своими руками готов.

Заключение

Данным инструментом, кроме изготовления пазов и выборки четвертей, очень удобно производить тонкие зачистки поверхностей, подрезки углов, с которыми вручную, при помощи стамески справиться трудно.

Для более качественного освоения процесса изготовления, рекомендуется просмотр видеоролика.

Рубанок своими руками видео

Для многих работа с деревом приносит большое удовольствие. Приятно своими руками изготовить стол для веранды, собрать садовую лавочку или сменить прохудившуюся доску. Только радости творчества омрачает рутинная физическая работа, с которой призваны бороться электрические рубанки. Работать же ручным электрорубанком под силу каждому, даже новичку.

Предназначение электрорубанка

Рубанок является самым древним после топора инструментом для обработки древесины. Любой профессионал относится к нему с особым уважением. Кропотливая работа конструкторов и электричество рубанок сделали ещё более совершенным и эффективным. Таким образом, современные электрорубанки внешне напоминают своих механических собратьев, однако новые конструкции по производительности превосходят в несколько раз ручной труд.

Электрорубанок предназначается для обработки дерева, уменьшения толщины изделий из древесины, предварительного строгания, подгонки, обработка досок на станине, скашивания кромки и создания в изделиях протяженной выемки различной формы (фаски, четверти, шпунта). Всё это называют одним термином - строгание. Данный инструмент не подходит для обработки большей площади, но при небольших объемах он облегчает работу частому мастеру, делающему ремонт, или профессионалу при обращении с древесиной.

Основная функция для рубанка состоит в выравнивании деревянной поверхности, что предварительно была грубо обработана. После выравнивания изделия рубанком с поверхности исчезают все неровности и дефекты, и она становится чрезвычайно гладкой. Чистовую обработку дерева обычно производят шлифовальным рубанком. С помощью электрического рубанка также можно также сделать фаску или паз в заготовке.

Конструкция электрорубанка

Конструкция электрического рубанка - достаточно проста. Давайте детальнее рассмотрим схему электрорубанка и её составляющие элементы.

Вращающийся барабан

В корпусе электрорубанка на опорной плите расположен главный рабочий элемент - вращающийся барабан, на который крепят ножи. Как правило, в «ножевом барабане» имеются два, реже три или один, ножа, которые и занимаются срезанием верхней поверхности стругаемой древесины. Ножевой вал - намного технологичнее обычного резца, а мощность инструмента позволяет работать без каких-либо дополнительных усилий.

Ножи изготавливают из вольфрама, закаленной стали или карбида. По количеству ножей, которые зафиксированы на барабане, электрорубанки бывают «двуножными» и «одноножными». Первый тип инструмента работает только при точном выравнивании, иначе работать будет исключительно один нож, второй - прост и производителен. Электрорубанкки с ножом, что на барабане закреплён наискось, способны делать специфический «спиральный» срез для качественного обстругивания доски.

Со временем ножи изнашиваются. Существуют многоразовые ножи, которые следует подтачивать, или одноразовые, что нужно менять. Периодичность этих процедур определяется во многом эксплуатационными нагрузками: видом деревянной поверхности и временем их обработки.
Для снятия ножа следует немного ослабить болты, которые прижимают ножедержатели. Из желобков барабана они извлекаются легко. Ножи после заточки ставятся на место, выравниваясь по высоте между собой, как на видео о электрорубанке.

Прямые ножи из карбида благодаря присутствию центрирующей канавки легко монтируются на своё место в держателях, которые вставляются в свою очередь в желобки барабана. Подточенные ножи из стали нуждаются в более тщательном выравнивании по высоте.

Подошва электрорубанка

Подошва электрического рубанка изготовлена из литого алюминия и разделена на 2 части относительно барабана - переднюю и заднюю. Задняя часть крепится неподвижно, а высота передней части, которая способна двигаться по еще необработанному дереву, может устанавливаться с помощью ручки или кнопки. От положения передней части зависит в первую очередь глубина строгания или другими словами толщина стружки.

Подошва оказывает влияние на устойчивость электрического рубанка. Этот элемент в любом случае должен не мешать работе и быть гладким. Подошвы, которые выпускаются некоторыми производителями, в своей поверхности имеют несколько желобков в форме буквы V, что нужны для снятия с углов заготовки фаски.

Электрическая часть

Вращающийся барабан соединен с электрическим двигателем с помощью приводного ремня, который и отвечает за передачу вращательного движения. Приводной ремень нужно менять время от времени. Но это занятие - совсем не хлопотное, ведь ремни продаются во всех магазинах инструментов. Старый ремень можно демонтировать самостоятельно. Для облегчения этой операции, производители защитный кожух сделали съемным.

Электрический мотор имеет мощность 580 - 900 Вт, его скорость вращения доходит до 1000 оборотов в минуту. От мощности двигателя зависит во многом, какое качество получит обработанная поверхность. В устройстве электрорубанка присутствует выключатель с блокировкой и шнур с вилкой, а также разные электронные блоки: изменения или стабилизации оборотов, плавного пуска, балансировки барабана, защиты от перегрузки и даже электронного тормоза.

Рукоятки инструмента

Для продвижения по рабочей поверхности электрорубанка используется две рукоятки. Задняя из них позволяет толкать инструмент, на ней располагается гашетка «пуск/стоп» с двойной системой безопасности. С помощью передней дополнительной рукоятки только направляют движение электрического рубанка, эта же ручка позволяет работать «с размаху». Если хорошенько надавить на переднюю рукоятку, то в конце обрабатываемого материала можно снять большой слой древесины.

Так как рукоятка регулировки иногда используется как вторая ручка, её зачастую изготавливают с внутренними насечками для возможности её приподнятия при переключении, иначе можно во время работы сбить нечаянно заданную толщину стружки. Рукоятка без таких насечек способна регулировать прямо на ходу данный параметр, но это не позволяет избавиться от нежелательного переключения.

Шаг переключения обычно составляет 0,1 миллиметра, но у каждого электрического рубанка бывают свои отличия. Глубину среза можно задать поворотом ручки. При этом передняя часть подошвы опускается или поднимается, меньше или больше открывая барабан с ножами.

Защита ножей

Две разновидности защитных устройств защищают обрабатываемую поверхность и пальцы снизу и сбоку от контакта с ножами. Снизу подошвы имеется ножка, как на фото электрорубанка, которая автоматически выбрасывается, приподнимая слегка заднюю часть подошвы. Подвижная ножка-предохранитель будет откидываться, когда электрический рубанок не работает, и заготовку предохранять от соприкосновения с ножами. Также рубанок можно класть на бок, кожухом приводного ремня вниз.

Защитная пластина сбоку на пружине закрывает край ножевого барабана и настолько приподнимается, насколько рубанок будет углубляться в древесину при выборе четверти. Боковой край ножевого барабана, что позволяет выбирать четверть, скрывается под поворачивающейся пластиной.

Выброс стружек

Процедура непосредственного выброса стружек избавляет электрический рубанок от забивания и происходит тремя способами. В первом случае не требуется технических излишеств, стружки будут разлетаться по всему помещению, однако рабочая поверхность не будет забиваться.

Возможность направленности раструба выброса в некоторых моделях облегчает уборку стружек, в этом кроется второй вариант выброса стружек. Мешок вмещает большой объём стружек, хотя и не является слишком громоздким. Если вам необходим мешок, следует поинтересоваться, имеется ли таковой в наборе и есть ли возможность его докупить.

Хорошим решением проблемы является подсоединение с помощью гофрированного шланга к пылесосу, но и он полностью не сможет избавить вас от мусора. Зависимо от местонахождения работающего электрического рубанка, удобно выброс стружек направить в определенную сторону.

Для этого достаточно только клавишу переключить в нужное положение. Способ простой, однако является неудобным в некоторых случаях, потому что шланг и шнур ограничивают маневренность конструкции.

Аксессуары к электрорубанку

Для инструмента существует множество различных аксессуаров, не зависимо от цены электрорубанков. К примеру, волнистые ножи, изготовленные из закалённой стали, разных габаритных размеров, которые применяются для черновой обработки, а также оборудование, что позволяет установить неподвижно рубанок и превратить его в строгальный станок и автоматический фуганок одновременно.

Боковой ограничитель вместе с глубиномером способен точно задавать ширину и толщину снимаемой стружки. Чтобы срезать угол, некоторые ограничители принято наклонять от 0 до 45 градусов. При выстругивании тонкой грани боковой ограничитель поможет придать рубанку необходимое равновесие. Выше описанные аксессуары из всех возможных должны обязательно быть в комплекте.

Технические характеристики

Мощность электрического рубанка составляет 0,4 - 2 кВт. Для использования в домашних условиях и ремонта своими руками подходит электрорубанок, что имеет мощность 500 - 900 Вт. Для несложных и кратковременных работ подойдет электрический рубанок бытового класса или самодельный электрорубанок небольшой мощности. А для настоящих мастеров понадобится только профессиональный мощный инструмент.

Скорость вращения фрезы способна влиять на чистоту обрабатывания поверхности и составляет 10 - 18 тысяч оборотов в минуту. В некоторых моделях скорость вращения можно изменять. Также она способна поддерживаться на постоянном уровне электроникой, что при работе с из твердыми породами древесины очень удобно.

Ширина строгания составляет 82 миллиметров и больше. Этот показатель имеет значение, когда вы тратите большую часть времени на занятие обработкой досок. У многих фирм ширина строгания древесины обычно не превышает 82 мм, но на рынке есть компании, к примеру, «Интерскол», которые увеличили ширину строгания примерно до 102 миллиметров.

Глубину строгания вы можете выставить в пределах 0 - 4 миллиметра. Она бывает плавной и пошаговой. Глубина выборки кромки доходит от 0 до 25 миллиметров соответственно.

Изготовление электрорубанка своими руками

Электрический рубанок, который вы будете изготавливать, предназначается для обработки за один проход древесины, которая имеет ширину до 120 миллиметров и глубину обработки до 1,2 миллиметра. Обрабатываемое изделие будет опираться на плиту с отверстием для ножевого вала. Направляющий угольник крепится на опорной плите при помощи 2 винтов М8, что имеют пластмассовые головки, он препятствует при обработке боковому смещению изделия.

К опорной плите присоединены снизу винтами М6, что имеют потайные головки, опоры подшипников ножевого вращающего вала. За пределами опорной плиты на конце ножевого вала принято устанавливать шкив клиноременной передачи. Плиту крепят 10 винтами к корпусу электрорубанка, что сварен из стального уголка размерами 20 на 20 на 3 миллиметра.

Предохранительный кожух соединяют с корпусом тремя винтами М6 с цилиндрическими головками над клиноременной передачей через пружинные шайбы. Электрический двигатель инструмента размещается внутри корпуса и с ним соединяется с помощью 2 опор в форме стальных полос. Они имеют по 2 отверстия диаметром приблизительно 6,5 миллиметра, что предназначены для крепления на корпусе электрорубанка своими руками, а также по 2 паза, обеспечивающих установку и регулировку положения электрического двигателя для натяжения ремня.

Электрический двигатель аппарата управляется с пульта, расположенного спереди на корпусе. Под П-образной скобой внутри пульта размещаются 2 фазосдвигающих конденсатора, что закреплены параллельно и имеют емкость по 4 мкФ. Выключатель смонтирован снаружи на пульте. От прямого попадания пыли и стружек мотор защищен кожухом.

В первую очередь изготовьте опорную плиту. Самой трудоемкой операцией считается выполнение в плите фигурной прорези, что предназначена для выхода ножей. С этой целью используйте электродрель с отрезным кругом небольшого диаметра или просверлите по контуру отверстия, а после этого обработайте напильником прорезь. После сверления в опорной плите крепежных отверстий выполняются по ним резьбовые отверстия в 4 верхних уголках корпуса электрорубанка.

К опорной плите перед сваркой присоединяют 10 винтами верхние уголки, сваркой к ним прихватывают остальные уголки корпуса. Потом опорную плиту снимают, и корпус окончательно сваривают по контуру, зачищая сварные швы. Особо тщательно зачищают по плоскости, в которой корпус прилегает к опорной плите. При этом недопустимы зазоры, потому что они провоцируют при работе электрорубанка вибрацию. Учитывайте это перед тем, как сделать электрорубанок своими руками.

Убедитесь после окончания сборки, что ножевой вал будет вращаться против часовой стрелки - в направлении подачи, если оценивать со стороны пульта. Эта особенность имеет большое значение, потому что методика закрепления на ножевом валу клиноременного шкива не допускает его движения в обратную сторону. Закрепите перед началом работы корпус рубанка без зазоров 4 винтами М6.

Ножевой вал для прорезания пазов оснащают 2 ножами, что имеют ширину 120 миллиметров, или одним ножом. С противоположной стороны вала в последнем случае устанавливают противовес, чтобы устранить дисбаланс и вибрации. Каждый нож крепят при помощи прижимных пластин и 3 винтов М8, что ввернуты в сквозные резьбовые отверстия вращающегося ножевого вала.

Для ножей самыми доступными заготовками выступает выработанное полотно ножовочных пил по металлу, что имеет толщину около 3 миллиметров. Угол заточки режущей кромки ножей должен находиться в пределах 30 - 40 градусов. При фигурной заточке можно получить рельефную поверхность для художественных рамок или наличников.

Узкие и тонкие профильные рейки, что имеют ширину меньше 10 миллиметров, можно заготовить посредством продольного распила более широкой доски. При работе с узкими ножами (меньше 12 миллиметров) не рекомендуется обрабатывать пазы, что имеют глубину 8 миллиметров, из-за недостатка прочности инструмента.

Теперь вы знаете, как сделать электрорубанок, осталось узнать, как правильно затачивать ножи к нему. Поговорим об этом в следующей статье.